Le vin est produit et consommé depuis des milliers d’années, mais son voyage aux États-Unis est comparativement un instant – et d’un point de vue commercial, encore plus court. Mais malgré son statut de région viticole du Nouveau Monde, le pays est désormais considéré comme le leader mondial en termes de revenus et consommation et est le quatrième pays producteur de vin au monde (après l’Italie, la France et l’Espagne). Mais comment en sommes-nous arrivés là ?
Il y a plusieurs siècles, lorsque les Européens sont arrivés sur les côtes nord-américaines, de nombreuses expériences ont été menées pour adapter leurs techniques de vinification traditionnelles au Nouveau Monde, y compris la vigne commune, appelée Vitis vinifère. Mais ces tentatives se sont accompagnées de défis et d’échecs, peut-être les plus notoires de l’époque. phylloxéraun insecte originaire d’Amérique du Nord qui a tué ces plantations européennes (et qui s’est propagé par inadvertance en Europe, plongeant ainsi l’industrie vitivinicole mondiale dans la crise et exigeant que les vignes soient replantées avec des vignes greffées sur phylloxéra-porte-greffes résistants).
Malgré ces obstacles, au milieu du XIXème siècle, presque tous les États américains produisaient du vin (quoique en petit volume). Et en Californie, où la vigne existait depuis les années 1700, lorsque les missionnaires espagnols plantèrent des vignes, une industrie commerciale apparut en 1834 lorsque vigneron Jean-Louis Vignes vignobles établis à proximité de ce qui est aujourd’hui Los Angeles. Avance rapide jusqu’en 1919 : la Californie était une région viticole en plein essor avec plus de 1 000 établissements vinicoles. Qui sait ce qui serait arrivé si la Prohibition n’avait pas été votée la même année ?
Jusqu’à la fin de la prohibition en 1933, le vin était légalement consommé à la maison, où les hommes étaient autorisés à préparer jusqu’à 200 gallons de vin par an pour leur usage personnel. Mais comme la distillation était illégale à cette époque, la production de vins fortifiés n’était plus autorisée. « Les premières tentatives de vinification sur les deux côtes impliquaient la production de vins doux et fortifiés, souvent étiquetés avec des noms géographiques européens désormais protégés, tels que le porto, le sherry et la moselle (moselle) », Master of Wine (MW) et Centre International du Vin » dit la présidente Mary Ewing-Mulligan. Une fois la prohibition abrogée, les vins fortifiés ne sont plus soumis à des restrictions et constitueront environ les deux tiers du marché. La production de vin de Californie jusque dans les années 1960.
Les années 60 et 70 ont marqué une période de transformation pour le vin en Amérique, déclenchant une sorte de boom. De nouvelles zones de vignobles étaient plantées en Californie, les techniques de vinification étaient innovantes, l’œnotourisme était en hausse et les pratiques d’étiquetage évoluaient, tous réunis pour cultiver une nouvelle ère pour l’industrie vitivinicole du pays. « Le concept de vin de cépage californien, défendu par Robert Mondavi, a redéfini la façon dont les buveurs de vin perçoivent le vin. La dénomination variétale est devenue un moteur clé pour le vin californien », explique Ewing-Mulligan.
Bien entendu, 1976 allait changer à jamais la trajectoire du vin en Amérique. L’expert en vin et négociant britannique Steven Spurrier a organisé un concours de dégustation à l’aveugle qui sera plus tard appelé « Le Jugement de Paris ». Les vins français et californiens se sont affrontés et, à la surprise générale, la Californie a surclassé les vins français dans les deux catégories : chardonnay et cabernet sauvignon (Château Monteléna et Caves à vin Stag’s Leap, respectivement). L’événement a attiré l’attention du monde entier sur l’industrie vinicole californienne et a ébranlé la perception selon laquelle les vins du Vieux Monde sont intrinsèquement supérieurs.
Tout au long des années 80 et 90, le vin en Amérique a continué à évoluer, déployant de nouvelles strates qui allaient jeter les bases de son omniprésence actuelle. Parmi ces croissances, on peut citer la montée en puissance du critique de vin américain, avec Robert Parker’Son influence historique a pris son essor au milieu des années 1980. Le paradoxe français a également retenu l’attention de la nation. (Si vous n’êtes pas familier, CBS TV 60 minutes ont rapporté que les Français – bien qu’ils mangent autant de graisses que les Américains – ont des taux de maladies cardiovasculaires plus faibles et que certains épidémiologistes pensaient que cela était dû à leur consommation de vin rouge.)
