En rentrant hier soir dans la Cour Carrée du Louvre, dix ans jour pour jour après avoir présenté sa première collection pour Louis Vuitton, Nicolas Ghesquière clôturait, comme à l’habitude de la marque, un programme bien rempli de la Fashion Week parisienne pour l’automne/hiver 2024.
Le créateur, qui dirigera la maison de luxe française pendant encore au moins cinq ans, a emmené les plus de 4 000 invités de sa collection anniversaire dans un voyage dans le passé et les a en même temps invités dans un vaisseau spatial futuriste conçu par l’artiste Philippe Parreno. La collection était autoréférentielle, offrant un recueil de ses plus grands succès, de son amour bien documenté pour la science-fiction et des souvenirs éphémères de ses années Balenciaga. Parallèlement, elle rend hommage au passé de la maison avec des robes en soie imprimée rappelant les valises monogrammées de Vuitton. Le défilé s’est terminé par une ovation pour le créateur, qui, même après dix ans, conserve sa vision unique, et un Nicolas Ghesquière visiblement ému, qui s’est incliné modestement et en même temps rayonnant de fierté – sachant pertinemment que dix ans au Les marques de casque sont presque une nouveauté de nos jours.
Le secret le moins bien gardé de tout Paris
Cependant, certains présents ont à peine eu le temps de célébrer ou de féliciter Ghesquière, car même si Vuitton avait officiellement clôturé la saison automne/hiver 2024, le spectacle de la mode n’était pas encore terminé. Désormais, l’industrie savait que la rumeur discrète mais persistante qui circulait sur les réseaux sociaux à propos d’un défilé surprise de vêtements pour hommes chez Saint Laurent était vraie. Ainsi, quelques jours seulement après avoir présenté sa dernière collection femme, le directeur créatif Anthony Vaccarello a enchaîné avec une présentation « secrète » de la mode masculine.
Le défilé, qui s’est tenu au musée du propriétaire de Kering François Pinault, la Bourse de Commerce – Pinault Collection, était une affaire beaucoup plus intime que l’événement plus grand de Vuitton, ne pouvant accueillir qu’une centaine de personnes. Les invités se sont vu présenter une collection qui, tout comme le défilé Vuittons, était fortement influencée par les archives de la marque, ou plutôt par son fondateur Yves Saint Laurent lui-même. Les modèles ressemblaient au défunt créateur s’il avait été en couple avec le tueur en série fictif Patrick Bateman : des costumes puissants des années 80 avec des épaules fortes, des cheveux lissés en arrière, des lunettes.
Au cours des dernières saisons, les modes masculine et féminine de Saint Laurent dialoguent constamment, empruntant parfois des formes et des silhouettes. Cependant, la mode masculine de cette saison et l’accent mis sur la couture semblaient très loin de la mode féminine précédente. Pour les femmes, la couture est largement passée au second plan tandis que l’accent était mis sur l’artisanat et la bonneterie. Un choix qui, bien qu’enraciné dans l’héritage de la marque et son premier look en 1966, coïncide avec l’ouverture de l’exposition « Transparent : Les créations diaphanes d’Yves Saint Laurent », n’en suscite pas moins des critiques – une rareté dans le mandat de Vaccarello chez Saint-Laurent.
Tandis que Vaccarello remontait aux années 60 pour sa mode féminine, Virginie Viard revenait aux débuts de Chanel pour sa collection automne/hiver. Non seulement Viard a remonté le temps jusqu’en 1912, lorsque tout a commencé pour Gabrielle Chanel, mais il a également amené la petite ville côtière de Deauville à Paris. C’est là, dans la petite ville surnommée la « Riviera parisienne », que Gabrielle Chanel ouvre sa première boutique, où elle vend d’abord des chapeaux avant de lancer une ligne de prêt-à-porter androgyne pour l’époque. C’est donc tout naturellement que Viard a commencé sa collection, présentée sur un podium en forme de planche, par un chapeau. S’ensuit une collection basée sur les uniformes de marin, déclinée en pulls, cardigans et manteaux longs entre manteaux longs et cabans, mais aussi en robes fluides et en jeans, sans négliger bien sûr le tissu préféré de Chanel : le tweed.
L’histoire de deux débuts
Cependant, le voyage dans le temps dans les archives d’une marque n’était pas encore terminé. Pour ses débuts chez Chloé, Chemena Kamali a rendu hommage au directeur créatif de longue date de la maison française, Karl Lagerfeld, tout en réintroduisant la « Chloé Girl » dans la mode, symbole du chic bohème qui a défini l’image de la marque sous la direction de Clare Waight Keller.
« Je veux ramener le sentiment que j’ai eu lorsque j’ai franchi les portes ici pour la première fois il y a 20 ans et que je suis tombée amoureuse de l’esprit de la femme Chloé », a écrit la créatrice d’origine allemande et formée à Central Saint Martins dans ses notes de défilé. . « Je veux ressentir à nouveau leur présence : leur rythme, leur beauté naturelle, leur sentiment de liberté. Elle est réelle. Elle est elle-même.
La « Chloé girl » a un peu grandi sous Kamali, devenant peut-être, comme elle le disait, la femme Chloé, et pourtant sa collection a non seulement vu le retour de plusieurs égéries Chloé, au premier rang comme sur les podiums, mais aussi les traits typiques du vocabulaire de la marque.
