Une salle blanche sans décorations autres que des murs recouverts de tissu a préparé le terrain pour le défilé de Balenciaga lors de la Fashion Week de Paris dimanche. La comparaison avec une ardoise vierge est évidente et pourtant le spectacle a eu lieu dans les majestueuses salles du Louvre. Malgré toutes les rumeurs de réorientation de la marque, Demna Gvasalia, la directrice artistique de Balenciaga, a évité la théâtralité d’un spectacle à grande échelle et s’est concentrée sur l’essentiel : les vêtements.
Tel un phénix renaît de ses cendres, Balenciaga – après de nombreux déboires pour une campagne mal conçue et refusant stoïquement un véritable mea culpa – cherche à se relever cette saison. La marque n’a d’autre choix que de revenir à ses origines.
En décembre, le PDG de Balenciaga, Cédric Charbit, a signé les excuses tardives de la marque, reconnaissant “un certain nombre d’erreurs graves” dont Balenciaga “assume la responsabilité”. La plupart du travail effectué par l’entreprise a été effectué dans les coulisses pour améliorer les opérations internes.
Y a-t-il des signes visibles de changement chez Balenciaga ?
“La mode est devenue une forme de divertissement, mais elle éclipse souvent l’essentiel”, a écrit Gvasalia dans ses notes de défilé automne-hiver 2023. Pour Balenciaga, revenir à l’essentiel signifiait construire et déconstruire des vêtements.
Le point de départ de cette saison était clairement le pantalon. Ils ont été ajustés, plissés et superposés comme s’il s’agissait d’un accessoire supplémentaire qui flotte sous des manteaux et des vestes surdimensionnés. Porté en trois tailles, un bomber et une veste en cuir avaient le charme familier des friperies, le tissu occupant le devant de la scène. Les motifs d’Europe de l’Est de Gvasalia sont infusés dans sa silhouette et font partie de son héritage – tout comme la coupe skinny fait partie de Hedi Slimane.
Des robes à fleurs et une petite sélection de robes de soirée longues comportaient des épaules prononcées coupées comme par la main de Cristobal Balenciaga. Ils rappelaient les débuts grandioses de Gvasalia en haute couture pour l’automne 2022.
Mis à part une botte de motard futuriste, la collection était exempte de streetwear et de logos. Les accessoires étaient nettement plus réservés, se concentrant sur les bijoux, les sacs et les lunettes, comme les lunettes de soleil Alien-esque qui sont devenues synonymes de la marque.
Sans gimmicks de défilés, Balenciaga est-il toujours Balenciaga ?
Les ventes de Kering ont été stimulées par les collaborations de premier plan de la marque avec Crocs et une foule de réinterprétations reconnaissables – des hauts DHL et du streetwear de marque de l’entreprise aux sacs en cuir inspirés d’Ikea. C’est la sneaker laide ultime, la Triple S, qui a apporté à Kering un flux de revenus sans fin. Mais sans les sweats à capuche avec logo, sans Kim Kardashian et sans une nouvelle direction de la mode, le Balenciaga dépouillé sera sous pression pour générer de la croissance, ou du moins égaler les ventes.
Pourtant, Gvasalia est un designer exceptionnel qui ne devrait pas être guillotiné pour erreur, et il a montré qu’il pouvait continuer. Une réorientation fondamentale peut avoir le même effet sur les clients qu’une mise en scène majeure.
Ce message traduit a déjà été publié sur FashionUnited.com