L’une des influences les plus durables sur le vin aux États-Unis a été son positionnement dans l’air du temps. “Les Américains… nous sommes des moutons à bien des égards – nous sommes tellement axés sur les médias et nous nous tournons vers nos personnes préférées dans les médias et la culture pour obtenir des conseils pour savoir ce qui est cool et ce qui est vérifié”, déclare Matthieu Kanerqui a travaillé dans diverses poches de l’industrie vinicole, y compris son Somm TV Histoire du vin podcast. Un exemple qu’il cite ? Une chanson de 1998 des Beastie Boys. « Châteauneuf-du-Pape ! Quand ils ont rimé Châteauneuf-du-Pape dans « Body Movin », ça a tout changé pour les gens parce que quand on entend son rappeur ou artiste hip-hop préféré dire quelque chose comme ça, on y regarde. Cette annonce a incité les gens à boire du vin d’une manière jamais vue auparavant, et le vin a simplement continué à proliférer. Et il ne s’agit pas seulement d’artistes musicaux : des personnalités sportives comme Lebron James et Dwyane Wade ont également contribué à renforcer la perception du vin par les Américains. «Ces joueurs incroyables avec de grandes collections et un grand désir de vin ont tellement d’influence que c’était vraiment spécial à regarder. Ces gars-là publient un vin sur leur Instagram, et tout à coup, vous ne pouvez plus obtenir ce vin et le prix augmente ; c’est fou », dit Kaner.
Cela dit, une vérité demeure : les ventes de vin sont en baisse. UN New York Times article début 2023 a semé la panique dans l’industrie en déclarant que le seul domaine de croissance du vin américain était celui des consommateurs de plus de 60 ans. Mais malgré cela, on ne peut ignorer le boom des bars à vin et même de la catégorie du vin naturel. «C’est une période très intéressante. Je pense que la culture américaine est devenue un peu plus européenne dans le sens de la façon dont ils consomment le vin, ce qui est une bonne chose », déclare Kaner, soulignant l’intérêt accru pour les accords mets et vins pour améliorer l’expérience culinaire globale. « La jeune génération a également une consommation plus éthique », ajoute-t-il, ce qui, pourrait-on dire, a quelque chose à voir avec la mise sous le feu des projecteurs du vin naturel.
« Depuis 2015, l’intérêt national pour le vin est incroyable. Cela est en grande partie attribuable au mouvement du vin naturel. Les vagues Directeur des Vins Billy Smith dit. « Le mouvement s’est débarrassé des faux-semblants, a enfreint les règles, a lutté contre le contrôle des gardiens traditionnels et a encouragé une toute nouvelle génération de buveurs à y participer. Et étant donné à quel point les buveurs de vin traditionnels étaient fermement endoctrinés dans la mentalité de Parker en matière de goût, il n’est pas étonnant que le mouvement ait trouvé ses fans les plus enthousiastes parmi les jeunes générations qui avaient moins de préjugés de 100 points.
Bien que le vin naturel ait été favorisé dans des pays comme La France depuis des décennies, il a fallu du temps pour trouver sa place dans la culture américaine. « Je pense que le moment était parfait pour que le mouvement du vin naturel s’épanouisse. Cela correspondait à un intérêt croissant pour l’environnementalisme, les mouvements locaux et de slow food, et complétait l’obsession de chacun pour les chefs célèbres et la culture de la restauration », dit Smith, désignant des restaurants et des bars comme Noma, Bar Brutal, Ahiru Store, Le Verre Volé, Joe Beef. , et les Ten Bells et les magasins de vins naturels comme Le Cave des Papilles, Chambers Street, Can Cisa et Vineyard Gate comme exemples de fournisseurs à succès de la catégorie. “De nos jours, à New York, vous ne pouvez pas balancer un chat sans vous rendre dans un nouveau bar à vin naturel ou un nouveau restaurant axé sur le vin naturel – et la part du lion des clients est composée de 20 à 30 ans”, ajoute-t-il. .
Alors, qu’est-ce que tout cela suggère pour l’avenir du vin en Amérique ? Franchement, seul le temps nous le dira. « Les jeunes générations ne boivent pas exclusivement du vin, mais le vin conserve sa place culturelle au sommet de l’échelle », explique Ewing-Mulligan. Si les tendances à la transparence et à l’environnementalisme se poursuivent, l’industrie pourrait connaître un changement radical dans les décennies à venir, qui propulserait le vin dans une nouvelle ère de consommation plus durable. Voilà (et bravo) pour espérer.