Cette année, créateurs et PDG partagent un objectif commun : inciter les acheteurs prudents à acheter du luxe dans un contexte d’inflation persistante et d’incertitude économique. Cela était évident dans la succession de défilés au cours de la seconde moitié de la semaine de la mode automne/hiver 2024 de Milan.
Les grands patrons et les acheteurs déclarent qu’ils sont plus intéressés par les classiques de la garde-robe que par les pièces phares, ce qui suscite des tendances récentes telles que le « luxe tranquille » ou la « richesse furtive ». Le problème est que lorsque tout le monde conçoit avec la même logique en tête, cela entraîne des répétitions. Comme l’a commenté un observateur de l’industrie : « tous les salons se ressemblent ».
Les collections de Ferragamo sont généralement élégantes et bien articulées sous la direction du directeur créatif Maximilian Davis. Cherchant à offrir un « aperçu » plus personnel de la direction dans laquelle il se dirigeait, le designer a produit un zine en édition limitée (seulement 1 000 exemplaires ont été tirés) contenant des inspirations, telles que des natures mortes de coquillages et de fruits des Caraïbes.
Sur le podium, cela s’est reflété sous la forme de lourds manteaux de laine portés sur des robes en organdi transparent, de vestes taille basse avec des ceintures extra-larges et de looks en cuir de la tête aux pieds entièrement monochromes. La collection comportait des pièces mémorables, telles que des robes brodées de couches de cuir cousues à la main qui ressemblaient à des paillettes agrandies et suscitaient des « wow » de la part du public.
Mais dans l’ensemble, il a eu du mal à se démarquer au cours d’une saison malheureuse où de nombreux créateurs ont présenté des offres similaires dans une veine de luxe italien minimaliste. Quoi qu’il en soit, Davis a un problème plus important à résoudre. Bien que ses créations soient vénérées par le monde de la mode, la baisse des ventes – une baisse de 7,6 % sur un an à 1,16 milliard d’euros en 2023 – suggère qu’il est difficile de convaincre la clientèle plus âgée de l’entreprise de 97 ans d’en acheter de nouvelles.
De plus, l’histoire de Ferragamo est ancrée dans les accessoires et non dans le prêt-à-porter. Si la marque a misé sur les influenceurs pour susciter l’intérêt pour le sac à main Hug, dévoilé pour la première fois lors du défilé automne-hiver 2023, il n’y a pas encore eu de hit bag ou de style de chaussures. On ne peut s’empêcher de se demander si – et dans quelle mesure – la résistance au changement vient de la famille Ferragamo, qui reste propriétaire de l’entreprise.
Bottega Veneta mène une bataille différente, dont les ventes ont chuté de 2 pour cent l’année dernière, malgré la production sophistiquée et désirable du directeur créatif Matthieu Blazy d’une saison à l’autre. Dans sa cinquième collection pour la maison, Blazy s’est appuyé sur son amour pour les tissus innovants – pour le printemps-été 2023, il a habillé le mannequin Kate Moss avec un cuir qui ressemblait à du denim – et a revigoré les incontournables de la garde-robe ordinaire.
La réflexion de Blazy était au cœur de la réduction, pour éliminer les excès, mais pas au point qu’ils soient trop minimes, a-t-il partagé dans les coulisses. Inspiré par les fleurs du désert, qui s’adaptent et sont capables de résister à des conditions défavorables, il a également cherché à « exprimer une certaine forme de résilience » et d’« espoir » en offrant au porteur de Bottega Veneta quelque chose de « réel, pragmatique et fonctionnel ».
L’ouverture du défilé était une version impeccable du caban, surdimensionné, avec des épaules arrondies – une autre silhouette importante à Milan – et associé à un pantalon évasé aux extrémités frangées. Il convient de noter les robes et jupes en détresse qui ont suivi ; certains avaient été chauffés et moulés, d’autres bouillis et déchiquetés. Un nouveau fil coupé a également été développé et utilisé dans les looks de clôture, destiné par Blazy à ressembler à la flamme et au carbone.
Le directeur du design de Bally, Simone Bellotti, a réussi un autre coup de circuit avec sa deuxième collection pour la maison de luxe suisse. Alors que son prédécesseur, le jeune designer californien Rhuigi Villaseñor, riffait sur le hip hop et d’autres influences américaines emblématiques, la version de Bellotti, inspirée des traditions suisses et de ses liens avec la nature, semblait moins tendance et donc adaptée à l’homme de 173 ans. label appartenant à JAB Holdings.
