Lorsque le designer Diesel Glenn Martens a ouvert la Fashion Week de Milan mercredi dernier au milieu d’une montagne de 200 000 préservatifs Durex de marque Diesel, il semblait que le décor était planté pour une Fashion Week milanaise libertine et sensuelle. Au lieu de cela, cependant, la plupart des designers de la métropole italienne ont fait preuve de retenue. La ville de la mode la plus franche de cette saison s’est épanouie en un foyer de pragmatisme, de réalité et de portabilité – bien qu’avec une touche de sexe.
Alors que la saison dernière a été marquée par les débuts et les réalignements de créateurs, de nombreuses marques ont profité de l’automne hiver 2023 pour se recentrer sur ce qui compte vraiment : des vêtements portables à porter au quotidien.
Le concept lui-même ne devrait pas surprendre, mais au milieu des tendances TikTok et des spectacles médiatisés de ces dernières années – une robe vaporeuse chez les lions couture de Coperni et Schiaparelli – les vêtements “ordinaires” semblent presque être une révolution.
Mode modeste en période d’inflation
“Ma principale préoccupation est maintenant de donner un sens à l’humble, d’apprécier les professions humbles et simples et pas seulement la beauté extrême ou le glamour”, a déclaré Miuccia Prada aux représentants des médias après le défilé de Prada jeudi, qui marquait l’anniversaire de la guerre d’agression russe contre Ukraine. Depuis le début de la guerre, le monde a sensiblement changé et la mode est également façonnée par l’inflation et la situation économique et politique imprévisible. Maintenant, la situation semble façonner les podiums et les futurs espaces de vente au détail, car en des temps incertains, peu de gens semblent veulent afficher leur revenu disponible sur leur propre corps – du moins c’est la théorie de Prada et du co-designer Raf Simons.
Visuellement, le désir de modestie et de retenue s’exprimait dans des uniformes de toutes sortes – les vestes militaires devenaient des parkas modernes, les robes rappelaient les vêtements de travail des infirmières et les robes de mariée devenaient une garde-robe de tous les jours sous la forme de jupes blanches – à la fois minis et larges, à la cheville -robes de longueur A-line – avec des appliques florales. Moins inspiré de l’uniforme qu’un uniforme de bureau standard, le duo de créateurs a également proposé des tailleurs-pantalons et des blazers avec des cols détachables et surdimensionnés, qui avaient déjà fait sensation lors du défilé masculin de la marque. De plus, des pulls simples à encolure ronde en camel et anthracite.
Le designer Fendi Kim Jones a également créé de “vrais vêtements” pour sa collection automne/hiver 2023. Pour cela, le créateur s’est inspiré d’une femme tout aussi “vraie”, la progéniture Fendi Delfina Delettrez Fendi. LVMH, la maison mère de be Jones, s’est dit particulièrement inspiré par le choix des couleurs – bleu et marron – et la “déconstruction de la sophistication féminine” avec une touche de fétichisme et de punk. des hauts aux coupes asymétriques, des robes et de la lingerie en soie, et des jupes rappelant les uniformes scolaires sur des pantalons habillés. La collection est à la fois simple et sophistiquée, reflétant le type de femme que représente Fendi sous la direction de Jones. “Il s’agit de vrais vêtements : la femme italienne sophistiquée que vous connaissez devient mondiale », a déclaré Jones à Vogue.
Max Mara s’est non seulement concentré sur le célèbre manteau camel, mais aussi sur la femme qui le porte. En quête de modernité, le designer Max Mara Ian Griffiths a voyagé au XVIIIe siècle et s’est inspiré de la philosophe française Émilie du Châtelet, a annoncé Max Mara lundi. La collection “Camelocracy” qui en résulta se composait principalement de tricots aux tons chauds. Les références historiques se découvraient surtout dans le style. Les gants jusqu’aux coudes – en tricot et en cuir – rencontraient une bandoulière incorporée dans les robes, ce qui, selon Griffiths, était un “truc de style” utilisé par les soldats dans l’armée. Après le défilé Automne/Hiver 2023, le créateur a déclaré au journal britannique The Guardian que sa collection “renforce la beauté de celui qui la porte et est conçue en pensant au confort et à la commodité de celui qui la porte”.
Toutes les bonnes choses vont par trois et la troisième collection de Matthieu Blazy pour Bottega Veneta est la preuve que la mode familière et portable ne signifie pas non spectaculaire, encore moins ennuyeuse. Le point de départ de l’Automne/Hiver 2023 était la rue, un lieu où se rencontrent des gens de toutes sortes et de toutes les facettes de la vie. Les 81 looks étaient aussi divers que l’inspiration. Des looks loungewear avec des chaussettes en cuir tricoté, aux pulls en laine surdimensionnés comme des robes et des jeans en cuir avec un débardeur, aux robes de soirée élaborées, Blazy a présenté une collection pour chaque situation.
La réalité rencontre l’excès – le sexe est toujours un blockbuster
L’ambiance, exceptionnellement réservée à Milan, pourrait être liée à l’absence de Versace. La marque de luxe italienne autour de la créatrice Donatella Versace présente sa collection FW23 le 10 mars, deux jours avant les Oscars à Los Angeles, où certaines dames ne manqueront pas de se rabattre sur les créations sensuelles de la marque. Mais même si le réalisme et le pragmatisme donnent le ton à Milan, la démesure et le sexe – même sans Versace – ne sont pour autant pas oubliés.
Diesel a adopté la positivité sexuelle, non seulement avec la montagne de préservatifs Instagrammable, mais aussi avec une collection à la hauteur du slogan modifié de Diesel, “For Sucsexful Living”. Les mannequins n’ont jamais été aussi habillés et habillés de denim de la tête aux pieds. Y2K, avec des hipsters taille basse avec des découpes transparentes et des débardeurs transparents, a dominé la piste rouge. Il y avait aussi des robes à clous de cristal et du denim vieilli sous forme de vestes, de pantalons, de jupes longues – une tendance qui se reflétait également dans les robes transparentes “déchirées” en soie.
Ailleurs, Blumarine, sous la direction créative de Nicola Brognano, a continué à se concentrer sur les mini-jupes ultra, les robes skinny et les hauts courts qui trouveront une traction particulière sur TikTok et Instagram. Brognano reste fidèle à sa vision de Blumarine et de ses clients, alors que de nombreux designers cette saison – du moins sur les podiums – semblent se recentrer sur un groupe cible plus mature, loin de la Gen-Z.
Gucci, en revanche – toujours sans le directeur créatif choisi Sabato De Sarno – se situe quelque part entre les deux. La collection, composée par l’équipe de design interne, était à la fois pratique, maximaliste et sexy. Il y avait un peu de tout, des mini soutiens-gorge en cristal, des cols en fausse fourrure en cœur sur les manteaux, des robes droites et des slips noirs, des costumes surdimensionnés qui n’auraient pas l’air déplacés dans n’importe quel bureau et des jeans boyfriend simples avec des chemises boutonnées. De nombreux looks rappelaient l’époque de Tom Ford en tant que directeur créatif de la maison de couture florentine, un sac à morsures de cheval de son époque a également été relancé, et pourtant aucune direction spécifique n’était apparente.
Sensible ou sexy, ce sera le travail de De Sarno de régler cela une fois qu’il aura pris les rênes de Gucci.