Le monde de la mode berlinoise a des objectifs ambitieux. Il ne s’agit pas de rivaliser avec Paris et d’imiter d’autres villes de la mode, mais d’établir la capitale allemande comme sa propre métropole de la mode, selon l’objectif souvent souligné et souvent répété du Fashion Council Germany, qui détient le patronage de la Fashion Week de Berlin.
Afin de restaurer l’ancienne splendeur de Berlin en tant qu’épicentre de la mode allemande, mais surtout de mettre la ville sous les projecteurs internationaux, le Fashion Council Germany, en collaboration avec le Département de l’économie, de l’énergie et des entreprises du Sénat de Berlin, se concentre sur la promotion de jeunes talents – peut-être aussi pour les lier à la capitale allemande, car récemment d’anciens talents berlinois, tels que GmbH et Ottolinger, ont été attirés par la Fashion Week de Paris.
Que représente la mode de la Berlin School ?
« Berlin a son propre récit », a souligné la présidente du FCG Christiane Arp lors de l’événement d’ouverture de la semaine de la mode, soulignant ce que le premier jour de la semaine de la mode a déjà prouvé : Berlin prospère sur la pluralité et le contraste des styles. Cela s’applique tant aux performances artistiques qu’à l’architecture de la ville, qui a ici et là réussi à voler la vedette à la véritable attraction principale, la mode. En plus de beaucoup de mode, la Fashion Week proposait une visite guidée à travers Berlin qui, grâce au programme complet et à l’autocar, a pris le caractère d’un voyage de classe à la mode et a donné le ton à une Berlin Fashion Week variée et parfois contradictoire sur le premier jour.
Le cœur de la Fashion Week a été formé par les lauréats du concours de concept « Berlin Contemporary », lancé par le Sénat et la FCG en janvier. Les 18 lauréats, dont quatre marques ukrainiennes qui ont contribué à façonner et à politiser le visage de la fashion week depuis la saison dernière, ont chacun reçu 25 000 euros pour monter un défilé pendant la Fashion Week de Berlin.
La Fashion Week de Berlin a été ouverte par le label ukrainien Bobkova par la créatrice du même nom, Kristina Bobkova. Au cœur de l’île aux musées, dans le jardin du Kronprinzenpalais, ils ont présenté une collection délicate, quoique peu spectaculaire, de délicates nuances pastel avec des imprimés floraux et des robes douces et fluides contrastant avec des silhouettes à la touche masculine. Quiconque pensait ensuite que ce premier spectacle donnerait le ton optique de la semaine se trompait, car de jolis vêtements de tous les jours dans le monument historique du boulevard Unter den Linden, il est passé dans une arrière-cour de bâtiment préfabriqué. Sur un podium qui semblait un peu branlant, Melisa Minca, lauréate du Platte Award pour la durabilité, a présenté une collection upcycling provocante et très conceptuelle qui débordait d’idées, mais qui faiblissait un peu en termes de traitement – une tendance que l’on pouvait observer dans certains endroits, car dans certaines collections, la technologie et la couture ont cédé la place au concept.
Après une mini rave chez Lucas Meyer-Leclère, cette saison dédiée à la chorégraphie et à la couture, Otto Drögsler et Jörg Ehrlich d’Odeeh ont clôturé la première journée de la Fashion Week de Berlin par une collection colorée et pailletée à la galerie James Simon et ont ainsi apporté une fin de journée qui donnait une idée du programme contrasté des jours à venir.
Rayonnement commercial et énoncés conceptuels
Des défilés à l’attrait commercial évident, comme la collection du label ukrainien Podyh, ont rencontré lors de la fashion week des performances qui se sont fait remarquer, notamment par leur idée de base et leur mise en scène, comme Acceptance Letter Studio ou la créatrice Irina Dzhus, qui vient aussi d’Ukraine. Ces derniers ont présenté leur collection littéralement convertible dans la Feuerle Collection, un bunker rénové de la Seconde Guerre mondiale. Le spectacle de sa compatriote Lilia Litkovska dans la centrale électrique était relativement peu spectaculaire – cependant, tant dans la mise en scène que dans le choix de l’emplacement.ie collection, qui se caractérise par des lignes claires et un savoir-faire impeccable, s’est avérée être l’un des spectacles préférés parmi les visiteurs : à l’intérieur . Et cela sans trop de fioritures, ni de sièges.
Des collections comme celle de Litkowska prouvent que Berlin peut faire plus que les stéréotypes déjà dépassés du temple techno Berghain, même si ceux-ci n’ont bien sûr pas été oubliés mais se sont affinés cette saison. Le duo de designers à l’origine de la marque Richert Beil, Jale Richert et Michele Beil, présente une collection qui interroge les rôles de genre et les enveloppe de latex et de cuir sans forcément évoquer les connotations habituelles avec les matières – notamment grâce à une fabrication et une incision irréprochables. « Father, Our », le nom de la collection, qui a été présentée dans une ancienne succursale de supermarché, a non seulement combiné sans effort des costumes à fines rayures, des vêtements à bascule, des éléments BDSM et des napperons en dentelle de grand-mère, mais a également rendu la combinaison désirable. Le titre de la collection est peut-être un clin d’œil aux éléments « paternels » de la collection, tels que ledit costume à fines rayures, mais la nuance religieuse n’était pas absente, bien que beaucoup moins provocante que la collection religieusement infâme de Nan Li et Emilia Pfohl, leur la marque Namilia a provoqué un tollé et un tollé – à la fois avec enthousiasme et indignation.
