Chambre d’hôtes avec le Bouddha

Il est 4 heures du matin et le bruit répétitif du tambour à main en bois connu sous le nom de moktak se répercute autour du pavillon du temple. En ce qui concerne les alarmes, le temps est relativement doux, mais personne ne peut dormir pendant le réveil cacophonique qui suit, alors qu’une cloche sonne 28 fois et que les moines frappent en rythme un énorme tambour, des poissons en bois et un gong en forme de nuage pour assurer le salut de tous. les créatures du monde. Ce n’est pas quelque chose que vous pouvez faire taire en appuyant sur le bouton snooze.

C’est mon moment de quitter le futon sur le sol de ma chambre simple pour rejoindre les moines du temple dans leur cérémonie matinale de chant, chantant des versets sur Bouddha et ses enseignements. Par intermittence, nous nous prosternons devant un trio de statues de Bouddha dorées de cinq mètres de haut et une effigie plus petite du XVe siècle.

À l’extérieur, le soleil du petit matin illumine les bâtiments en bois du temple, une pagode de 10 étages censée abriter les reliques du Bouddha lui-même et une multitude de chrysanthèmes violets et dorés. Au-delà de la cour, les rayons scintillent sur les fenêtres des immeubles à plusieurs étages. Nous sommes peut-être dans une oasis de tranquillité, mais cette oasis particulière se trouve au cœur de Séoul, la capitale animée de la Corée du Sud.

Il s’agit de Jogyesa, le temple central du bouddhisme coréen et l’un des près de 1 000 temples traditionnels répartis dans tout le pays. Parmi ceux-ci, 27 permettent désormais aux visiteurs anglophones de passer la nuit dans le cadre du programme « templestay », offrant une dose de culture authentique dans un pays plus connu pour sa K-pop et ses K-dramas que pour ses traditions. Les tarifs commencent généralement à environ 60 $ par personne et par nuit.

Aujourd’hui, les monastères attirent de plus en plus de visiteurs à la recherche d’un moment de paix intérieure, souvent comme complément d’une nuit à des vacances plus conventionnelles, mais aussi pour des séjours plus longs, ou à plusieurs enchaînés pour former une visite monastique. « Notre programme est un antidote à la fatigue et à la vie trépidante », déclare Hye Won, l’une des deux nonnes et 18 moines de Jogyesa. “Il s’agit d’emprunter la voie lente et de trouver la tranquillité d’esprit.”

Le temple s’avère certainement être un antidote au tumulte de Séoul, avec ses gratte-ciels et ses centres commerciaux, ses néons et ses marchés nocturnes, même s’il existe un nombre surprenant de sites culturels au milieu de la modernité.

Ils comprennent le palais royal de Gyeongbokgung, datant du XIVe siècle, qui a été partiellement détruit pendant l’occupation japonaise entre 1910 et 1945 avant qu’une restauration minutieuse (et en cours) ne soit entreprise dans les années 1990. Aujourd’hui, c’est un attrait touristique majeur. Lors de ma visite, il regorge de Coréens prenant des photos vêtus du costume national traditionnel, créant un contraste marqué avec le Jogyesa, plus serein, dans lequel je me retire quelques heures plus tard.

Comme dans d’autres temples, les invités qui passent la nuit partagent une partie de la routine quotidienne des moines, notamment les chants du matin et du soir, les cérémonies du thé et la méditation. Je peux également méditer dans ma chambre avec salle de bains privative, avec sa superbe vue sur la cour et une machine sonore qui peut être programmée pour diffuser le bruit de la pluie ou des vagues.

Les repas peuvent être végétariens, accompagnés d’eau (l’alcool est interdit), mais la nourriture est délicieusement savoureuse. En fait, depuis que la religieuse Jeong Kwan du monastère de Baekyangsa est apparue sur Netflix La table du chef, il a été presque impossible d’obtenir une réservation pour ce séjour au temple en particulier. Il n’est certainement pas difficile de suivre la règle de tout manger dans son assiette.

Cependant, un estomac plein rend mon activité postprandiale, les 108 prosternations, encore plus difficile. Décrit comme une méditation en mouvement dans laquelle humilier l’ego vous aide à réaliser votre vrai moi, chaque descente au sol est accompagnée d’une prière différente. Mes jambes commencent à vaciller au moment où j’atteins le numéro 24 (en me demandant si j’ai vécu dans un luxe et une vanité inutiles). L’ironie du numéro 85 ne m’échappe pas – rester calme sous la contrainte – et à 105, avec mes jambes en proie à des spasmes, je ne suis pas sûr de pouvoir « être reconnaissant du bonheur immense de ce moment de révérence ». Cependant, je ressens un énorme sentiment d’accomplissement alors que je me blottis sur mon futon ce soir-là.

Le lendemain, après un petit-déjeuner composé d’une soupe aux algues avec des boulettes de riz et du kimchi (bien meilleur qu’il n’y paraît), je monte à bord du train à grande vitesse pour parcourir 270 km au sud jusqu’à Gyeongju, capitale de l’ancien royaume de Silla (57 avant JC à 935 après JC). C’est une ville entourée de collines parsemées de tant de tombeaux, de temples, de gravures rupestres et de pagodes qu’il faudrait des jours pour tous les explorer.

