L’industrie des soins de la peau regorge d’ingrédients qui vous aident à protéger, prévenir, renouveler et reconstituer votre chemin vers une peau plus jeune. Mais parmi les nombreux employés, aucun n’a tout à fait atteint l’ampleur du rétinol. En tant qu’ingrédient de référence pour l’anti-âge et un héros pour l’acné sévère, il est devenu un changeur de jeu majeur pour les routines de soins de la peau. Alors naturellement, il existe un certain nombre de produits formulés avec cet ingrédient sur le marché. Mais avec donc de nombreuses options, il peut être difficile de trouver celle qui convient à vos problèmes de peau. Sceptique? Essayez simplement de googler « comment choisir un rétinol? » et voyez ce qui se passe. Bien qu’il soit bien vénéré pour ses avantages, il existe une poignée de facteurs qui accompagnent le choix du meilleur.
« De nombreuses personnes commencent à utiliser le rétinol au milieu de la vingtaine ou au début de la trentaine comme mesure préventive pour retarder les signes du vieillissement, mais cela peut également améliorer les signes de vieillissement existants chez les personnes bien au-delà de la cinquantaine et de la soixantaine », déclare Dr Michele Greenun dermatologue cosmétique certifié basé à New York.
Si vous êtes en phase avec l’industrie des soins de la peau, vous connaissez peut-être déjà la différence entre les termes rétinol et rétinoïde. Mais pour une compréhension plus approfondie, TZR s’est tourné vers deux dermatologues de premier plan pour obtenir le scoop complet sur la façon dont l’ingrédient populaire est mesuré, sa gamme complète d’avantages et qui devrait l’utiliser.
Les bases du rétinol
Avant de plonger trop profondément, discutons des bases. Le terme rétinoïde fait référence à un groupe de composés dérivés de la vitamine A. Le rétinol relève de la catégorie des rétinoïdes et est la forme la plus connue. Il existe quatre catégories principales de rétinoïdes : les esters de rétinyle, le rétinol (qui comprend également les esters), le rétinaldéhyde et l’acide rétinoïque, qui sont collectivement appelés la hiérarchie des rétinoïdes. Bien qu’ils travaillent tous pour fournir des avantages anti-âge, ils doivent d’abord être convertis en la forme biologiquement active de l’acide rétinoïque. « L’acide rétinoïque est la forme qui permet à la peau d’obtenir les avantages car il se lie et active les récepteurs de l’acide rétinoïque dans la peau », explique le Dr Green. Plus il faut d’étapes de conversion pour atteindre l’acide rétinoïque, plus la formule sera faible et douce.
Selon le Dr Green, le rétinol nécessite deux étapes de conversion pour atteindre l’acide rétinoïque, ce qui le rend suffisamment doux pour être acheté en vente libre. Elle explique que le rétinol est ensuite décomposé en petits groupes appelés esters. « De nombreux produits sont formulés avec un seul ester de rétinol, ce qui augmente le nombre de conversions et rend le produit encore plus doux à l’usage. » Bien qu’il existe quatre esters, le palmitate de rétinyle est le plus couramment utilisé dans les formulations.
Les différents types de rétinol
Dr Dendy Engelmandermatologue certifié par le conseil d’administration de Manhattan Dermatology & Cosmetic Surgery et directeur de la chirurgie dermatologique du Metropolitan Hospital, a déclaré à TZR qu’il existe deux types de rétinol disponibles en vente libre qui offrent différents niveaux de résistance : le palmitate de rétinyle et rétinaldéhyde.
Bien qu’il s’agisse de la forme rétinoïde qui suit le rétinol dans la hiérarchie, le rétinaldéhyde entre dans le cadre des formules OTC. Cela signifie également qu’il offre un résultat plus robuste que n’importe lequel des esters de rétinol et qu’il agit plus en profondeur afin d’améliorer les problèmes de peau tels que la fermeté et l’élasticité. Le Dr Engelman dit à TZR que le rétinaldéhyde est une bonne option pour ceux qui veulent des résultats plus puissants sans avoir à utiliser un rétinoïde sur ordonnance.
En tant qu’ester, le palmitate de rétinyle est légèrement plus faible que le rétinaldéhyde. Dans cette veine, il fonctionne toujours pour fournir des avantages tels que la stimulation de la production de collagène et l’amélioration du renouvellement cellulaire, mais de manière plus douce. « Étant donné que le palmitate de rétinyle est l’option en vente libre la moins puissante, il convient le mieux aux personnes ayant la peau sensible et à celles qui n’ont que des problèmes de peau minimes », explique le Dr Engelman.
