Des Grecs anciens au Lotus Blanc : un road trip sicilien

Le petit piano à queue du bar du palais San Domenico à Taormina – depuis son rôle principal dans le hit de HBO l’année dernière, désormais connu sous le nom de Lotus blanc hôtel – était silencieux, mais chaque tabouret du bar en demi-lune était pris. J’ai commandé un verre de vin blanc salé de l’Etna et j’ai engagé une conversation avec une habitante de l’Upper West Side voyageant en Sicile avec sa famille italienne. « Je devais voir le Lotus blanc hôtel », a-t-elle dit,« je suis une grande fan.

La série, au cas où vous ne l’auriez pas regardée, parle de gens riches gâtés qui se comportent mal en vacances, pas nécessairement quelque chose que l’on voudrait imiter – ce sont les décors scintillants et glamour qui ont amené les voyageurs à visiter les moteurs de recherche. Aux États-Unis, les recherches sur Google pour la Sicile ont doublé après la diffusion de l’émission l’année dernière ; Citalia, spécialiste italien basé au Royaume-Uni, a enregistré une augmentation de 50% de la demande depuis janvier. Les réservations au San Domenico Palace, géré par Four Seasons depuis 2021, ont grimpé en flèche lors de la diffusion de l’émission; le personnel a maintenant une formation obligatoire sur Lotus blanc les intrigues et les emplacements, tels sont les grillades qu’ils reçoivent des invités.

Mon mari et moi sommes aussi des fans mais ce n’était pas pour ça que nous étions venus à Taormina. Nous étions ici à cause des Grecs. Ma fille de huit ans est, depuis un certain temps, obsédée par la mythologie grecque – il y a eu beaucoup de “préfères-tu être transformé en pierre ou t’arracher les yeux ?” autour de la table du dîner. Alors que presque toutes les civilisations anciennes ont laissé leurs empreintes en Sicile – Phéniciens, Carthaginois, Romains, Byzantins – les Grecs étaient sans doute les plus indélébiles. Le grec est resté la lingua franca à l’époque romaine, et il existe encore des communautés en Sicile qui parlent un dialecte grec. L’île possède certains des monuments helléniques les mieux conservés au monde, dont le célèbre amphithéâtre de Taormina, ce qui en fait le point de départ idéal pour notre road trip dans les ruines grecques.

C’était surréaliste de séjourner au San Domenico Palace – la réception! Les bustes en porcelaine ! – en particulier, compte tenu de l’intrigue centrée sur le sexe de Le Lotus Blanc, avec un enfant de six et huit ans, mais nous avons trouvé l’hôtel incroyablement familial. Mon fils roulait joyeusement dans les couloirs tapissés ; nous nous sommes servis du prosciutto, de la burrata et des cannoli du buffet du petit-déjeuner et nous l’avons mangé sur la terrasse avec une vue enneigée sur l’Etna dans un sens et des dauphins en mer de l’autre. Nous avons joué à Uno sous les parapluies rayés au bord de la piscine à débordement tout en écoutant une famille américaine qui avait amené sa nounou britannique. (“Il y a des nounous du Norland avec qui je ne laisserais pas mon chat”, l’entendis-je dire.)

L’hôtel avait pris des dispositions pour que la guide Margaret Raneri nous emmène autour de l’amphithéâtre, et elle était pleine d’histoires divertissantes sur le site. Celui qui intéressait le plus les deux enfants était l’origine du mythe du Cyclope. Lorsque les Grecs ont découvert des crânes d’éléphants sur l’Etna, nous a-t-elle dit, ils pensaient qu’ils appartenaient à des géants et que le trou du tronc était un œil – et c’est ainsi que le conte est né.

Il s’est avéré que le Lotus blanc Les acteurs ont également séjourné dans notre deuxième hôtel pendant le tournage de scènes à Noto. Il San Corrado di Noto, qui a ouvert ses portes en 2021, est une masseria reconvertie du XVIIIe siècle, l’ancienne retraite de campagne du noble local Prince Nicolaci, avec 26 suites, deux vastes piscines et huit villas avec piscine disséminées autour d’une oliveraie vallonnée. Les nombreuses vacances des propriétaires à Aman Resorts se reflètent dans l’aspect élégant et moderniste des bâtiments blanchis à la chaux, magnifiquement conçus à l’intérieur et à l’extérieur, jusqu’aux charnières métalliques des portes en bois d’acajou. Des coussins fabriqués à partir de la collection de foulards en soie Hermès de la défunte mère du propriétaire décorent les canapés.

