Tôt le dimanche matin, ambiance détendue à l’entrée du salon Modefabriek. La plupart des visiteurs sont heureux d’entrer dans la salle chauffée après le froid matin d’hiver. Des centaines de rubans colorés pendent du plafond du centre d’exposition RAI d’Amsterdam, descendant jusqu’au sol en béton du hall. Une fois le billet d’entrée scanné, les invités recevront un billet de couleur vierge. Vous pouvez les concevoir vous-même avec les morceaux de rubans que les employés de Modefabriek découpent si vous le souhaitez.
Ce numéro de Modefabriek compte autant de pages qu’il y a de couleurs que l’on peut voir ici. Au total, plus de quatre cents marques de mode féminine et masculine sont présentes sur le salon ce jour-là. Il y a un espace séparé avec des marques plus durables, une plate-forme pour les jeunes créateurs de mode et une galerie de mode avec des marques plus chères. Des conférences et des ateliers continueront également d’avoir lieu à la foire. Cela fait du salon un bon indicateur pour la saison de mode à venir : que se passe-t-il dans la tête des marques et des détaillants et qu’apportent les nouveautés et les collections ?
La coopération comme clé du succès
La polyvalence de Modefabriek a déjà caractérisé la dernière édition et va de pair avec la démarche de la réalisatrice Caroline Krouwels, qui dirige la foire depuis 2020. “Je pense que la collaboration est normale”, dit-elle. “Nous pouvons faire beaucoup, mais certaines choses que quelqu’un d’autre peut faire mieux.” Lorsque la plateforme de mode pour enfants Drive Inn Junior a proposé de créer un segment à la foire de l’automne dernier, Krouwels était ravi. “J’ai toujours été un peu triste de la fin de Market by Kleine Fabriek en 2017”, a déclaré Krouwels dans une interview dimanche, “donc je suis contente que la mode enfantine soit de retour”.
Tous les éléments de la foire ne sont pas nouveaux. La mode enfantine a toujours fait partie de Modefabriek et le salon a soutenu les jeunes créateurs de diverses manières depuis sa création en 1996. Mais la foire est comme un puzzle dont les pièces changent de forme chaque année.
Le salon n’a pas beaucoup grandi. Il y a environ 450 marques chez Modefabriek, dont environ 100 débutantes. C’est un peu plus que l’édition de l’été dernier, mais moins qu’avant la crise de Corona. La grande salle à l’arrière du site est toujours fermée. En ce qui concerne les marques, Krouwels est un peu difficile, dit-elle. Elle essaie de trouver un bon équilibre entre l’espace disponible, le nombre et le niveau des marques exposantes et l’ambiance du salon. “Je n’ai pas besoin de grandir pour grandir”, dit-elle.
Il est également frappant que Modefabriek organise de plus en plus lui-même les différentes offres cette année. L’année dernière, les plates-formes pour les jeunes entrepreneurs et la mode durable étaient encore organisées par des parties externes, cette fois Modefabriek a repris les domaines à lui seul. « Nous travaillons toujours avec ces partenaires, mais nous nous sommes davantage impliqués », déclare Krouwels. « Vendre un kiosque est vraiment un travail. Nous savons comment le faire et nous constatons que nous pouvons le faire nous-mêmes. Et puis c’est pratique de s’en occuper soi-même, pour nous comme pour les marques.”
Une attention particulière à l’artisanat
Alors qu’en juin, la plateforme des jeunes entrepreneurs se trouvait encore à l’extérieur sous le soleil d’été, cette fois-ci, elle a été placée au milieu du hall central. Parmi les œuvres exposées figuraient des œuvres de Ruben Jurriën – lauréat du Lichting Fashion Prize organisé par HTNK Fashion Recruitment & Consultancy et Amsterdam Fashion Week – qui y présentait sa première collection de prêt-à-porter. House of Useless, une marque de vêtements et d’accessoires faits à la main, et la marque de mode pour enfants Petit Ganache étaient également représentées.
La section mode plus durable est également légèrement différente de l’année dernière. Il est un peu plus spacieux et n’a plus de plate-forme ouverte en son centre, mais le Café Wild & The Moon. Des collations végétaliennes y sont vendues. Tout autour il y a des marques comme Kings of Indigo, Lanius et Thinking Mu, mais aussi la marque de sur-mesure Atalyé a son propre stand et de l’autre côté la créatrice de mode Tess van Zalinge. À la Modefabriek, elle présente entre autres ses collections de couture et de sacs. Elle confectionne ce dernier à partir de restes de tissus. Elle les vend aux détaillants en éditions limitées. Mais elle est ici avant tout pour sensibiliser à l’artisanat de la mode, dit-elle, car elle utilise de minuscules points pour coudre des fleurs perlées sur un pendentif matelassé en place.
Pour Krouwels, l’artisanat était un thème important de la foire. « La couture est une de mes passions personnelles, mais c’est surtout la base des vêtements, l’origine de notre travail. Cela signifie fabriquer, transformer et réutiliser. Elle fait partie d’aujourd’hui. L’artisanat est à la mode : faites preuve de créativité et amusez-vous à travailler avec les matériaux. Je pense que ce sera aussi le cas dans les années à venir.