Alors que le faible nombre de personnes assistant à la plupart des défilés ne laisse pas présager que la mode de la saison à venir sera présentée à huis clos, le Kronprinzenpalais a été envahi par les disciples de la marque avant le défilé Namilia. Les fans vêtus des vêtements de la marque et les spectateurs intéressés sont un spectacle familier dans d’autres capitales de la mode, mais encore une rareté pour Berlin cette saison, car seule Namilia a réussi à déclencher un tel battage médiatique – même si d’autres créateurs locaux ont fait au moins autant d’attention. . Le public diversifié de la presse spécialisée, des célébrités locales et des fans de la marque a été présenté avec une collection incroyablement intelligente, divertissante mais aussi extrêmement provocante dans les halls du Kronprinzenpalais.
Avec « In Loving Memory of My Sugar Daddy », les mannequins Namilia, d’une diversité remarquable, ont rendu hommage à leur mécène apparemment décédé. Le nom distinctif de la collection était programme et donc les marques des « nouveaux riches », comme les joggings inspirés de Juicy Couture, rencontraient des classiques du « vieil argent », comme l’iconique sac Birkin d’Hermès, qui fut rapidement transformé en jupes et hauts. Selon les notes du spectacle, jusqu’à 50 des créations ont été inspirées par « des légendes du couturier comme Cristobal Balenciaga et Christian Dior », mais celles-ci ont été perdues dans la mer de latex, de peau nue et d’iconographie catholique. Cependant, les slogans salaces et les représentations théâtrales ont toujours suscité l’enthousiasme des visiteurs, car aucun autre spectacle n’a été célébré avec autant de braillements, de chahuts et d’applaudissements.
Les jeunes talents lèchent le sang : l’avenir prometteur de Berlin
Alors que Namilia a fait sensation en janvier avec diversité, inclusion et mode provocatrice, la Fashion Week de Berlin a été une première impressionnante pour le label Milk of Line. Le duo de créateurs, qui a étudié ensemble à la Royal Academy d’Anvers puis a fait ses preuves chez Givenchy à Paris, a littéralement emmené les invités dans les étoiles au Zeiss Major Planetarium. La palette de couleurs terreuses et le mélange de cuir et de tissus transparents et fluides de ses débuts sur les podiums « Dozen » ont combiné le flair de la campagne idyllique avec la grande ville sombre. Certaines de leurs créations rappellent quelque peu la première et unique collection de Ludovic de Saint-Sernin pour la maison de couture belge Ann Demeulemeester, mais il est inconcevable que cette collection soit la dernière du duo.
L’un des espoirs les plus prometteurs de la mode berlinoise est Rosa Marga Dahl et son label SF1OG. Le nom de la marque peut présenter à de nombreux invités internationaux un casse-tête presque insoluble, mais le potentiel du label durable est limpide dès que les premiers sons de piano résonnent dans la Ludwig-Erhard-Haus. Le langage du design de Dahl combine une certaine noirceur que beaucoup associent à l’esthétique de la capitale allemande et lui donne de la légèreté et une touche de nostalgie, notamment à travers le mélange de matériaux tels que la dentelle centenaire et le cuir upcyclé. La collection « 21:16-3-1 » présentée dans l’ancienne Bourse de Berlin était dédiée à l’équitation et aux souvenirs d’enfance du créateur, mais le résultat était tout sauf enfantin – malgré les chevaux de bois en guise de sacs à main. Le logo de la marque, sorte de G inversé, était plus présent que jamais dans cette collection, préfigurant une direction commerciale mais non moins créative pour SF1OG – et la mode berlinoise.
Avant même le début de la Fashion Week de Berlin, le créateur William Fan a présenté au Delphi Filmpalast pour lancer son documentaire « William Fan – In Between ». Le film est depuis disponible à la médiathèque de l’ARD et donne un aperçu des coulisses de l’univers coloré du créateur, qui a présenté une subtile collection Pride au Gropius Bau lors de la Fashion Week. Le fait que le défilé des fans ait été l’un des plus élaborés de la semaine de la mode était déjà clair en entrant dans le bâtiment, car ici il y avait un mur de photos pour les invités, ce qui est rare à Berlin, et une rafale de flashs suivait les célébrités présentes. Comme toute la semaine de la mode, Fan était sponsorisé par Mercedes-Benz, mais même sans ce partenariat lucratif, la collection du créateur serait probablement entrée dans les annales de la Fashion Week de Berlin pour la SS24 comme l’une des plus émouvantes, colorées et subtilement politiques. performances – parce que Fan était le swinger presque secrètement le drapeau arc-en-ciel.
Sous le titre « Cérémonie », le créateur de mode a présenté une collection dédiée au mouvement Pride, mais a enlevé tous les clichés optiques et a démantelé le drapeau bien connu en ses parties individuelles. Des looks totaux aux couleurs de l’arc-en-ciel, une chemise à logo sur laquelle on peut lire « Are you a friend of Dorothy », un clin d’œil au personnage du magicien d’Oz, des imprimés qui sont devenus des bouquets de mariée pour les mariés et des vêtements qui ont célébré chaque occasion somptueusement rencontrée spectacle chorégraphié aux sons de Guns’n’Roses « November Rain ».
Toute la semaine de la mode sous l’égide du Fashion Council Germany a également été une célébration du jeune talent berlinois. Les créateurs de mode ont prouvé que Berlin, avec tous ses coins et recoins, a définitivement le potentiel pour devenir une ville de la mode, en particulier pour tous ceux qui recherchent la mode, qui capturent l’air du temps et ne voient pas la diversité comme une tendance, mais comme un question bien sûr.
Reste à savoir si Berlin rejoindra le calendrier de la mode et sera perçue dans un avenir lointain non seulement comme la cinquième roue du wagon derrière New York, Londres, Milan et Paris, mais aussi comme une métropole de la mode sérieuse, mais les jeunes talents de la capitale le mérite vraiment.
FashionUnited a été invité à la Fashion Week de Berlin par le Fashion Council Germany.