Avant de nous diriger vers Noto pour le défilé du dimanche de Pâques, mon mari et moi avons décidé d’essayer une longueur de la piscine étincelante de 100 mètres. Il faisait frais pour le mois d’avril et nous sommes sortis de l’eau froide rose vif et boostée aux endorphines. Une heure plus tard, au Caffè Sicilia de Noto, je me suis senti tout à fait justifié de manger les deux granités aux amandes que j’avais commandés par erreur. Alors que je nettoyais la deuxième tasse, je me suis souvenu d’une autre des histoires de Margaret Raneri, sur la façon dont l’hybride gelato-sorbet est né il y a 4 000 ans lorsque les Mésopotamiens récoltaient la neige de l’Etna.

Une foule en costume et portant des lunettes de soleil se rassemblait sur les marches de la cathédrale baroque de Noto et le long du Corso Vittorio Emanuel, et une fanfare avait commencé à se mettre en branle. Mes enfants, grignotant des fruits en pâte d’amande, ont repéré un chevreau tenu en laisse. Un prêtre se faufilait dans la foule, embrassant des bébés, tandis que les simulacres de Jésus ressuscité et de la Madone, tenus au-dessus des spectateurs, s’approchaient l’un de l’autre ; puis des feux d’artifice ont arrosé le cortège de confettis alors qu’ils montaient les marches de la cathédrale.

Alors que la foule se dispersait, nous nous frayâmes un chemin à travers les rues de pierre dorée avec leurs corbeaux festonnés de gargouilles jusqu’au Palazzo Castelluccio. Achevé en 1782 et sosie du palais de Palerme décrit dans Giuseppe Tomasi di Lampedusa Le Léopard, il a été rénové par un producteur de télévision français après avoir été abandonné pendant 30 ans. Je craignais que mes compagnons ne soient sur le point de s’effondrer à cause de leurs pics de sucre en massepain, mais ils aimaient fouiner dans le palais, se précipiter dans ses escaliers jumeaux, s’émerveiller devant les sols carrelés et les murs en trompe-l’œil et regarder dans les casseroles et les poêles. dans la cuisine et le garde-manger, qui sentaient encore légèrement le fromage.

D’autres délices baroques vous attendent à Modica, une ville perchée qui, comme Noto, a été reconstruite après le tremblement de terre de 1693 qui a dévasté le sud de la Sicile. Modica est célèbre pour son chocolat pressé à froid, fait uniquement de cacao et de sucre, qui s’est avéré utile pour persuader les enfants d’éloigner le jardin de cactus de Roccaseta, un nouveau bed-and-breakfast avec piscine et vue sur la mer où nous logions , à une demi-heure de route vers le sud. Le goût et la texture du chocolat sont assez différents de la variété conventionnelle – granuleux et propre – et il est réputé pour avoir de nombreux avantages pour la santé. Que cela soit vrai ou non, mon mari a apprécié sa tasse de chocolat froid de l’Antica Dolceria Bonajuto, le plus ancien chocolatier de Sicile.

Malgré ses charmes architecturaux considérables, Modica n’avait pas encore bénéficié de la Lotus blanc effet (il se trouve que c’est l’un des lieux d’une autre série télévisée, Inspecteur Montalbano.) Nous avons trouvé ses rues vertigineuses et remplies de palais silencieuses et vides, le Duomo di San Giorgio en forme de gâteau de mariage fermé à clé. Tous les autres bâtiments semblaient être à vendre et des affiches annonçant les funérailles des octogénaires étaient collées sur les murs. Rafraîchissant comme c’était d’avoir laissé les hordes derrière, c’était aussi triste : un rappel de la fuite des cerveaux qui balaie le sud de l’Italie.

