L’industrie de la mode est actuellement à la croisée des chemins. Alors que la plupart des marques et des détaillants adoptent la durabilité et les domaines connexes et s’efforcent de réduire leur impact environnemental et d’améliorer les conditions de leurs travailleurs tout au long de la chaîne d’approvisionnement, il y a des pièges en cours de route.
Les réglementations et règles mondiales, telles que l’allongement de la durée de vie des produits et la garantie de la sécurité des travailleurs, doivent être respectées. De plus, ses propres réalisations ne doivent pas être sous-, mais aussi pas sur-communiquées, afin de ne pas apparaître comme un « greenwasher ». Pour les fournisseurs de produits, cela signifie marcher sur une corde raide. Ceux qui réussissent ont une chance d’ouvrir la voie à une nouvelle ère dans le commerce de détail.
Sur ce sujet, la plateforme londonienne d’intelligence et de conformité des produits Compare Ethics, en partenariat avec Apparel Insider, a déclenché une discussion qui met en lumière le paysage de l’écoblanchiment dans l’industrie de la mode et célèbre les marques qui réussissent et réussissent, avec le accélérer le rythme pour suivre l’évolution des besoins.
Ce qui est important?
L’accent est mis dans un premier temps sur les exigences auxquelles les marques et les détaillants seront confrontés en ce qui concerne leurs allégations «vertes», telles que le Green Claims Code au Royaume-Uni, le futur Green Deal de l’UE et le projet de New York Sustainable Fashion Act. En outre, les pays de l’UE tels que la France et les Pays-Bas utilisent leurs lois respectives sur la protection des consommateurs.
Pour Lili Dreyer de la startup danoise d’upcycle Vaer, qui fabrique des baskets à partir de vieux jeans, la transparence est très importante. « Nous disons à nos clients ce qu’il y a dans les baskets, qui les a fabriquées. Vous devez communiquer davantage », déclare Dreyer.
Sabinna Rachimova, de la marque de mode durable basée à Londres Sabinna, se joint à elle, expliquant qu’elle explique pourquoi elle a fait certains choix, non seulement aux clients, mais à toutes les personnes impliquées tout au long de la chaîne d’approvisionnement. Par exemple en ce qui concerne les matières premières ou les processus et comment ceux-ci s’intègrent dans le cadre durable.
Quelle terminologie doit-on utiliser ?
Interrogée sur la bonne terminologie, elle souligne que la durabilité est un spectre qui s’étend des matières premières aux salaires décents. « Au départ, nous ne nous disions pas « durables » et utilisons maintenant le terme « conscient ». Je me perds encore un peu dans la conversation linguistique, mais nous devons lui donner un nom d’une manière ou d’une autre. »
Dreyer est d’accord, partageant le fait que Vaer n’a pas encore beaucoup utilisé le terme « durable », car la marque se concentre davantage sur l’aspect que le produit est recyclé et fabriqué à partir de déchets textiles. Pour eux, il y a une opportunité dans la narration, qui correspond aux expériences et aux exigences des groupes cibles plus jeunes. « Mais bien sûr, nous voulons nous montrer si quelqu’un cherche des ‘chaussures durables' », dit-elle.
Abbie Morris, co-fondatrice et PDG de Compare Ethics, note que si les recherches de termes tels que « durable » et « biologique » ont effectivement augmenté, les affirmations des marques et des détaillants doivent être spécifiques et la terminologie utilisée doit être comparable. à celle d’un produit similaire, du moins au Royaume-Uni. Les réclamations doivent également être étayées par des données et rien ne doit être omis.
Eviter le greenwashing
Ces considérations ont conduit à la question de savoir comment éviter le greenwashing, qui dans de nombreux cas n’est pas du tout intentionnel. Pour Rachimova, la réponse réside dans les collaborations que les marques devraient engager pour trouver des solutions ensemble, mais aussi dans différents domaines au sein de grandes entreprises.
Dreyer a noté que toutes les parties prenantes, quelle que soit la taille d’une organisation, sont aux prises avec des problèmes d’acquisition et de vérification des données. « L’honnêteté est importante et la communication sur les données que vous ne possédez peut-être pas », conseille-t-elle. Pour Dreyer, la conformité n’est pas non plus un mal nécessaire, mais « un moyen d’améliorer les produits ».
D’autres points de discussion ont été les analyses de cycle de vie et comment les standardiser et en tirer le meilleur parti, mais aussi la question des modèles de fonctionnement les plus adaptés. Ils devront tous être traités plus en détail et individuellement à l’avenir.