Les principaux d’entre eux sont la grotte de Seokguram, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, avec sa statue de Bouddha en granit dominant les pins jusqu’à la mer, et le temple Bulguksa, une représentation architecturale du paradis s’élevant symétriquement d’un lac de lotus. Tous deux furent établis au VIIIe siècle sur les pentes du mont Toham.

Il y a du monde ici au coucher du soleil, et la foule se rassemble vraiment après la tombée de la nuit à l’étang Anapji, un ancien jardin d’agrément où un tapis roulant humain circule autour du lac, prenant des photos panoramiques du palais Donggung. L’histoire est clairement un grand attrait, même s’il n’en a pas toujours été ainsi.

«Quand j’étais enfant, c’était un pays en développement et personne n’avait de temps pour la culture», me raconte mon guide Hong Chang Pyo. « Nous sommes désormais une nation industrielle importante et les gens sont davantage intéressés à en apprendre davantage. »

Après une nuit dans un resort Au bord du lac Bomun, il est temps de prendre ma prochaine dose de sérénité, cette fois au temple Golgulsa, dont les racines remontent au 6ème siècle et qui se trouve à une demi-heure de route dans les collines.

Unique parmi les temples, Golgulsa abrite soleilmudo, un type d’art martial combiné à la méditation, au yoga et au chi qong. Transmis de moine en moine au fil des siècles, il a été documenté pour la première fois par l’abbé Seol Jeog Un, qui y a établi un centre de formation en 2001.

« Maintenant, le sunmudo est pratiqué dans le monde entier », dit-il à un groupe d’entre nous lors de la cérémonie traditionnelle du thé. « Les gens veulent l’essayer dans le cadre de leur séjour au temple. Ils viennent chercher le bonheur et je leur dis qu’il s’agit d’abord de découvrir qui ils sont.

La méditation et le travail respiratoire peuvent également être pratiqués en faisant de l’équitation et du tir à l’arc, dit-il ; les deux peuvent être intégrés dans un séjour d’une ou deux nuits, accompagnés d’une randonnée vers les tombeaux et les temples à proximité et, bien sûr, du sunmudo.

Nous assistons à un spectacle sur une plate-forme en plein air à flanc de colline. C’est un endroit incroyablement pittoresque, donnant sur des sommets froissés et couverts d’arbres sous l’œil vigilant d’un Bouddha du IXe siècle sculpté dans le calcaire au sommet de centaines de marches zigzaguant jusqu’à la falaise. Mais lorsque le sunmudo démarre, nous n’avons d’yeux que pour les participants. Le mélange de yoga et d’arts martiaux est fascinant à regarder, ressemblant davantage à un ballet dans son déroulement.

L’heure du coucher arrive tôt dans les temples, alors je fais une affaire de « Princesse au petit pois » avec les trois futons et couettes minces de ma chambre avant de m’endormir. Ensuite, nous nous levons à nouveau avant l’aube pour chanter le matin dans la salle du temple, suivi d’une méditation assise à l’extérieur dans le noir, d’une méditation en marchant avant le petit-déjeuner et d’un autre cours de sunmudo.

Tout cela me laisse un sentiment étrangement élevé alors que je conduis deux heures et demie jusqu’au dernier de mon trio de séjours au temple, dans les montagnes du parc national de Songnisan, avec ses sentiers de randonnée menant à des sommets de 1 000 mètres drapés de forêt. Beopjusa, un monastère de montagne datant de 553, est niché dans des pentes verdoyantes au-delà des champs de ginseng et d’un pin vieux de 620 ans.

Ce temple tentaculaire doté d’une pagode en bois de cinq étages et d’un Bouddha en bronze de 33 mètres abritait autrefois 1 000 moines ; maintenant, seulement 40 personnes se promènent dans son enceinte vêtues de longues robes orange et blanches. Je pars escalader le sommet derrière le monastère et 45 minutes plus tard, je suis récompensé par une vue sur le Bouddha scintillant en dessous de moi. Il y a aussi la possibilité d’enchaîner un Mala avec 108 perles, ce qui semble apaisant jusqu’à ce que je réalise que chaque perle ne peut être enfilée qu’après avoir terminé une prosternation ; ce sont des perles enfilées de sueur.

Dans la matinée, vous aurez le temps d’apprécier les magnifiques jardins du temple avant l’arrivée des excursionnistes. Le moine Hye Woo, qui agit en tant que directeur général, me fait visiter les différents bâtiments, en me montrant la statue du lion jumeau vieille de 1 400 ans.

S’arrêtant devant la statue de Bouddha de 33 mètres, il explique que sa posture debout, différente des effigies assises plus habituelles, montre qu’il est prêt à diriger ses disciples. « Les gens viennent ici pour chercher des réponses », me dit-il.

Cet endroit paisible – le nom Songnisan signifie « montagne éloignée de la mondanité » – semble être un bon endroit pour les trouver.

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