Quiconque souhaite comprendre l’interaction entre le comportement des consommateurs – notamment à travers la mode rapide et ultra-rapide – et les montagnes de déchets textiles dans les pays du Sud doit absolument regarder le documentaire « Déchets textiles – la lutte contre la mode jetable » de la série Planet E de ZDF . Elle explore la question de savoir comment la mode jetable pourrait devenir un cycle de vêtements.
Le film commence par des images des immenses montagnes de vêtements dans le désert chilien d’Atacama : l’activiste Juan Jose Saldana, qui vit au bord du désert, traque les décharges illégales et les documente sur les réseaux sociaux. « Après le grand scandale, tout le monde essaie de décharger les vêtements le plus inaperçu possible », explique Saldana.
Fin 2021, des images des montagnes textiles ont atteint le public et fait sensation. À première vue, les choses semblent s’être calmées depuis lors, mais la triste vérité est que les camionneurs ne font plus que transporter les déchets textiles plus profondément dans le désert. Les vêtements, en grande partie en polyester, sont également brûlés et émettent des fumées toxiques. En plus de la destruction de l’environnement, les montagnes de vêtements sont un danger pour la santé des riverains. Et le Chili n’est pas un cas isolé – il y a aussi des montagnes de vêtements en Afrique de l’Est, comme l’a documenté l’organisation de protection de l’environnement Greenpeace.
D’où viennent ces montagnes de déchets textiles ?
Selon les estimations de la Fondation Ellen MacArthur, environ un million de vêtements sont fabriqués toutes les cinq minutes ; le montant a plus que doublé depuis le tournant du millénaire. Tout cela à cause d’une demande accrue; les prix ont baissé. Selon Greenpeace, les Allemands achètent environ 60 vêtements par an, dont environ un sur cinq n’est pas porté.
Et à la fin de leur vie, ils finissent dans de vieux conteneurs à vêtements ; en Allemagne environ un million de tonnes par an. De là, ils se rendent dans des centres de tri comme à Apolda en Thuringe. Moins de 10 % sont acceptés par des organisations à but non lucratif, le reste est d’abord trié à la main en groupes de produits bruts, puis trié selon différents niveaux de qualité. Environ 350 000 textiles usagés y sont triés chaque jour.
« Le tri est laborieux et coûteux, mais il est payant », déclare Thomas Ahlmann, directeur général de FairWertung eV. « Seul le tri complet minimise la quantité de déchets », ajoute-t-il, et celui-ci est financé par la vente de vêtements d’occasion. À Apolda, cependant, seuls 50 à 55 % des vieux vêtements sont classés comme portables, et la tendance est à la baisse en raison de la mauvaise qualité de la mode rapide.
« Cela laisse de plus en plus de place au recyclage, qui ne couvre pas les coûts ; la proportion de déchets augmente et doit être éliminée à un coût », explique Ahlmann. « Si cette proportion continue d’augmenter, le système finira par basculer et puis il ne rapportera plus, et alors plus personne ne collectera ni ne triera », prévient-il. Grâce au décyclage, les déchets sont transformés en chiffons de nettoyage ou en matériau isolant ; le reste est incinéré avec les ordures ménagères.
Au Chili, par exemple, ces structures d’utilisation n’existent pas ; de plus, aucun contrôle à l’importation pour les importateurs. Il n’y a pas de système de fin de vie pour les vêtements. Pour le Nord global, expédier vers le Sud global est un principe « loin des yeux, loin du cœur ». « La plupart des consommateurs ne savent même pas quoi faire de leurs vieux vêtements », explique Jochen Straehle, professeur de gestion internationale de la mode à l’université de Reutlingen. Alors, quelle est la solution ?
Location, réparation, d’occasion
Pour Vreni Jäckle, co-fondatrice et co-directrice générale de la plateforme communautaire Fashion Changers, une solution côté consommateur commence par la question « Où est ma part dans tout cela ? » Elle considère le vêtement comme une ressource et veut montrer un monde alternatif de la mode.
