Depuis le monument des pêcheurs d’Urk, le Westermeerdijk s’étend jusqu’à l’horizon. A gauche l’IJsselmeer, des deux côtés des moulins à vent alignés. Il n’y a pas un souffle de vent, seulement un soleil éclatant. Les premiers kilomètres, quelques couples de vélos électriques défilent à toute allure. Ils appellent fort et les hommes rappellent alors : « Alors, marcher ? »
À Urk, c’était déjà plein d’excursionnistes à dix heures. Ils ont bu du café au port. Ont été montrés et soulignés le vitrail de l’église de Béthel appelé « La pêche miraculeuse de poissons ». Le guide a expliqué comment de nos jours non pas la pêche, mais la transformation du poisson „boom des affairesest sur Urk : « Si vous voyez du saumon norvégien au supermarché, il y a de fortes chances qu’il ait été tranché ici. »
Les villageois parlent Urkers entre eux. De la conversation entre deux adolescentes, seuls les mots « TikTok » et « vraiment grosse » peuvent être compris par un étranger. Et lorsqu’un homme en scooter de mobilité s’adresse à Cees de Vries, on peut déduire des gestes de la main qu’il parle de sa peinture.
« Nous sommes élevés ici de manière bilingue », explique De Vries. « Je n’ai appris le néerlandais qu’à l’école. » Pia, une de ses connaissances et fille de l’ancien gardien de phare, avait précédemment déclaré qu’elle devait parler « juste » à la maison lorsque le service de pilotage venait lui rendre visite. Quand De Vries parle de son grand-père, il dit bébé. Il est mort en mer, son nom est sur le monument du pêcheur. De Vries n’est pas non plus un pêcheur, il travaille sur des superyachts. Et il a sa propre émission sur UrkFM : ‘Visser en De Vries, je moas à la radio’. Vos potes.
Lorsque les étudiants Jacob van Lennep et Dirk van Hogendorp parcourent les Pays-Bas à pied en 1823, ils ne comprennent pas beaucoup d’habitants du royaume nouvellement formé. Le dialecte est commun; les gens sont régionaux, ils ne voyagent pas beaucoup. Et quand Van Lennep et Van Hogendorp visitent Urk ensemble, c’est toujours une île. Ils y sont arrivés par bateau depuis Enkhuizen, puis ont continué jusqu’à Lemmer avec ce bateau.
Depuis 1939, le Westermeerdijk est là, qui après dix kilomètres au Rotterdamse Hoek devient le Noordermeerdijk. À ce moment-là, la digue a été renforcée avec les décombres du centre-ville de Rotterdam bombardé en 1940. Et puis c’est encore treize kilomètres jusqu’à Lemmer. L’asphalte brûle au soleil.
Bus climatisé
L’idée est de suivre les traces de Van Lennep et Van Hogendorp à travers les Pays-Bas cet été, pour voir à quoi ressemble le pays aujourd’hui et ce qui préoccupe les gens. Et sur les traces du journaliste Gerard van Westerloo, qui a exploré les Pays-Bas à pied en 1993. Quand Van Westerloo marchera sur la digue, il s’interviewera « à voix basse »: « Y a-t-il eu des passages ennuyeux dans votre promenade ? Oui. Ces trois heures et demie entre Urk et Lemmer.
Maintenant, il y a un bus, avec air conditionné. Il file à travers le paysage géométrique du Noordoostpolder, avec ses rangées droites d’arbres et d’arroseurs qui maintiennent les différentes nuances de vert. Et à Lemmer, le café attend à De Wildeman.
Van Lennep et Van Hogendorp y séjournèrent, et plus d’un siècle et demi plus tard également Van Westerloo. Il n’est plus possible d’y passer la nuit, seul un appartement est disponible au dessus de la maison voisine. En tout cas, il semble qu’il n’y ait pas de lit à des kilomètres autour de ce jour – le Dock, l’eau qui traverse le village, est plein de bateaux. Les terrasses à côté sont pleines.
Mais il y a une autre raison pour laquelle De Wildeman (anno 1773) n’a plus de chambres. L’auberge était vide depuis plusieurs années lorsque Stephan Dijkstra et sa compagne l’ont repris en 2019 pour héberger des jeunes « avec un sac à dos » et les aider à entrer sur le marché du travail en leur permettant d’acquérir une expérience en restauration.
Il parle de « diamants dans la coquille » qui sont coincés à l’école ou dans leur vie personnelle. « Le marché du travail en veut souvent trop et trop vite pour ces jeunes. Si vous vous fâchez ici, vous pouvez monter à l’étage. C’est là qu’ils vivent. Dijkstra dit : « Nous les essayons dans le mener mettre. » Un garçon et une fille naviguent joyeusement entre la terrasse et la circulation avec des plateaux.
Les touristes allemands peuvent être trouvés partout de Lemmer à la frontière. Soepeltjes passe le personnel de la restauration à l’allemand Apfelkuchen avec Sahne Prier. Les cartes de menu sont également dans cette langue. Plus souvent qu’au Randstad, le café est servi avec un petit verre de crème fouettée et de liqueur.