Presque tous les looks ont commencé d’une manière ou d’une autre avec l’idée d’un chemisier, considéré comme l’une des pièces préférées du fondateur de l’entreprise, Gaby Aghions. Des chemisiers romantiques et nostalgiques et des robes transparentes à volants occupaient le devant de la scène dans la collection de Kamali, associés à des pantalons moulants, des shorts courts et des bottes hauteur genou. Pour couronner le tout, Kamali a ramené le sac « Paraty », un sac à bandoulière en forme de trapèze avec des détails dorés qui a été introduit pour la première fois en 2008 sous la direction créative de l’époque Hannah MacGibbon et ramènera Chloé à l’époque des « it bag ». .
Alors que les débuts de Kamali ont été très bien accueillis, un autre débutant de la saison a connu un début difficile dans ses efforts créatifs dans une maison renommée. Sean McGirr, qui a eu la tâche compliquée et ingrate de devenir le premier créateur sans lien personnel avec son homonyme à succéder à Sarah Burton chez Alexander McQueen, s’est penché sur les archives de la marque mais n’a pas vraiment relevé le défi. Les allusions étaient bien là : traces de la collection McQueen de 1995 The Birds, silhouettes compressées, certaines coupes, principalement masculines, étaient nettes. Par rapport à Burton, McGirr a également ramené une certaine dureté à la marque, même si cela est devenu un peu autoritaire compte tenu des temps qui changent et du fait que la marque qui avait autrefois du mal à joindre les deux bouts appartient désormais à un conglomérat de luxe. pas vraiment déplacé.
Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de potentiel dans la vision de McGirr, d’autant plus qu’elle continue de s’affiner au fil du temps. Suivre les traces de Lee McQueen n’est pas une tâche facile, mais il convient peut-être de rappeler que lui aussi a divisé les opinions, principalement au début de sa carrière. Si les critiques négatives et les protestations du public indiquent que l’histoire va se répéter, alors peut-être que le deuxième recueil de McGirr prouvera que les opposants ont tort.
Tout comme il ne faut jamais juger un livre à sa couverture, l’industrie devrait avoir appris à ne pas juger les créateurs à leur première collection à la tête d’une marque. Si les débuts de Stefano Gallici pour Ann Demeulemeester la saison dernière n’ont pas suscité de critiques comme celles de McGirr, ce n’est que sa deuxième collection qui a prouvé à quel point il comprenait les codes de la maison et de la femme qui l’a construite. Le jeune designer a trouvé une formule qui fonctionne, référencer les archives sans les répéter ad nauseam. Cette saison, Gallici s’est davantage montré, soulignant clairement son profond engagement envers la marque, pour laquelle il travaille comme designer de vêtements pour hommes depuis son incorporation dans le groupe Antonioli en 2020.
Sa collection Automne/Hiver 2024 explorait la frontière ténue entre rugosité et fragilité. Il a présenté des couches de mousseline, des robes en georgette et des éléments de lingerie fluides et les a contrastés avec des vestes de motard, des coupes structurées et une touche de romantisme grunge. Ceci était accentué par des cheveux indisciplinés et des bottes lourdes, donnant l’impression que les femmes d’Ann Demeulemeester ne sont pas fragiles, même si les tissus qu’elles portent peuvent l’être.
La mode fait exploser Internet
Quand on parle de créateurs qui ont trouvé leur formule, il est quasiment impossible de ne pas citer Sébastien Meyer et Arnaud Vaillant de Coperni. Le couple, qui a déjà peint à la bombe la robe de Bella Hadid lors du défilé, s’est fait un nom en tant que scientifique fou de la mode et cette saison n’a pas fait exception puisqu’ils ont créé une nouvelle version de leur « Swipe Bag » existant à partir de zéro – littéralement. Le matériau du dernier modèle, qui a malheureusement volé la vedette, a été emprunté à la NASA pour créer un sac portable composé à 99 % d’air et à seulement 1 % de verre.
Ce matériau inhabituel est devenu un succès instantané sur les réseaux sociaux – un phénomène que la marque devrait désormais bien connaître. Cette saison, cependant, ce n’est pas Coperni qui, sinon Internet, a littéralement cassé Instagram, mais Miu Miu – et pour cause.
Miu Miu, toujours la petite sœur de Prada mais non moins puissante, a mélangé l’enfance et l’âge adulte cette saison, ce qui a donné naissance à un mélange de vêtements fantaisiste mêlant vêtements féminins et expérimentations juvéniles. Robes de cocktail, fourrures extravagantes, perles et mancherons simples, Mary Janes et bas de laine rencontraient des ourlets mini, des jeans et des chaussures rappelant Doc Martens, mais le concept ne s’est pas arrêté là. Le casting allait de visages familiers, de mannequins comme Gigi Hadid et Vittoria Ceretti à des femmes plus mûres comme les actrices Kirstin Scott Thomas et Ángela Molina, soulignant que Miu Miu n’est finalement pas seulement pour les filles mais pour les femmes, un peu comme Signora Prada elle-même.
Bien que la panne d’Instagram d’environ deux heures, qui a empêché les utilisateurs d’utiliser la plate-forme de médias sociaux alimentée par Meta, n’ait probablement rien à voir avec la fashion week ou Miu Miu, il s’agissait d’une pause par rapport à la foule écrasante de contenu après un record de 108 des défilés dans un peu moins de dix jours, c’est peut-être exactement ce que le médecin a ordonné à la fin d’une longue finale du mois de la mode dans le « Big Four ».