Le «Sustainable Stop», comme on appelle la zone durable, s’avère être un pôle d’attraction pour plusieurs détaillants, tels que Sam et Sander Visser, les propriétaires du magasin de mode Tiesjurt de Haarlem. C’est la première fois que vous venez chez Modefabriek, mais votre boutique n’existe que depuis un an. C’est l’éventail des marques plus durables qui les a séduits. Ils sont allés directement de l’entrée au «Sustainable Stop» et ont sauté le reste. Michelle van Laatum et Tran Munnik de l’agence MVL, qui représentent la marque Laurie chez Modefabriek, confirment que plusieurs détaillants viennent spécifiquement pour le Sustainable Stop. “Nous aimons le fait que nous leur appartenions”, ont-ils déclaré.
Hetty et Rosa Scholtens de Pakhuis Fashion à Hattem, aux Pays-Bas, sont également venues principalement à cause des marques plus durables. Ils accueillent favorablement l’arrêt durable, mais estiment que les autres parties présentes au salon pourraient faire beaucoup plus en matière de durabilité. “Je pense que les marques grand public n’ont définitivement pas assez d’ambition en matière de durabilité”, déclare Rosa Scholtens. “Et les détaillants ne posent pas non plus assez de questions critiques. Pour être honnête, je suis assez choquée. Après toutes les marques durables Promesses faites pendant la période Corona, je ne m’attendais pas à ce que Modefabriek ressemble encore à ça en 2023.”
Augmentation des coûts pour les marques et les détaillants
Un autre sujet parmi les participants est l’inflation, tant pour les marques que pour les détaillants. La marque de vêtements pour hommes Bluefields négocie durement pour maintenir les prix de la marque, déclare Kim Verlooy. Il est le gestionnaire de compte principal de State of Art, la société mère de Bluefields. « Le comportement d’achat des clients qui achètent dans le segment de prix supérieur ne change de toute façon pas tant que ça. Mais les clients qui achètent des produits à moins de 80 euros changent dès que les prix changent. Nous devons donc maintenir nos prix constants sans sacrifier la qualité.”
L’inflation ne joue pas un rôle majeur pour toutes les entreprises. Chez l’enseigne néerlandaise Another Label, les prix ont légèrement augmenté, indique Tanith van Kammen de l’agence Motel. Les coûts de production de certains produits ont augmenté, mais ces augmentations se sont répercutées sur l’ensemble de la marque.
L’augmentation des prix dépend également du fait qu’une marque produit en grande partie en interne et maîtrise ainsi ses coûts. C’est le cas de Daniele Fiesoli, explique Canip Simsek, propriétaire de l’agence Studio C Company, qui représente la marque aux Pays-Bas. Les prix des autres marques de son portefeuille ont augmenté jusqu’à 10%, selon Simsek. Les prix ont également augmenté chez la marque de mode danoise Laurie. Il ne pouvait en être autrement, dit Van Laatum de l’agence MVL. « Si les prix n’augmentent pas, quelqu’un d’autre dans la chaîne sera compromis. Bien sûr, ce n’est pas joli, mais c’est facile à expliquer.”
Les détaillants, à leur tour, réduisent rapidement leurs propres marges bénéficiaires. Deux acheteurs d’un discounter néerlandais qui étaient présents au salon ont déclaré que l’entreprise avait définitivement “renoncé à la marge” pendant la saison des commandes. Tamara et Michael Carpet de la chaîne de magasins berlinoise Tatem ont d’abord essayé de ne pas augmenter les prix, mais ils devront le faire bientôt, disent-ils. Ils choisissent aussi de ne pas faire de compromis sur la qualité, mais surtout d’acheter moins. Hetty et Rosa Scholtens disent la même chose. “Plutôt moins et mieux.”
Calme-toi à nouveau
L’usine de mode elle-même a également souffert de l’inflation, dit Krouwels. Quelle est sa force, cependant, elle ne le découvrira qu’après. “Bien sûr, nous avons calculé une estimation à l’avance, mais c’était il y a quelques mois, avant que l’inflation ne commence vraiment. Nous ne pouvons effectuer le calcul final qu’après le salon lorsque les coûts RAI sont disponibles. Ça va être excitant, mais nous avons tout sous contrôle.”
Les prix sur les étals sont légèrement plus élevés qu’en été, dit-elle. “D’un autre côté, ces prix étaient également beaucoup plus bas qu’avant le Covid-19. Nous sommes aussi en train de redescendre un peu sur terre. Bien sûr, on ne peut pas faire une telle augmentation chaque année ; vous devez y faire face de manière sensée et calme. L’inflation est un problème pour de nombreuses entreprises. Ce que je dis, c’est qu’en tant qu’entreprise, vous ne pouvez pas tout rejeter sur vos clients, nous devons partager un peu avec eux.”
En attendant, Krouwels pense déjà à la prochaine édition du salon. “Quels segments ont besoin de plus d’attention, lesquels voulons-nous développer et que nous manque-t-il encore ?” Il ne fait aucun doute qu’elle aimerait continuer à travailler avec autant de parties différentes que possible. “Mon expérience dans ma carrière professionnelle est que, lorsque vous travaillez ensemble et que cela s’intègre, de nouvelles choses émergent et ensuite cela peut devenir quelque chose à long terme.”
Ce message traduit a déjà été publié sur FashionUnited.nl.