Giorgio Armani aura quatre-vingt-dix ans le 11 de ce mois. À la lumière de cette étape impressionnante, je me souviens de mon époque en tant que créatrice de vêtements pour femmes au sein de son équipe au début du nouveau millénaire.
Je suis arrivé au siège d’Armani au milieu de la vingtaine. Je venais de terminer mon master au Central Saint Martins de Londres, qui était à l’époque un endroit miteux et sans loi où étudiants et professeurs habillés de manière extravagante s’insultaient bruyamment dans les couloirs – un rituel qui, d’une manière ou d’une autre, inspirait le respect mutuel.
Et maintenant, j’étais là, comme si j’avais été traîné en arrière à travers une haie, transplanté dans le pittoresque quartier historique de Brera à Milan, dans ce palais de pièces aérées qui abritait tout le département de design d’Armani.
J’ai été immédiatement envahi par un sentiment d’anxiété. Les membres élégants et polis de l’équipe Armani me voyaient comme un étranger et me jetaient dans la rue pavée à laquelle j’appartenais. En fait, c’était une de mes préoccupations constantes pendant mes six années là-bas.
Pour appartenir à la société exclusive d’Armani, il fallait ressembler et agir comme on était censé le faire : il fallait parler doucement, marcher doucement, concevoir doucement. Il fallait avoir la capacité de porter des pantalons amples comme Katharine Hepburn dans The Philadelphia Story à une époque où Kate Moss dominait Glastonbury dans ses jeans skinny.
Le maître de la mode italienne fête ses 90 ans
Alors que les Italiens appelaient le créateur de renommée mondiale « Il Maestro » (le Maître) avec beaucoup de respect, ceux d’entre nous qui travaillaient pour lui et même les membres de sa famille l’appelaient « Signor Armani ». Et en tant que femmes, nous avons rapidement appris que nous devions incarner la philosophie d’Armani à tous égards, et je veux dire, l’incarner véritablement.
Il trouvait certaines caractéristiques physiques attrayantes, et nous avons essayé de tenir compte de ces préférences : une petite tête (qui pouvait être obtenue grâce à des casquettes ou des coiffures bien ajustées), une poitrine plate, un torse long, une apparence légèrement distante et une certaine fluidité de genre. s’appelait alors « androgynie ». Beaucoup de ses looks de mode féminine préférés étaient basés sur ce qu’il appelait l’esthétique « Garçon ». Et même si cela m’a sans aucun doute influencé, je ne suis pas tenté de projeter la vision actuelle de la positivité corporelle sur cette expérience d’il y a plus de 20 ans.
En tant que jeune designer, j’ai appris à parler Armani tout en apprenant l’italien. Mais j’avais été amené, avec quelques autres jeunes créateurs issus de programmes de mode prestigieux, à introduire quelque chose de différent dans le vocabulaire de la maison et notamment dans la ligne Emporio Armani, destinée à une clientèle plus jeune.
Les deuxièmes lignes étaient à l’époque un gros business parmi les marques italiennes : Prada avait Miu Miu, Dolce & Gabbana avait D&G, Moschino avait Cheap & Chic, Versace avait Versus. Mon portfolio ne reflétait pas l’esthétique d’Armani, mais le responsable du recrutement semblait penser qu’un peu de friction améliorerait non seulement le processus de conception, mais aussi, en fin de compte, les défilés.
Mais personne ne semblait l’avoir dit au signor Armani. C’est ainsi que dans les jours tendus qui ont précédé les défilés de mode, j’ai souvent dit des choses erronées, exprimé des opinions irréfléchies et j’ai été réprimandé par le maître lui-même. Un crime que je commettais souvent consistait à suggérer une chaussure ou un sac à main qui n’était tout simplement pas une option pour lui.
Cependant, je peux confirmer qu’il est un maestro. La précision inégalée avec laquelle il comprend la couleur n’est pas celle de l’école d’harmonie conflictuelle de Dries Van Noten ou de Pierpaolo Piccioli. Vivre Giorgio Armani au travail, le regarder superposer des teintes et des textures, est comme une symphonie, un adagio – doux, intime et soutenu, ronronnant vers une conclusion touchante. Les tissus fluides typiques, l’éclat séduisant des perles et la silhouette douce créent une perspective unique immédiatement reconnaissable.
Et dans un paysage de luxe où les créateurs créent leur propre version du même vêtement, il est plus clair que jamais que le travail de Giorgio Armani ne doit pas être comparé à celui d’autres maisons de couture italiennes. A force de réinventer les codes qui le fascinent depuis les années 70, il est éternellement inspiré et on ne peut vraiment que l’accuser de se copier.
Ces six années chez Armani ont été parmi les périodes les plus formatrices de ma vie. Il est facile de rejoindre une entreprise où votre style correspond étroitement à la vision de la marque. Mais en nageant constamment à contre-courant du courant beige, je me suis personnellement développé au-delà de toute reconnaissance. J’ai grandi dans mes couleurs. J’ai même saupoudré quelques poignées de magie sur son podium. Avec le recul, je considère comme un honneur et un privilège d’avoir été accueilli dans le cercle Armani si tôt dans ma carrière.
L’année prochaine, la maison Armani aura 50 ans, tandis que l’homme lui-même en aura 90. Et avec une joie et une gratitude sincères, je souhaite un joyeux anniversaire au maestro.
Cet article a été initialement publié sur FashionUnited.uk. Traduit et édité par Simone Preuss.