Que faudra-t-il pour être en bas à Bordeaux ?

Je me demande combien de bouteilles de bordeaux rouges orneront les tables de Noël ce week-end ? Je recommande généralement un style de vin plus doux, à base de Pinot Noir peut-être, pour accompagner la dinde et ses accompagnements sucrés.

Le style plus moelleux et plus sec du bordeaux rouge, cependant, peut bien se marier avec quelque chose de plus salé comme le rôti de bœuf ou l’oie.

Mais qu’arrive-t-il au bordeaux rouge ? La plupart conviennent que sa qualité n’a jamais été meilleure. Au sommet de la hiérarchie soigneusement taillée de Bordeaux, les crus dits classés, les propriétaires de château ont gagné tellement d’argent qu’ils peuvent se permettre d’investir dans la moindre opération de mise au point, comme un trieur optique qui rejette les raisins avec la moindre imperfection. . D’autres ne mélangent que les meilleures cuves dans le vin principal – le grand vin – chaque année.

En fin de compte, le réchauffement climatique signifie que même si la propriété est située dans l’une des zones les moins propices de Bordeaux, les raisins mûrissent encore pleinement, ce qui rend les vins maigres et méchants une chose du passé.

Mais comme dans tant de sociétés aujourd’hui, l’écart entre le haut et le bas s’est creusé. Cela a été si désastreux pour ceux qui produisent du vin au bas de l’échelle qu’ils demandent au gouvernement français de les payer pour arracher jusqu’à 15 000 hectares des 110 000 hectares de vignes les moins rentables de Bordeaux.

Ce n’est pas seulement que le prix du vin le plus basique de Bordeaux a baissé ; tout comme les prix des terrains. Un hectare de vignoble associé à un nom célèbre, comme Pauillac, a grimpé à 2,8 millions d’euros, selon les estimations (généralement prudentes) de l’agent foncier agricole français Safer. A quelques kilomètres de là, dans l’appellation beaucoup moins glamour du Médoc, le prix de l’hectare est en effet tombé à seulement 40 000 €.

Robert Joseph, un commentateur britannique du commerce du vin, a fait valoir que le blâme en incombe aux producteurs en bas de gamme qui n’ont pas réussi à créer des marques, contrairement à leurs homologues aux noms aussi célèbres que Lafite, Mouton, Lynch-Bages et Montrose.

Dans un article fougueux paru dans la revue spécialisée Meininger’s Wine Business International, il dénonce les mécontents au bas de l’échelle : « Les gens contre qui ils devraient être en colère sont eux-mêmes et les négociants [merchants], pour ne pas avoir montré la compétence de leurs homologues champenois à créer la valeur de marque que leurs vins méritent », écrit-il. « Si Bordeaux avait quelques grandes marques faisant le travail que Moët & Chandon et Veuve Clicquot et al ont fait pour leur région, Bordeaux dans son ensemble serait dans une bien meilleure situation financière qu’elle ne l’est aujourd’hui. »

Le marché mondial du vin Liv-ex dresse une liste annuelle des marques de vins fins les plus puissantes avec la publication commerciale The Drinks Business. Cette année, pour la première fois, il n’y a pas de vins de Bordeaux dans le top 10, et le nombre dans le top 100 est passé de 53 en 2017 à 25 en 2022. (La Bourgogne en a été la grande bénéficiaire, passant de 24 à 39 sur la même période.)

Bud Cuchet a cofondé les négociants en vins fins de Londres Fine + Rare. Il n’a pas pu s’empêcher de remarquer la baisse d’intérêt de ses clients pour Bordeaux et le contraste entre les producteurs de, disons, la Californie, où les relations directes avec les consommateurs sont si importantes. Les producteurs bordelais, quant à eux, n’ont pratiquement qu’un seul client, la Place de Bordeaux, un réseau serré de marchands grossistes qui vendent pour eux.

Ainsi, lorsqu’il quitte Fine + Rare en 2017, il crée une société destinée à créer des liens personnels entre les propriétaires de châteaux bordelais et les influenceurs, les consommateurs et les acheteurs de restaurants. Il se rend à Bordeaux pour présenter les résultats de ses premières recherches, qui montrent à quel point Bordeaux est mal représenté sur les grandes cartes des vins des restaurants britanniques, mais telle est l’indifférence des Bordelais qu’il renonce.

Les crus classés de Bordeaux sont venus en masse à Londres en novembre pour présenter leurs 2020 maintenant qu’ils sont en bouteille. La plupart d’entre eux sont de très bonne facture, même s’ils sont plus chers que le millésime 2019 bon marché proposé en primeur pendant le confinement. Plus tôt ce mois-ci à Londres, j’ai croisé Olivier Bernard du Domaine de Chevalier, l’une des vedettes de cette dégustation 2020. « Il est vital que vous écriviez sur les années 2020 maintenant qu’ils sont prêts à livrer », a-t-il exhorté, les yeux en feu.

Je dois dire que ma boîte mail n’a jamais été aussi submergée par des producteurs bordelais impatients de me faire goûter leurs 2020. On peut m’accuser de « Bordeaux bashing », mais j’ai l’impression que le millésime 2020, le plus récent à être mis en bouteille au lieu d’être proposé en primeur avant cette étape, s’avère plus difficile à vendre que d’habitude.

Deux fois récemment à Londres, j’ai eu l’occasion de comparer le meilleur bordeaux rouge à l’aveugle avec ses homologues – les cabernets, souvent assemblés avec d’autres cépages bordelais – d’ailleurs et cela a été instructif. La première dégustation comparative a été organisée par les Napa Valley Vintners. Il comprenait 17 vins, principalement des Napa Cabs matures des millésimes 2005 à 2010, mais les organisateurs ont ajouté trois bordeaux rouges loués – Chx Calon Ségur 2006, Léoville Barton 2008 et Pichon Lalande 2010 – ainsi que les meilleurs vins de Toscane et du Chili. J’ai apprécié le trio bordelais mais mes vins préférés étaient Long Meadow Ranch 2009 Napa et Ornellaia 2006 Bolgheri.

La deuxième dégustation de mélanges de Bordeaux était une version londonienne abrégée d’une grande dégustation annuelle à l’aveugle des meilleurs mélanges de cabernet du monde entier qui s’est tenue à la cave Margaret River Cape Mentelle.

Les vins étaient d’un niveau toujours élevé et cette fois mes vins préférés étaient les deux vins Napa, Spottswoode 2017 et Château Montelena, The Montelena 2017 avec Ch Pichon Lalande 2017. Les hôtes nous ont exhortés à ne pas essayer d’identifier les vins — « juste en profiter dans cette célébration du Cabernet » – mais bien sûr, il était difficile de résister à l’envie. (Et, alors que la dégustation à l’aveugle de Napa à Londres a eu lieu en début de soirée et que j’avais déjà participé à deux grandes dégustations ce jour-là, l’événement Cape Mentelle était la première chose le matin lorsque nos sens sont censés être à leur maximum.)

J’étais assez précis dans mes suppositions, mais j’ai pris le magnifique Spottswoode de Californie, réputé pour sa subtilité, pour « un bordeaux glamour? » et pensait que le Pichon Lalande aurait pu être le Léoville Barton. Mais un examen des prix de détail de tous ces vins fait que les crus classés de Bordeaux semblent assez bons par rapport à leurs challengers les plus titrés. Bordeaux n’est peut-être pas à la mode, mais elle devrait intéresser sérieusement les chineurs.

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