La Fashion Week de Copenhague (CPHFW) a longtemps été plus qu’une simple étape avant que l’industrie ne lance officiellement le « Fashion Month » avec les grands défilés de mode féminine dans les capitales de la mode. La plupart des mannequins qui défilent sur les podiums de la capitale danoise sont populaires auprès des it-girls d’Instagram, des vétérans de l’industrie et des acheteurs et sont susceptibles de figurer à la fois sur les listes de courses et sur les flux des réseaux sociaux dans six mois au plus tard.
Le style scandinave, traditionnellement souvent associé au minimalisme, se caractérise désormais avant tout par son objectivité ludique, mais évite largement la mise en scène ou l’artifice. Ces dernières années, les associations esthétiques avec la ville ont été largement façonnées par des marques telles que Baum und Pferdegarten, Stine Goya et Ganni, même si cette dernière a décidé de ne pas apparaître sur les podiums cette saison.
Au lieu de participer au programme officiel des défilés de la Fashion Week de Copenhague, la marque a célébré son dixième anniversaire dans le cadre du CPHFW en s’éloignant des projecteurs directs et en laissant la place aux talents émergents. En collaboration avec le programme Talent de la Fashion Week, Ganni a sélectionné sept artistes et designers danois émergents pour présenter chacun une œuvre dans le cadre de l’exposition « Future, Talent, Fabrics » de la maison de couture.
Les talents prometteurs font preuve d’un sens de la poésie et du drame
Parmi les créateurs participant à l’exposition figuraient Nicklas Skovgaard et Alectra Rothschild, deux des talents les plus prometteurs de la scène de la mode danoise. Cependant, tous deux ont non seulement participé à Ganni, mais ont également présenté leurs visions sur le podium de Copenhague. Il s’agissait d’un premier défilé pour la marque éponyme de Rothschild, Alectra Rothschild/Masculina, dont on se souviendra longtemps.
Le diplômé de Central Saint Martins, qui a travaillé avec le directeur créatif de Mugler Casey Cadwallader et l’équipe d’Alexander McQueen, entre autres, a montré des looks provocateurs pleins d’inspiration pour l’an 2000. Le produit phare de la collection était des robes drapées zéro déchet qui s’adaptaient à différentes morphologies et étaient mises en valeur sans effort par un casting diversifié, principalement transgenre. Sa propre transition et l’expérience qui l’a accompagnée ont également été l’inspiration derrière la collection intitulée « Rebirth Carry ». « Il s’agit d’un récit de transformation que vivent de nombreuses personnes trans une fois que le processus de transition active commence », a déclaré Rothschild.
La réaction féroce d’Internet à la récente collection couture de John Galliano pour Maison Margiela a souligné le désir de l’industrie pour un design poétique, ainsi que le désir de la mode pour la théâtralité. Combinant une silhouette corporative douce avec un sens dramatique et la période Tudor, la collection de Nicklas Skovgaard pourrait et devrait remplir un espace que seuls des Galliano ont osé remplir ces dernières saisons. Si ses pièces fluides et littéralement gonflées parlaient déjà d’elles-mêmes, le créateur a ponctué sa performance de chorégraphies et de rythmes des années 80. Les modèles, qui ressemblaient à bien des égards à des poupées – un autre parallèle avec la désormais tristement célèbre présentation Margiela de Galliano – se mêlaient au public, posant, dansant et jouant avec divers fruits tout en captivant le public.
Mi-performance, mi-défilé de mode décrit également le mieux le défilé de Paolina Russos. Après avoir présenté leur premier défilé à Copenhague la saison dernière, les deux créatrices Paolina Russo et Lucile Guilmard reviennent dans la capitale danoise pour l’automne/hiver 2024 en compagnie de la performeuse Esben Weil Kjær. Stonehenge a inspiré la scène, décorée de sculptures monolithiques géantes tandis que les mannequins dansaient dans les tricots emblématiques de la marque. Les runes, tant sous forme de motifs sur les vêtements que dans les décors, évoquent une atmosphère à la fois folklorique et contemporaine et une touche de nomadisme sur le podium, qui se reflète dans toute la collection.
Si les trois jeunes marques ont apporté une énergie qui n’est pas sans rappeler celle de la scène de la mode autrefois dynamique de Londres, elles sont plutôt l’exception que la règle à Copenhague. À bien des égards, le commerce règne ici, mais la capitale danoise prouve également que le commerce n’est pas synonyme de monotonie. Le label culte Saks Potts a présenté une petite mais belle collection qui rappelle les années 2010, notamment le style festival du mannequin Kate Moss, tandis que Rotate a prouvé une fois de plus que la prochaine fête – et avec elle Reason de porter une robe brillante et transparente – est juste une invitation.
Copenhague se met au travail
Cependant, l’ambiance de fête n’était pas le thème prédominant de la Fashion Week de Copenhague, car la plupart des créateurs semblaient d’humeur à travailler. De nombreux récits de mode cette saison ont été chargés, plus commerciaux et finalement un peu plus « entrepreneuriaux ».
Manteaux sur mesure, costumes deux pièces, chemises rigides et cravates – pour hommes et femmes – étaient exposés en abondance. The Garment a raccourci les manches et la longueur des vestes et a superposé des cols de chemise pointus surdimensionnés sur des tricots, tandis que Mfpen a donné aux tenues de bureau standard une touche de grunge.
La collection de la créatrice Caroline Engelgaar pour sa marque Mark Kenly Domino Tans a été inspirée par la pilote Amelia Earhart, et bien qu’il y ait quelques clins d’œil stylistiques au monde de l’aviation, y compris des vestes de vol, il est plus facile d’imaginer la collection dans la salle de conférence que dans les airs. Les épaules étaient sévères et ajustées, les cols rigides et les pantalons larges, dignes d’une version sérieuse du « power dressing » émergeant à Copenhague cette saison. Contrairement à certaines tendances de la mode récentes, cette approche s’applique également facilement à tous les groupes d’âge – ce que les créateurs du CPHFW semblent avoir pris à cœur en présentant des vêtements pour différents groupes d’âge qui défilent depuis longtemps ne devrait plus être révolutionnaire, mais dans de nombreux cas. comme c’est toujours le cas.