L’événement « Clarity in Fashion » au centre culturel Felix Meritis sur le Keizersgracht à Amsterdam a réuni le 3 octobre des entrepreneurs et des entreprises de l’industrie de la mode néerlandaise. La question centrale de cet après-midi était la suivante : les réglementations et lois européennes actuelles en matière de durabilité entravent-elles l’innovation dans l’industrie de la mode et du textile ?
L’animateur a souligné que Felix Meritis était autrefois (en 1788) un lieu de rencontre indépendant où commerçants et intellectuels discutaient des sujets les plus fous. Certaines choses ne changent jamais.
Mais beaucoup de choses changent dans l’industrie de la mode à mesure qu’elle est confrontée aux réglementations européennes. Cet après-midi à Felix Meritis, il s’agissait de gérer ce changement. En moins de quatre heures, la responsabilité élargie du producteur (REP) a été introduite, introduisant des données et des rapports dans le cadre de la directive sur les rapports de développement durable des entreprises (CSRD). Elle oblige les entreprises à rendre compte en détail de la manière dont leurs produits affectent les personnes et l’environnement.
Étaient également à l’ordre du jour le passeport produit numérique (DPP), qui rend compte en détail de l’impact des produits sur les personnes et l’environnement au cours de leur cycle de vie sur le marché européen, ainsi que le règlement sur l’écoconception pour les produits durables (ESPR). Bien que celle-ci soit entrée en vigueur le 18 juillet 2024, selon un communiqué, les entreprises ont jusqu’à fin 2025 (soit plus de 18 mois) pour se conformer à la nouvelle réglementation. Il existe également un certain nombre de directives européennes visant à rendre l’Union européenne neutre pour le climat d’ici 2050. En bref : les entrepreneurs sont obligés d’être des experts en développement durable pour le produit qu’ils commercialisent.
Mais que se passe-t-il si ce n’est tout simplement pas le cas ? Si les participants ont souligné la nécessité de réglementations plus strictes pour promouvoir un changement durable, certains ont souligné que ces réglementations entravent gravement la mise en œuvre d’idées créatives par les entrepreneurs. Par exemple, l’exigence selon laquelle toutes les informations doivent être répertoriées pour chaque produit mis sur le marché. Cependant, tout le monde s’accorde sur un point : la complexité de la législation en matière de développement durable est une chose que personne ne peut gérer seul.
Pour de nombreux entrepreneurs de la mode, cela peut représenter une lourde charge administrative. Mais cela ne doit pas nécessairement être le cas. Pour ceux qui voient dans ces réglementations une opportunité de travailler avec des personnes qui comprennent le développement durable, les lois offrent en réalité des opportunités d’innovation.
Innover par la collaboration
Une table ronde avec des PDG de marques telles que Fabienne Chapot et Marlies Dekkers a souligné la nécessité d’une collaboration. Fabienne Chapot, par exemple, a déclaré qu’elle regrettait d’avoir licencié un expert en développement durable après avoir obtenu la certification B Corp, car elle ne savait pas combien de connaissances cela impliquait. « Tu peux faire quelque chose comme ça [Nachhaltigkeit] pas réparti entre plusieurs équipes », a-t-elle déclaré. Tout comme l’avènement d’innovations telles que les médias sociaux entraîne l’apparition de nouveaux rôles, tels que ceux de gestionnaires de médias sociaux et d’experts en données, il est également nécessaire d’investir dans des experts en développement durable.
Et ces experts existent bel et bien aux Pays-Bas. Par exemple, l’organisation Modint, qui connaît bien la législation. Un représentant de l’organisation a terminé sa présentation par l’invitation : « Demandez-nous tout ce que vous voulez ». Non pas pour prétendre tout savoir, mais pour encourager la collaboration.
La société de logiciels d’Amsterdam Tex.tracer était également présente. Il aide d’autres entreprises à saisir tous les détails de leur chaîne de production afin d’être mieux préparées aux défis de la nouvelle législation. L’appel à collaboration a été soutenu par la présentation de l’agence créative Rainbow Collection. Elle se concentre sur les rapports sur le développement durable et considère la collaboration comme essentielle pour considérer les propositions législatives comme une opportunité.
Des soucis aux opportunités
Une préoccupation majeure dans l’industrie de la mode est l’augmentation du greenwashing et du « green hushing ». Le greenwashing est le phénomène par lequel les entreprises donnent l’impression que leurs produits sont plus durables qu’ils ne le sont en réalité. Dans le même temps, le « green hushing » signifie que les entreprises choisissent de garder le silence sur leurs initiatives durables de peur de perdre des clients établis ou d’être accusées de greenwashing. Les deux tendances sont des sujets qui préoccupent les experts présents.
Janneke van der Meij de la société de sous-vêtements Ten Cate a partagé quelque chose qui a fait rire les auditeurs : lorsque le terme « recyclé » était utilisé dans les communications durables de la marque, les clients pensaient qu’il désignait des produits fabriqués à partir de sous-vêtements usés. La communication sur le développement durable doit être habile.
Si les règles de durabilité pour les entreprises de mode sont déjà difficiles à gérer au sein de l’UE, elles deviennent encore plus compliquées en dehors de l’UE. Chaque région a ses propres lois, ce qui crée des défis supplémentaires pour les entreprises de mode. Chapot a indiqué qu’ils souhaitaient que de petites quantités de vêtements soient produits à Bali par une entreprise manufacturière digne de confiance, mais qu’ils ont rejeté cette proposition en raison de l’absence de certification européenne appropriée, puis se sont tournés vers des fournisseurs proposant des textiles en plus grandes quantités. Les exigences réglementaires ne facilitent certainement pas la vie des entreprises.
De plus, la législation ne rend pas nécessairement l’économie plus humaine. Jaap Rijnsdorp de Schijvens Corporate Fashion souligne que les réglementations ne profitent parfois pas aux groupes vulnérables tels que les femmes et les enfants. Lorsque le travail des enfants est découvert, les marques cessent de travailler avec le fournisseur en question, mais la loi ne tient pas compte de ce qui arrive aux enfants, leur situation reste donc souvent inchangée.
Quand devriez-vous commencer à collaborer ? Le moment est venu
Le message est clair : ne pas demander d’aide est la pire chose que l’on puisse faire dans ce monde en évolution rapide. Si vous ne savez pas quelque chose, il y a sûrement quelqu’un qui pourrait le savoir. Des entreprises comme Casestudy, qui aide les entreprises à développer des emballages durables, ou Rainbow Collection, qui les aide à collecter des données et à communiquer des informations sur la durabilité, sont là pour vous aider.
L’innovation, la production de nouveaux produits ou le développement d’idées qui respectent les réglementations légales et rendent véritablement le monde plus beau – personne ne peut y parvenir seul. Sans parler des problèmes que l’UE souhaite résoudre, comme la pollution, les violations des droits de l’homme et la forte consommation d’eau (par exemple, selon Modint, il faut 8 000 litres d’eau pour fabriquer un jean). La collaboration est un bon début. Et cela peut arriver aujourd’hui.
Cet article a été initialement publié sur FashionUnited.nl. Traduit et édité par Simone Preuss.