Shein défend son modèle économique. Selon le géant chinois de la mode rapide, les bas prix sont basés sur une production axée sur la demande et non sur une main-d’œuvre forcée ou bon marché, a déclaré l’entreprise dans une interview à l’agence de presse française AFP.
Fondée en Chine en 2008, la société s’est rapidement imposée sur le marché mondial de la mode éphémère en proposant aux jeunes clients avertis sur les réseaux sociaux des collections abordables qui arrivent sur le marché à un rythme soutenu.
Lors du lancement d’un pop-up Shein à Paris, Peter Pernot-Day, directeur de la stratégie de la société basée à Singapour, a déclaré à l’AFP que Shein est « un fabricant à la demande… le pionnier mondial de cette technologie ». En testant des produits à court terme et en augmentant la production lorsqu’il y a une demande, Pernot-Day dit que Shein a éliminé le « risque de stock », éliminant « le facteur de coût le plus important dans l’habillement ».
Selon Bloomberg, les ventes de Shein ont augmenté de 60% pour atteindre 16 milliards de dollars américains (14,49 milliards d’euros) dans le monde en 2021 – juste derrière la chaîne de mode suédoise H&M.
Avec plus de 11 000 employés dans le monde, Shein a de grands projets d’expansion. « Il est important d’avoir des équipes dans les pays, les régions et les localités où nous opérons », a déclaré Pernot-Day.La stratégie de « localisation » comprend la construction d’un nouvel entrepôt de 40 000 mètres carrés en Pologne qui permettra une livraison plus rapide du marché européen. « D’autres suivront », a-t-il ajouté.
La société prévoit également de mettre en place un marché numérique où les clients peuvent également acheter des produits d’autres marques. L’expérience d’achat de mode et de style de vie sera similaire à un « grand magasin numérique », basé sur les grands magasins chics de Paris.
« Encore à apprendre »
Mais l’expansion incessante des ventes et de la production est exactement ce que les ONG et certains gouvernements reprochent à Shein, affirmant que son faible coût est incompatible avec un traitement équitable des travailleurs ou de l’environnement.
Pernot-Day a souligné que l’élimination du risque d’invendus et d’entreposage est ce qui permet à Shein d’offrir des prix extrêmement bas, comme des t-shirts pour aussi peu que 4,99 €. « Nous sommes en mesure d’évaluer avec précision la demande et de ne produire que le nombre de vêtements dont nous avons besoin », a-t-il déclaré. Les efforts de Shein pour améliorer son image comprennent un magasin de vêtements d’occasion aux États-Unis, la recherche de matériaux et l’intégration de matériaux recyclés dans les produits.
Alors que Pernot-Day a reconnu qu’il existe des « critiques justifiées » selon lesquelles les pages produits de l’entreprise fournissent aux consommateurs peu de détails sur le contenu recyclé et d’autres facteurs de traçabilité, « nous essayons de comprendre la façon dont nous décrivons et catégorisons nos produits, les améliorons ».
Il a souligné que Shein est « numériquement très bien connecté aux informations des fournisseurs sur l’approvisionnement ».
La société a effectué jusqu’à 300 000 tests chimiques cette année seulement, a déclaré Pernot-Day, ajoutant qu’elle travaille avec Oritain, une société d’analyse de produits qui travaille également pour le gouvernement américain.
« Nous apprenons encore », a-t-il ajouté, « le défi est que nous avons de nombreux fournisseurs et de nombreux produits ».
« Diminution des plaintes »
Les législateurs américains ont récemment demandé à la SEC de mener une enquête indépendante sur les allégations de travail forcé ouïghour dans plusieurs marques, dont Shein.
Cependant, l’entreprise travaille avec une « liste noire » du gouvernement américain sur le travail forcé « pour revoir notre chaîne d’approvisionnement et comprendre si les entreprises y sont représentées ou non », a déclaré Pernot-Day.
Et si des allégations sont faites selon lesquelles des produits contrefaits sont vendus chez Shein, « alors nous les retirons de la vente, sinon », a-t-il ajouté, bien que « c’est une question juridique difficile ».
« Nous avons constaté une diminution du nombre de plaintes contre nous », a déclaré Pernot-Day (AFP).
Ce message traduit a déjà été publié sur FashionUnited.com