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La mode ne devrait pas être difficile à comprendre ou à porter. C’est ce qu’affirme le créateur de Gucci, Sabato de Sarno, qui a présenté vendredi sa troisième collection de prêt-à-porter féminin à la Triennale de Milan, sur un sol laqué rouge, la couleur emblématique de Gucci sous sa direction.
Depuis sa première collection, le créateur a toujours eu pour objectif de sublimer le quotidien. Et si cette remise à plat, après sept années de maximalisme au sein de la marque détenue par Kering, a été un choc pour beaucoup, de Sarno est resté fidèle à ses convictions : oui, la mode est faite pour s’exprimer, mais s’habiller ne doit pas nécessairement être si éloigné de la réalité.
« Grandeur décontractée », c’est ainsi que de Sarno a décrit la collection printemps/été 2025 dans ses notes de défilé, précisant plus tard dans les coulisses que cela « signifie porter [clothes how] « Ce que vous voulez et aimez, mais d’une manière très simple ». Cela résume son approche du design : rien n’est trop compliqué à porter ou à comprendre.
Il peut être difficile de traduire cela en campagnes publicitaires percutantes ou en défilés, où les pièces visuellement frappantes ont tendance à créer les impressions les plus durables. Cela pourrait expliquer pourquoi l’espace du défilé, éclairé pour imiter les teintes d’un coucher de soleil, semblait plus intime cette fois-ci. Les invités, dont Daisy Edgar-Jones, assise à côté de Dakota Johnson, et Kirsten Dunst, voisine de siège du PDG de Kering François-Henri Pinault, ont pu voir les vêtements de près.
Sur le podium, des gilets et des pantalons élégants accessoirisés de bijoux en or s’enroulaient autour des bras, du cou et des poignets des mannequins. Le design a été conçu pour imiter la forme de la poignée du sac Bamboo 1947, un modèle d’archive que de Sarno a réintroduit cette saison en laque et en plexiglas. De Sarno a déclaré que les sacs, et non les vêtements, étaient « la star du spectacle » – une approche qui a du sens, étant donné que la majorité des revenus de la marque provient de la maroquinerie et des accessoires.
On a également pu voir des nuisettes en dentelle et des robes drapées à la grecque associées à des bottes montantes, pour lesquelles de Sarno a clairement un faible – même si cette fois, il s’agissait d’un hybride de mocassins, avec la boucle emblématique de la marque en forme de mors sur le dessus. Des textures plus lourdes ont été présentées, notamment du daim, du denim, du cuir et des modèles entièrement pailletés, ainsi que des couleurs étonnamment vives comme un imprimé jaune fluo ou mandarine flamboyant. Pour clôturer le défilé, un quatuor de looks a été présenté : des pantalons à jambe large avec des manteaux longs jusqu’au sol et des cardigans avec le monogramme Gucci. « Ces nouvelles formes et couleurs sont à porter de manière décontractée », a répété de Sarno.
Contrairement aux représentations précédentes, l’ambiance était indéniablement joyeuse. De Sarno a reçu une standing ovation lorsqu’il a salué le public au son de « Non voglio mica la luna » du chanteur Fiordaliso, que tous les spectateurs italiens semblaient connaître et chanter en chœur. « Lors de mon dernier spectacle en septembre, nous avons joué [a remix of] « Ancora ancora ancora » de Mina, explique le créateur. « Je suis plus jeune que ces chansons, mais ma mère les écoutait beaucoup quand j’étais enfant, donc elles restent gravées dans ma mémoire. »
L’approche sentimentale est touchante, mais elle ne suffira peut-être pas à inverser la tendance. La chute des revenus de la marque est un problème pour la maison mère Kering : Gucci, avec 10 milliards d’euros de revenus l’an dernier, représentait la moitié des ventes du groupe et les deux tiers des bénéfices. Les revenus de Kering se sont élevés à 9 milliards d’euros au premier semestre 2024, en baisse de 11 % à périmètre comparable. Ils ont été tirés vers le bas par Gucci, dont les revenus se sont élevés à 4,1 milliards d’euros, en baisse de 18 % à périmètre comparable.
Le défi consiste à susciter l’enthousiasme des consommateurs pour les créations de de Sarno, qui sont en magasin depuis environ huit mois, un problème exacerbé par le ralentissement général du secteur du luxe. En voyant des pièces telles que les manteaux ornés et les plateformes vertigineuses de ses anciennes collections portées par des influenceurs et d’autres invités en dehors du podium, j’ai trouvé qu’elles étaient superbes. Et n’est-ce pas ce que de Sarno a toujours cherché à faire ?
Le problème est peut-être de créer un lien significatif avec la marque, qui alimente en fin de compte le désir. C’est d’autant plus crucial que les prix de Gucci ont augmenté d’au moins 4 % en moyenne au cours du mois dernier, selon les estimations de la banque d’investissement Citi. On peut se demander si la marque fait assez pour attirer ceux qui ne sont pas présents aux défilés. Espérons que l’embauche récente de Stefano Cantino, ancien directeur de la communication de Louis Vuitton et Prada, au poste de directeur général adjoint nouvellement créé, y contribuera.
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