Kristine Harper, auteure et initiatrice du podcast « The Immaterialist » a lancé la deuxième journée du Berlin Fashion Summit le 16 mars 2022. En tant que l’une des principales oratrices, elle a parlé du concept de son livre « Anti-trend » et de la l’esthétique et le pouvoir des systèmes culturels régénérateurs. Alors que le terme « anti-tendance » peut sembler négatif, Harper ressent le besoin d’aller contre quelque chose. En particulier, elle a nommé les tendances qui ne surgissent que par la consommation, la surconsommation et, comme elle l’appelait, un « ennui culturel » général. « Parfois, vous avez besoin d’une voie opposée pour le développement durable et pour faire bouger les choses », a-t-elle déclaré. Mais elle a également cité des avantages tels que l’utilisation à long terme des choses, l’utilisation durable à court terme, la crudité, l’artisanat, la diversité et la flexibilité, qui ont tous l’ouverture comme dénominateur commun.
Par la suite, Harper a expliqué chaque avantage. « L’utilisation à long terme permet de changer les situations de la vie », a-t-elle déclaré, citant le fait que de nombreux produits conçus pour une utilisation à court terme durent beaucoup plus longtemps (les tongs, par exemple). Pour elle, la solution réside dans la fabrication de choses éphémères à partir de matériaux éphémères. « Chaque fois que vous les portez ou les utilisez, ils s’usent un peu, ou ils pourraient être compostés », explique Harper. Dans le meilleur des cas, cela conduirait à n’acheter de nouveaux vêtements que lorsque les anciens sont vraiment en train de s’effondrer. Mais elle a également reconnu que le design et le sens de la nouveauté sont une partie importante du besoin humain de reconnaissance.
La conception flexible est ouverte à la vie
Harper comprend la « brutalité » comme signifiant que les concepteurs abandonnent un peu de contrôle, mais les graines de l’expression personnelle doivent être semées. Pour elle, la flexibilité comprend des objets qui se concentrent sur la longévité, mais qui sont aussi tactiles et stimulants, montrant des signes du processus de fabrication ou accueillant l’usure. Pour Harper, les objets stagnants et fermés ne sont pas la voie à suivre, car seule « la conception flexible est ouverte à la vie ».
En termes d’artisanat et de diversité, un objet doit intégrer la durabilité culturelle et exister en harmonie avec les traditions locales. Elle a cité des expériences avec des tisserands dans sa maison d’adoption de Bali comme exemple. « Il faut un mois pour fabriquer une seule écharpe à base d’indigo, de séquoia et de noix de coco provenant de l’environnement naturel », explique-t-elle. Les produits ont un impact très faible sur l’écosystème et devraient être demandés, mais le problème est qu’il existe des produits similaires fabriqués à partir de matériaux synthétiques qui sont moins chers et en concurrence directe, même s’ils peuvent être mal fabriqués. En résumé, Harper a appelé à une ouverture mondiale au changement et à des entreprises manufacturières qui répondent aux conditions agricoles d’une région.
Impression à la demande au lieu de la surproduction
Ensuite, Daniel Rüben de Kornit Digital, une entreprise de fabrication israélo-américaine, a expliqué comment la technologie peut alimenter la production locale à la demande. L’entreprise internationale fabrique des imprimantes à jet d’encre à grande vitesse, des encres pigmentées et des produits chimiques pour les vêtements, les textiles de maison et les accessoires textiles. Pionnier de l’impression de vêtements à la demande, il répond à la surconsommation de l’industrie.
Plus précisément, Kornit propose un logiciel pour générer de nouveaux revenus qui permet un haut niveau de conception de produits. De plus, l’entreprise se connecte à la boutique en ligne de ses clients et l’embarque dans un réseau d’imprimeurs, ce qui la rend très réactive aux nouvelles tendances et offre une flexibilité en termes de gestion des stocks. « C’est durable », déclare Rüben, « car vous n’imprimez que ce que les clients ont commandé. » L’appareil ne consomme pas non plus d’eau.
Un autre avantage du logiciel Kornit est qu’il peut aider les entreprises à mesurer les performances et le succès d’une campagne ; quelque chose qui est difficile à prévoir lorsque l’on travaille avec des influenceurs, par exemple, car il n’y a pas de faits concrets. Amazon, Adidas, Asos et diverses petites et moyennes marques et détaillants utilisent déjà les services de Kornit, qui offrent également la possibilité d’imprimer en différentes couches sur des textiles.
Innovations textiles durables en Allemagne
Une présentation de la Fondation fédérale allemande pour l’environnement (DBU) et de son responsable de la gestion des ressources Volker Berding, Ina Budde de Circular.fashion, Marte Hentschel de Sqetch et Martin Lades d’Assyst ont présenté les innovations allemandes dans le domaine des textiles durables. Tous ont proposé des stratégies et des outils pour harmoniser et rationaliser les normes, créer des chaînes d’approvisionnement circulaires et accroître l’utilisation des systèmes d’ajustement numériques.
Pour Ina Budde, la fondatrice de Circular.fashion, il s’agit de créer des chaînons et des connexions manquants pour faire fonctionner les systèmes circulatoires. « Nous devons permettre aux utilisateurs d’utiliser les produits plus longtemps et de découvrir la transparence », a-t-elle déclaré. Utilisé par le groupe Otto et Armedangels, par exemple, l’entreprise fournit des étiquettes transparentes qui peuvent être placées sur les vêtements et lues par les entreprises de tri. Circular.fashion a également compilé une bibliothèque de matériaux circulaires, qui ont tous été testés pour leur recyclabilité. « Nous devons nous connecter à la chaîne de valeur plus large et à la chaîne de recyclage », a déclaré Budde, notant qu’une normalisation sous la forme d’un passeport de produit numérique est nécessaire.
Marte Hentschel de Sqetch, une plate-forme de gestion et de mise en réseau B2B, a parlé de la qualification des entreprises du textile et de l’habillement en boucle fermée et a suggéré de s’attaquer à la surproduction de la part des fabricants eux-mêmes. « Ils doivent être en mesure de réduire la quantité de commande de leur côté », a-t-elle déclaré. Pour y parvenir, elle a mis en avant trois éléments : constituer un référentiel et des ressources disponibles pour accompagner les industriels et les fournisseurs, et proposer un outil d’auto-évaluation pour les aider à se situer par rapport à l’économie circulaire. Deuxièmement, ils doivent pouvoir se comparer à la concurrence, et troisièmement, ils doivent lier leurs efforts à des modules de formation bien organisés.
Plus de produits numériques que physiques
Martin Lades d’Assyst a expliqué comment le détaillant en ligne a commencé avec quelques questions clés : comment utiliser les technologies numériques, par exemple pour accroître la durabilité dans l’industrie de la mode, mais aussi comment analyser un produit de mode et le cartographier en chiffres. Il était également important de montrer comment des produits de mode numériques peuvent être produits au lieu de produits physiques. Selon Lades, cela nécessite trois prérequis : simuler le comportement d’un produit de mode réel, un motif numérique et un corps numérique. Assyst accompagne ses clients de la phase de conception à la commercialisation des prototypes.
Une discussion de suivi entre Aras Baskauskas de Christy Dawn et Nishanth Chopra du collectif Oshadi a discuté de la façon dont l’agriculture régénérative peut avoir un impact positif sur la mode. Ils ont examiné la manière dont la mode régénérative va au-delà de la simple agriculture et doit créer une réciprocité tout au long de la chaîne d’approvisionnement. En d’autres termes, « les pratiques régénératrices sont toutes une question de relations », était la conclusion à laquelle nous étions parvenus la veille.