2023 devrait être une année prometteuse, car dès 2020, les analystes ont prédit que la demande refoulée causée par la pandémie appartiendrait au passé. Mais ce début d’année était tout sauf prometteur. Alors que la Chine lutte contre une nouvelle flambée du coronavirus, la guerre fait rage dans d’autres régions comme l’Ukraine. Même un an après le début de la guerre, il n’y a aucun signe de paix. La situation est tendue dans le monde entier car les problèmes dans les chaînes d’approvisionnement ne s’atténuent pas, le coût de la vie augmente et il n’y a pas de progrès significatifs dans la lutte contre le changement climatique.
Et qu’en est-il de la mode ?
L’industrie de la mode est également touchée par cette situation macroéconomique, les consommateurs se serrant la ceinture en période de crise économique. « Dans les moments graves, vous devez travailler sérieusement et de manière responsable. Il ne doit pas y avoir de place pour la créativité inutile. La créativité a du sens et n’est utile que lorsqu’elle redécouvre des choses”, déclare Miuccia Prada à propos de sa collection homme FW23. ”
prada
Prada n’a jamais fui la réalité. La collection, intitulée à juste titre “Parlons des vêtements”, se résume à l’essentiel sans sacrifier les éléments emblématiques de Parda. Ce sont ces éléments qui ajoutent de l’éclat et de la forme à l’esthétique dépouillée alors que le co-capitaine Raf Simons présente la mode masculine Prada à de nouveaux publics. Une confection précise mettant l’accent sur des vestes carrées plus longues qui drapaient les épaules et étaient portées avec des pantalons slim créaient l’illusion d’un uniforme. Des cols pointus prononcés de couleurs jaune, beige, bleu et vert se détachaient sous les vestes et les hauts. La silhouette se concentrait sur la taille, tandis que les blousons aviateur étaient soit grossièrement surdimensionnés, soit minces sur les hanches.
Les vêtements d’extérieur et les accessoires étaient deux des catégories les plus fortes de la collection de la marque. L’activité de vente au détail en ligne de Prada se développe rapidement – les ventes en ligne ont augmenté de 29,1 % au premier semestre de l’année dernière – et l’automne/hiver 2023 a offert beaucoup de nouveautés aux clients numériques.
Emporio Armani
Giorgio Armani, aujourd’hui âgé de quatre-vingts ans, ne montre aucun signe de fatigue, même dans sa huitième décennie. Depuis qu’il a transformé la veste masculine traditionnelle en une silhouette plus douce dans les années 1970, son style signature n’a jamais été aussi demandé qu’aujourd’hui.
Le lancement du défilé FW23 était une gamme de looks à carreaux Prince de Galles à la fois sophistiqués et décontractés. Le luxe d’Armani est que les tissus bougent avec le corps et non l’inverse. Même avec des modèles en cuir ou en cachemire, les lignes sont toujours souples.
Cette saison, Armani a intégré sa sous-marque EA7 dans la collection principale. Armani n’est pas seulement un designer mais aussi un homme d’affaires intelligent. L’an dernier, il a dépassé la barre des 2 milliards d’euros de chiffre d’affaires et consolidé certaines de ses lignes. EA7 est la marque sœur sportive d’Armani, qui séduit une clientèle plus jeune et a également gagné sa place sur les podiums. L’argent peut également être trouvé ici.
JW Anderson
La saison FW23 est synonyme de simplicité. JW Anderson a réduit son look à l’essentiel, ouvrant le spectacle avec seulement des sous-vêtements, des bottes, des rouleaux de tissu et des corps nus. Des looks suivirent, dans lesquels les mannequins tenaient des oreillers comme si elles attendaient d’être habillées. Anderson est l’un des rares créateurs à éviter les stéréotypes masculins et féminins archétypaux. Il a constamment remis en question la notion de vêtements sexospécifiques depuis ses débuts à la Fashion Week de Londres. À Milan, les mannequins non binaires du défilé portaient des vêtements sans restriction ni contrainte de genre.
Pour les fashionistas qui ont adoré les Crocs de Balenciaga, Anderson a introduit des mules et des bottes en caoutchouc sur le thème de la grenouille. Les chaussures ont été créées en collaboration avec la marque de vêtements pour enfants Wellipets.
Corneliani
À Milano Moda Uomo, toutes les marques n’ont pas besoin d’être sur les podiums pour faire bonne impression. La marque italienne de prêt-à-porter Corneliani, qui appartient à Investcorp depuis 2016, a présenté la deuxième collection du créateur britannique Paul Surridge.
Le résultat est une gamme de modèles conçus comme des “archétypes” de la garde-robe masculine, puisant dans l’héritage de la marque, a déclaré Surridge à Pambianco News en Italie. « C’est la suite de la collection ‘Circle’ lancée cet été. J’ai rejoué avec les archétypes et insufflé une âme nordique qui fait partie de mon parcours. Les formes emblématiques de la mode masculine sur mesure peuvent être trouvées ici, mais sous une forme plus fraîche et plus informelle.”
Surridge est chargé de faire revivre les archétypes classiques de la mode masculine de Corneliani. L’accent est mis sur la couture et les costumes une pièce, mais avec “des silhouettes modernisées, des textures confortables et une palette de couleurs restreinte”.
Étro
La collection pour hommes du directeur artistique Marco De Vincenzo s’adresse aux clients confiants qui n’ont pas peur d’associer un pull brodé mandarine à un pantalon à carreaux et des sabots cloutés. Etro est une maison de couture construite sur des tissus. La marque brille avec des motifs exquis, des embellissements et des broderies en soie et en laine.
L’entreprise basée à Côme a amené son entrepôt à Milan, où elle a présenté la première collection pour hommes du directeur créatif Marco De Vincenzo au milieu de ses tissus et de ses restes.
Un début audacieux sous un nouveau directeur créatif. Selon le journal italien Il Sole 24 Ore, Etro est sous l’œil attentif de LVMH depuis plusieurs saisons. L’entreprise familiale dispose d’un réseau mondial de vente au détail avec principalement des magasins monomarques, dans lesquels elle propose également des articles d’ameublement et des accessoires.
Gucci
FW23 est une saison de transition pour Gucci alors que la marque trace la voie pour son prochain directeur créatif. Après les précédentes responsabilités d’Alessandro Michele en matière de design, Gucci a dû faire le ménage. Aucun revirement révolutionnaire ne doit être effectué et aucun groupe de clients ne doit être aliéné.
En tant que telle, il s’agissait d’une collection très attendue, mais en même temps pas celle qui a réinventé la roue de la mode. Dans la mode, notamment dans les camps Kering et LVMH, réinventer, c’est vendre. Bien que les discussions sur le chiffre d’affaires élevé des créateurs restent d’actualité, ce sont les propriétaires de marques qui ne se contentent pas du flux et du reflux des marées naturelles de la mode. Au lieu de cela, ils préfèrent la marée, à tout moment.
Le PDG de Gucci, Marco Bizzarri, a nommé le designer alors inconnu Alessandro Michele en 2015 et a pu obtenir un grand succès. Le propriétaire de Kering, François Pinault, parie qu’il pourra recommencer.
Ce message traduit a déjà été publié sur FashionUnited.com.