Les niveaux de rétinol
Les produits à base de rétinol varient également en concentrations, ce qui peut jouer un rôle dans leur force et leur efficacité. Selon le Dr Engelman, 0,25 %, 0,3 %, 0,5 % et 1 % sont les quantités les plus couramment utilisées aujourd’hui. Pour déterminer ce qui fonctionnera le mieux, elle explique que le type de peau, les préoccupations et la sensibilité à l’ingrédient sont les principales considérations à prendre en compte lors de l’achat d’un nouveau produit. « Je recommande généralement aux patients de commencer avec 0,25 % – 0,5 %, et d’augmenter à partir de là si désiré ou nécessaire», dit-elle.
Pour des raisons évidentes, les personnes ayant la peau sensible devraient d’abord tester des niveaux inférieurs (comme 0,25 %) de rétinol, mais cela ne signifie pas nécessairement qu’elles doivent exclure des concentrations plus élevées. « Retiniser la peau peut être un processus, et il est préférable d’y aller lentement avec la fréquence d’application », explique le Dr Green. « Si vous êtes nouveau dans l’ingrédient, je vous recommande de l’utiliser progressivement, disons une fois par semaine pendant une semaine, deux fois par semaine pendant deux semaines, trois fois par semaine pendant trois semaines afin d’atténuer les effets secondaires. »
Rétinoïdes
L’adapalène, l’isotrétinoïne, le tazarotène et la trétinoïne sont tous des types courants de rétinoïdes qui offrent toute la gamme d’avantages que l’acide rétinoïque peut fournir et bien qu’ils fonctionnent pour les problèmes anti-âge, ils sont souvent utilisés pour traiter les conditions d’acné profonde. « Pour l’acné kystique et hormonale, les rétinoïdes sont utilisés pour nettoyer les pores et traiter la peau rugueuse et inégale », explique le Dr Engelman. Ces types de rétinoïdes sont beaucoup plus puissants que le rétinol et nécessitent généralement une ordonnance pour être utilisés. Contrairement au rétinol, ils peuvent être administrés par des traitements topiques et oraux.
Rétinoïdes topiques
Tout comme c’est le cas avec le rétinol, la concentration de rétinoïdes peut être bénéfique pour un certain nombre de conditions. « Le tazarotène, par exemple, est l’un des rétinoïdes topiques les plus puissants utilisés pour traiter l’acné à des doses plus faibles, tandis que des concentrations plus fortes sont généralement prescrites pour traiter le psoriasis », explique le Dr Green. Il est légèrement moins efficace que l’acide rétinoïque car il ne se lie pas à autant de récepteurs sur la peau. Mais sa puissance signifie également qu’il peut être irritant, ce qui le rend plus approprié pour ceux qui ont essayé avec succès toléraient auparavant le rétinol et les rétinoïdes plus faibles, mais recherchent de meilleurs résultats.
L’adapalène est du côté le plus doux des rétinoïdes et est donc le premier rétinoïde approuvé par la FDA disponible en vente libre pour le traitement de l’acné. Cette forme fonctionne de la même manière que le tazarotène pour lutter contre l’acné et, comme le note le Dr Engelman, est idéale pour ceux qui recherchent une solution à la fois efficace et abordable.
Rétinoïdes oraux
Bien que la trétinoïne puisse être topique, elle est le plus souvent considérée comme un rétinoïde oral et n’est disponible que sur ordonnance. Le Dr Green explique que la trétinoïne est composée d’acide rétinoïque et offre donc de puissants avantages qui peuvent être constatés presque immédiatement après utilisation. « Cependant, en raison de la forte teneur en acide rétinoïque, il peut irriter ou dessécher la peau, ce qui rend son utilisation difficile si vous avez une peau sensible ou mature. « De même, l’isotrétinoïne est également prescrite par voie orale pour une gamme d’affections acnéiques, notamment les comédons, les kystes et les nodules, car elle agit pour réduire la production de pétrole et détruire les bactéries qui en sont la cause.
Quand faut-il utiliser le rétinol ?
Le rétinol peut être trouvé dans une myriade de produits topiques de soins de la peau tels que les sérums ainsi que les crèmes pour le visage et les yeux. Et bien qu’ils puissent être utilisés en tandem avec d’autres ingrédients anti-âge, il est essentiel qu’ils soient appliqués la nuit. « Le rétinol est un ingrédient photosensibilisant qui rend la peau anormalement sensible aux rayons UV et aux autres effets nocifs de l’exposition au soleil », explique le Dr Green. Après son utilisation nocturne, vous devez appliquer un écran solaire quotidien pour mieux protéger votre peau.
Cette routine est valable quel que soit le niveau de rétinol que vous choisissez d’utiliser. Mais si vous optez pour un produit contenant du rétinaldéhyde, des précautions supplémentaires doivent être prises pendant les mois les plus chauds. En fait, le Dr Green note qu’en raison de la vulnérabilité accrue, il est préférable de réduire la fréquence d’utilisation en été, surtout si vous profitez de journées à la plage.