« Recombiner au lieu de re-consommer », conseille Jäckle, évoquant aussi bien le prêt de vêtements que sa réparation, pour comprendre que usé et défectueux ne veut pas dire poubelle. Elle veut éduquer contre la mentalité du jetable. Selon KPMG, la seconde main pourrait représenter 20% de part de marché dans la vente au détail de mode d’ici 2023.
dégradation des textiles
Cependant, non seulement la masse des textiles est problématique, mais aussi le matériau et sa composition. Les vêtements de plein air en particulier sont tombés en discrédit ces dernières années en raison de « produits chimiques éternels » très persistants et résistants tels que les PFC. Ils s’accumulent dans l’environnement et certains sont toxiques. Le polyester reste un fardeau car il est quasiment impossible à dégrader.
Des organismes de certification tels que Hohenstein dans le Bade-Wurtemberg contrôlent les textiles pour les ingrédients nocifs et leur attribuent des labels environnementaux. Ils examinent également comment les textiles se dégradent dans le sol. « Si un matériau provient de la nature, il y a certainement des bactéries qui le décomposent », rapporte Ivonne Schramm, responsable Oeko-Tex chez Hohenstein. « C’est facile avec du coton, mais plus difficile avec du coton teint. Fabriquer un vêtement biodégradable est extrêmement complexe.
Conception circulaire
Pour ce faire, tous les composants devraient être considérés et remplacés en conséquence, par exemple les boutons en polyester avec des coquilles de noix et les fils à coudre en polyester par ceux en matériaux biodégradables. C’est là qu’intervient la société berlinoise Circular Fashion, qui aide les marques et les créateurs à développer des collections circulaires.
Recyclage fibre à fibre
Une autre façon de réduire les montagnes textiles est le recyclage fibre à fibre, qui en est techniquement encore à ses balbutiements. Seul un pour cent de tous les textiles sont actuellement recyclés car ils sont fabriqués à partir de tissus mélangés tels que le coton, le polyester et l’élasthanne. Ils sont également soumis à un traitement chimique tel que la décoloration, la teinture ou l’imprégnation, ce qui rend encore plus difficile le processus de recyclage.
Toutes les possibilités précédentes de recyclage fibre à fibre, qu’elles soient mécaniques ou chimiques, sont actuellement encore coûteuses. En d’autres termes, il est moins cher de produire un nouveau vêtement, c’est pourquoi les entreprises empruntent cette voie.
Un bouton qui est une puce numérique, comme celui créé par Circular Fashion, peut aider au tri et donc au recyclage : Il contient des informations sur la composition d’un vêtement et pour les consommateurs sur les points de collecte en fin de vie d’un produit.
Exigences politiques
Toutes ces démarches ne porteront guère de fruits à grande échelle si elles ne sont pas soutenues politiquement. L’accent est mis ici sur la stratégie textile de la Commission européenne, qui a débuté en 2022. Les objectifs sont que la mode rapide devrait être terminée d’ici 2030 (dans l’UE).
En outre, les produits textiles sur le marché de l’UE devraient être durables et recyclables d’ici là, composés principalement de fibres recyclées et exempts de polluants nocifs pour l’environnement.
Et les fabricants doivent assumer la responsabilité de leurs produits, même s’ils deviennent des déchets. Tous les textiles doivent également obtenir un laissez-passer numérique.
Pour Strähle, ces exigences sont un défi pour les entreprises textiles ; Les écologistes se plaignent également que les exportations de déchets textiles n’ont pas encore été traitées, c’est-à-dire interdites.
« Déchets textiles – la lutte contre la mode jetable »
Un film de Tanja Dammertz
Caméra : Felix Greif, Oliver Gurr, Alexis Jentzsch, Oliver Schmieg, Holger Schnitzer
Montage : Hauke Ketelsen
Monteuse : Eva Schmidt
Mise en scène du spectacle : Catherine Kipp
28 minutes