Photo de Saké Elzinga
Zuiderzeepad
Quand les touristes ne sont pas là, c’est assez calme à Echtenerbrug en hiver, disent Marjan Moedt et Fokke et Gerrie Mast. Lorsque vous entrez dans leur village le long du Zuiderzeepad, la première chose que vous voyez est un parc de vacances. Grandes villas en bois, les pieds dans l’eau, avec ‘bien-être’. Mais, dit Moedt: « Même en été, il n’y a pas trop de monde là-bas. »
Il y a plus de maisons de vacances dans la région, et d’autres à venir. Elle énumère ceux qui sont encore sur la route de Wolvega. Cela la met en colère : « Cela me dérange que cela soit possible de nos jours, il n’y a pas de nouvelles maisons pour les villageois. »
Les trois se tiennent sur le pont, qui est le cœur du village – des deux villages qui sont en fait séparés par le Pier Christiaansloot. Tous les dimanches, les villageois s’échangent ici leurs nouvelles, une photo fanée d’antan est accrochée dans la maison du pontier pour confirmation.
Une discussion s’ensuit sur les petites maisons qui sont construites à côté du parc. « Certaines ont déjà été rachetées pour en faire des maisons de vacances », pense Fokke Mast. « Non », répond Gerrie. « Où as-tu entendu ça ? Je pensais que c’était pour les villageois ?
Autour du Tjeukemeer, ils sont habitués aux touristes. Une toilette de festival est disponible tous les demi-kilomètres le long de l’un des canaux latéraux. Dans une maison qui est carrelée du trottoir au toit avec des tuiles de sortilège, un résident local a déclaré qu’en été, les enfants des camps de voile peuvent entrer directement dans la cour pour prendre une photo. Il dit : « Tu ne progresses pas beaucoup quand tu parles à tout le monde !
Attribution
Mais il n’y a pas beaucoup de monde en dehors des grandes villes en semaine. Entre Lemmer et Echtenerbrug, en particulier, les moineaux gazouillent et le vent bruisse dans les arbres. L’agricultrice Linda (34 ans), qui ne veut pas que son nom de famille paraisse dans le journal, pointe du doigt les prés. C’est devenu une ferme, et ça. Cela aussi. Elle et son mari ont encore 260 vaches. Elle raconte à quel point le lait de la ferme est « beaucoup plus savoureux » que celui du supermarché.
Marchant une demi-journée plus loin, là où Wolvega se transforme en réserve naturelle, Willem Menger dit la même chose de son potager. Les haricots verts qui se trouvaient près du fossé ont été volés et les oignons appartenaient à son collègue horticulteur Jan. La laitue est abondante. Il en mange tous les jours cette semaine, avec «des pommes de terre rissolées en croûte savoureuses et généralement du bacon». Végétarien? « Peut-être un jour. »
Lorsque Van Lennep et Van Hogendorp visitent la région, le premier décrit Wolvega comme « charmant » et Steenwijk « terrifiant » à cause des énormes hauts remparts. Le centre de Wolvega est désormais bordé de supermarchés, toutes les chaînes sont représentées dans la Hoofdstraat. L’air HEMA résonne à travers les portes ouvertes. Steenwijk joue de la musique dans ses rues comme du papier peint. Billy Joel avec ‘Piano Man’. Les mêmes chaînes peuvent également être trouvées ici. Un chemin de promenade a été aménagé sur les remparts, des moutons broutent les pentes abruptes.
Il y a deux cents ans, les deux étudiants ont visité Frederiksoord, l’une des colonies de bienfaisance, fondée quelques années plus tôt par le ministre d’État Johannes van den Bosch. Les familles pauvres (de la ‘Randstad’) se voient offrir une nouvelle vie, avec logement, soins et éducation si elles cultivent la friche.
Van Lennep obtient une impression « assez favorable ». Désormais, les colonies de tourbe sont décrites sur chaque boîte électrique avec des affiches comme « Het Pauperparadijs », l’adaptation scénique du livre à succès de Suzanna Jansen. Et les villages de la colonie ont reçu le statut de l’Unesco. Au milieu de Willemsoord il y a un grand écran tactile pour fournir des informations aux touristes, quatre cyclistes tracent leur itinéraire.
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Dries et Donny Lawerman sont heureux que la région soit « sur la carte touristique ». Donny vient de reprendre le restaurant et centre de réunion Pieter Poot du père Dries. Nommé d’après Peter Stuyvesant, le gouverneur de New Amsterdam (New York) qui est né à proximité à Peperga. Vous pouvez prendre une photo en collant votre propre visage à travers une image en bois de lui.
« Avant, c’était un café pour chauffeurs. À quatre heures du matin, les balles étaient hachées », explique Dries. Mais ensuite la route principale et l’autoroute A32 ont été déviées à la fin des années quatre-vingt. « Bien sûr, ils ne se retournent pas. Ce n’était pas facile, la conversion. Nous avons eu des années difficiles. »
Les boulettes de viande ont fait place aux produits régionaux. « Pas de bric-à-brac Unilever, mais des fromages, du lait et du miel très savoureux », déclare Donny. Ce que les gens ont en trop en fruits et légumes, ils l’échangent contre des coupons dîner. Pénurie de personnel ? Non, il n’y a pas de supermarché dans le quartier où les adolescents pourraient avoir leur premier emploi : « Tous les jeunes travaillent ici ou ont travaillé ici. Lorsque nous organisons quelque chose d’important, il y a toujours quelqu’un à trouver », explique Donny. Une vingtaine de cyclistes sont déjà installés sur la terrasse tôt le matin.