Même s’il y avait moins de razzmatazz, ce n’était pas terne. En fait, tout le contraire. Les manteaux longs et courts aux épaules courbes, portés avec des pantalons ou des jupes élégants, avaient une légèreté tout en étant sûrs de garder ceux qui les portaient au chaud. Il y avait de l’espièglerie dans les moments où l’on cligne des yeux et vous allez le manquer, comme la fourrure qui sortait de sous une robe légèrement relevée par une épingle de sûreté, ou sur le dos des épaules de certains modèles, visible uniquement quand ils se sont retournés. Les mannequins tenaient également des fleurs et des petits bibelots à la main.
« Le langage est le même mais j’ai ajouté un peu plus de couches », explique Bellotti. «Je vais encore plus loin, à la recherche de mon idée de ce que pourrait être une marque suisse comme Bally.» Pour l’instant, cela prouve la capacité du créateur à proposer une collection de haute qualité et à faire évoluer la marque au-delà de son héritage de chaussures.
Chez Jil Sander, les créateurs Luke et Lucie Meier ont joué avec la texture et la silhouette, proposant des capes cocooning et des robes matelassées (dont certaines arboraient un bleu primaire ou un rouge vif) ; des doudounes matelassées et en cuir aux épaules arrondies, certaines légèrement cintrées à la taille ; et une confection qui semblait plus ample mais qui avait toujours une forme. Des détails tels que des franges argentées ont été appliqués sur certains foulards, chapeaux et pantalons, pour briser la monotonie.
Le noir était la couleur dominante chez Dolce & Gabbana, dont la collection Tuxedo comprenait des vestes de tailleur et des vestes courtes, associées à de petits shorts ou des jupes portefeuille traînantes, et aussi chez Versace, où la fondatrice Donatella a exprimé sa « rébellion » et sa vision de concevoir pour quelqu’un « courageux mais agréable à l’intérieur ».
Ses modèles punk rock étaient vêtus de tweeds fabriqués à partir de tissus déchiquetés provenant de la division couture de la marque, de tailleurs soignés et de robes en cotte de mailles – avec des talons aiguilles fins, de lourds yeux khôl et des cheveux hérissés. Pourtant, malgré toute son énergie rock’n’roll, la collection semblait faible.
Les marques familiales italiennes de longue date ne sont pas toujours capables de s’adapter facilement aux nouvelles réalités. À 89 ans, Giorgio Armani dirige toujours le défilé de sa marque éponyme, qui a clôturé la semaine avec une collection de robes à fleurs et de pièces en velours somptueux qui étaient élégantes mais il n’y avait pas grand-chose d’autre à écrire.
L’évolution n’est pas un problème pour les labels indépendants milanais, dirigés par des designers qui ont de nouvelles idées et le courage d’expérimenter. Cependant, rares sont ceux qui sont capables de véritablement s’imposer sur le calendrier officiel en tant que marque incontournable.
L’exception à la règle est Sunnei, l’idée originale de Simone Rizzo et Loris Messina, qui se sont fait un nom avec leurs créations joyeuses et leurs formats de spectacles uniques. Pour l’automne-hiver 2024, les mannequins portant des doudounes et des tricots à rayures colorées se sont dirigés vers un enregistrement de leurs dialogues intérieurs. Certains réfléchissaient à leurs vêtements, tandis que d’autres pensaient à leurs amants ou à leurs méchants patrons.
Les spectateurs passent toujours un bon moment chez Marni, qui est revenu à Milan après des spectacles itinérants à New York, Paris et Tokyo. Présentant sa collection dans un espace caverneux entièrement recouvert de papier blanc, le designer Francesco Risso s’est inspiré des lettres de Virginia Woolf qui invitait ses amis à la campagne, leur conseillant de « n’apporter aucun vêtement ». Pas au sens littéral, mais au sens métaphorique du lâcher prise.
Risso a estimé que c’était important de le faire et a cherché à remettre en question les structures rigides et les notions « oppressives » de la société à travers ses vêtements. Au lieu de commencer avec un mood board d’images sourcées, comme d’habitude, Risso et son équipe se sont enfermés dans une pièce et ont esquissé tout ce qui leur venait à l’esprit. C’est simplement « un instinct brut, presque primal », dit Risso, qui a inspiré le manteau à imprimé léopard et les robes en forme de trapèze.
Une grande partie de la palette était par ailleurs sobre, l’accent étant mis sur les silhouettes qui « exaltent et étendent le corps ». Cependant, pour les looks de clôture – « l’explosion finale », comme l’appelait Risso – les robes duchesses peintes à la main et les manteaux en fausse fourrure ressemblaient à des œuvres d’art colorées. C’était sûrement un de ces moments où il fallait être là.
Découvrez d’abord nos dernières histoires – suivez @financiertimesfashion sur Instagram — et abonnez-vous à notre podcast La vie et l’art partout où tu écoutes