La meilleure vue de toutes était de la villa Il Canneto. C’était comme un des plus grands succès des attributs physiques du sud de la Sicile

Notre flirt baroque terminé, nous avons roulé vers l’ouest, en direction d’Agrigente. Mis à part l’étrange escarboucle industriel sur une plage blanche, des hectares de tunnels en plastique et des autoroutes inutilement surélevées, les vues étaient à couper le souffle. Nous avons traversé des bosquets d’amandiers et d’oliviers et des collines parsemées de fleurs sauvages: soucis de mer au beurre, pois de senteur violets bicolores, coquelicots, campion et nuages ​​​​de mimosa.

Mais la meilleure vue de toutes était depuis Il Canneto, la villa de trois chambres dans laquelle nous séjournions pour la dernière partie de notre voyage. C’était comme un des plus grands succès des attributs physiques du sud de la Sicile : le vert moucheté de fleurs sauvages de la réserve naturelle de Torre Salsa, puis une boucle de sable blanc et la mer et le ciel, plus une tranche de piscine bleue au premier plan.

Le sable, j’ai trouvé, est la meilleure forme de garde d’enfants, c’est pourquoi mes repas préférés sont sur les plages. Marina Gio, un restaurant à quelques minutes en voiture de la villa, a parfaitement rempli le cahier des charges. Nous avons mangé légèrement battu fritto misto, frites et tartare de thon au vin de grillo, tandis que les enfants construisaient un « palazzo » dans les dunes. Ce soir-là, le festin s’est poursuivi, lorsqu’un chef a rendu visite à Il Canneto pour nous cuisiner de délicieuses pâtes casarecce aux artichauts, suivies d’aubergines Parmigiana et de cannoli à la ricotta.

Nous avons décroché de l’or avec notre guide pour la Vallée des Temples le lendemain, organisé par la société de location de villas The Thinking Traveller. Marco Falzone est un archéologue qui a aidé à fouiller les catacombes du site. Son enthousiasme sans bornes et sa connaissance approfondie d’Agrigente, de la conception et de la construction des temples en grès à leur « recyclage » par les Romains, nous ont tous captivés. Nous avons adoré les histoires de Marco sur l’expansion du territoire Septime Sévère, le premier empereur romain né en Afrique, qui a grandi dans ce qui est aujourd’hui la Libye et est mort à York, et est reparti avec une compréhension beaucoup plus riche de l’histoire à bras ouverts de la Sicile. – contrairement, comme il l’a souligné avec ironie, à l’Italie isolationniste d’aujourd’hui.

J’imagine que les éclaireurs de la Grèce antique étaient aussi satisfaits d’eux-mêmes lorsqu’ils ont découvert pour la première fois le terrain côtier sur lequel ils devaient construire leur ville Selinunte que Le Lotus Blanc régisseurs d’extérieur lorsqu’ils ont visité le palais San Domenico. C’était le dernier jour de notre voyage, et seule une petite partie du parc archéologique de Sélinonte de 270 hectares, dont les premiers temples remontent à 550 av. J.-C., était ouverte, mais cela n’avait pas d’importance. Rien n’était interdit : nous avons pu gravir les marches de grès menant au temple E à colonnes doriques, ressuscité des décombres en 1959 et que l’on croyait dédié à Héra, contempler la mer d’un côté et les oliveraies de l’autre, puis escalader le colossal , restes de soucis du temple G. “Je me sens comme un demi-dieu”, a déclaré ma fille en levant les cieux.

Alors que nous retournions à l’aéroport de Catane, les voitures slalomant autour de nous, je lui ai demandé quel avait été le moment fort de notre voyage. “Debout à l’intérieur du temple d’Héra à Sélinonte”, j’imaginais qu’elle dirait, ou “collecter des fragments de poterie romaine à Agrigente”.

“Arancini,” répondit-elle. J’ai envisagé de me lancer dans une histoire de la boule de riz sicilienne, introduite par les Arabes et encore plus de preuves que le passé de l’île est aussi complexe que le tiramisu. Mais j’ai décidé qu’elle avait eu suffisamment de moments d’apprentissage pour des vacances, et quand elle m’a demandé de mettre Taylor Swift sur la chaîne stéréo, j’ai obéi.

Le roman de Kate Maxwell, ‘Hush’, est sorti en livre de poche ce mois-ci (Virago)

Attention : cet article a été corrigé. Une version antérieure faisait référence à tort aux défenses des éléphants au lieu des troncs et confondait l’est et l’ouest dans un cas.