Vousn vol low cost et aller : destination Catane, pour profiter de la mer en cette saison chaude. Mais l’été en Sicile, comme nous le savons, dure jusqu’en octobre-novembre.
La falaise de Catane, où de nombreuses descentes vers la mer sont à la disposition des baigneurs. Photo d’Anna Maria D’Urso.
Une place (gratuite) au soleil
Il existe de nombreux endroits pour profiter de la beauté de la ville et de ses environs, sans payer le billet. Petit, mais équipé de douches et d’un vestiaire, le plage libre de San Giovanni Li Cuti: sable noir volcanique, rochers et eau de mer toujours fraîche, sur une côte citadine fréquentée par les sportifs amateurs de longues baignades et par les habitués, qui ils gagnent “une place au soleil” avant le coup de 8h du matin. Très proche, le plate-forme sur la mer de la piazza Europa (entrée gratuite), construction temporaire en bois sur la falaise, avec accès à la mer, douches et bars. Le meilleur granité en bord de mer peut être dégusté à Cutilisci (via San Giovanni Li Cuti 69, cutilisci.it).
La plage de sable volcanique de San Giovanni Li Cuti, à Catane, également appréciée lors des belles journées d’hiver. Photo par Anna Maria D’Urso
Cette délicieuse pause déjeuner “made in Sicily”
Pour la pause déjeuner, il suffit de passer au Café Europe (corso Italia 302) ou al Caffè Epoca, où entre spécialités sucrées ou salées, le choix est vaste : riz arancini, cartocciate (pizzas fermées), glaces, desserts fourrés à la ricotta… et les incontournables granités.
La fin d’après-midi est le meilleur moment pour un tour dans le centre historique, entre Piazza Belliniqui surplombe le Théâtre Massimo Bellini inauguré en 1890, Place de l’Université (regardez la cour intérieure du Palais Universitaire, conçu par Vaccarini) e Piazza Duomo.
La cathédrale de Catane, sur la Piazza Duomo. Photo d’Anna Maria D’Urso.
Une halte dans la via Crociferi s’impose, une enfilade d’églises baroques toutes plus belles les unes que les autres.
Pour les “monuments” de la street food, il suffit de se promener via Etnea, avec une destination précise : la pâtisserie historique Savia (via Etnée 302)pour déguster les meilleurs arancini siciliens et cannoli à la ricotta. Ou vous pouvez déjeuner dans un endroit facile comme La Cucina dei Colori (via San Michele 9, lacucinadeicolori.it).
Préférez-vous une excursion matinale à Catane ? Mettez Castello Ursino à votre agenda et faites un tour au marché aux poissons animé et coloré, derrière la Piazza Duomo. Pour voir l’amphithéâtre romain, il suffit de regarder depuis la Piazza Stesicoro. Si la chaleur se fait sentir, il est temps de s’arrêter au kiosque pour commander un “seltz, citron et sel”, pas une simple boisson désaltérante mais un véritable rite pour les gens de DOC Catane, à commencer par la préparation : un verre de Seltz(eau pétillante et froide, puisée à des robinets spéciaux), le jus pressé de quatre demi-citrons, une pincée de fleur de sel, remué du bout d’une cuillère à café, jusqu’à ce que tout soit mousseux. Un délice.
Le rendez-vous estival avec Santuzza
A ne pas manquer, le 17 août, la “rencontre” avec la patronne de Catane, Agata, par la traditionnelle et très chaleureuse fête de la Saint-Jean au cœur de la ville : la procession à 20h30 avec les reliques du Saint suit cet itinéraire : piazza Duomo, via Dusmet, via Porticello, piazza San Placido, via Vittorio Emanuele, piazza Duomo. Un chemin animé par les étals de cacahuètes grillées et planter.
Il y a un château de pierre prêt à mettre les voiles
Un tour dans la Riviera dei Cyclopi? Il ne coûte que 1 euro, le prix du bus no. 534 qui du centre de Catane en 20 minutes environ mène à Aci Castello et Aci Trezza. A Acicastello à ne pas manquer une visite en piazza Castello, une grande terrasse surplombant la mer dominée par l’imposant château normand d’Aci en pierre de lave posé entre terre et mer, sur un promontoire de pierre de lave, tel un paquebot prêt à naviguer. En 1877, Giovanni verga a écrit la nouvelle Les histoires du château de Trezza, situé dans le manoir qui abrite aujourd’hui le Musée Civique (avec des minéraux, des fossiles et des découvertes néolithiques) et un petit jardin botanique de plantes grasses. Depuis les remparts du château d’Aci et sa tour médiévale, la vue sur les îles Cyclopes est magnifique.
Dans la ville de Malavoglia
Les Faraglioni d’Aci Trezza aux premières lueurs de l’aube. Photo d’Anna Maria D’Urso.
Aci Trezza, la ville de I Malavoglia de Giovanni Verga, est accessible à pied. Les stars sont les Faraglioni et l’île de Lachea (aire marine protégée à explorer avec masque et palmes) qui montent à quelques coups du revà. La légende raconte que les Faraglioni (produits par des éruptions sous-marines il y a environ 500 mille ans) ont été lancés avec colère par le cyclope Polyphème contre Ulysse en fuite, après que l’astucieux “Personne”, par tromperie, l’ait privé de l’œil unique. Le lever du soleil aux Faraglioni d’Aci Trezza, qui teint le ciel et la mer de rose, est un spectacle immortalisé par les touristes qui attendent que le soleil se lève.
Le soleil se lève sur l’île de Lachea, à Aci Trezza. Photo d’Anna Maria d’Urso.
Une curiosité géologique : dans le petit port d’Aci Trezza se trouvent les oreillers (pillow lava) et les basaltes colonnaires (similaires à ceux de la Chaussée des Géants en Irlande) à section pentagonale ou hexagonale : la visite est libre, pour les admirer il suffit de descendre à terre depuis la promenade.
Les basaltes colonnaires du petit port d’Aci Trezza. Photo d’Anna Maria d’Urso.
Sur ces rochers noirs, Luchino Visconti tourna La terre tremble (1948) convoquant les pêcheurs d’Aci Trezza et leurs familles comme acteurs. Aujourd’hui, les charpentiers qualifiés du chantier naval Rodolico construisent les bateaux à rames traditionnels en bois.
Petit-déjeuner obligatoire avec granité et brioche (3,50 euros) aux tables duBar Edenle temps d’un plongeon dans la mer et puis… vous changez de décor et, surtout, d’altitude.
En présence de sa majesté, l’Etna
Etna (3330 mètres) et les cratères Silvestri (1900 mètres). Photo d’Anna Maria d’Urso.
A moins d’une heure en voiture de Catane vous serez en présence de sa majesté l’Etnale plus haut volcan actif d’Europe, à Muntagna, comme l’appellent confidentiellement les habitants de Catane, qui fréquentent le versant sud du volcan. Du pays de Nicolosi tu montes dans ta voiture jusqu’à Refuge de la Sapienza (1 900 mètres). L’Etna fume, est une présence forte et ancienne, et le regard des touristes embrasse le cratère central (3330 mètres) et la mer. La le paysage environnant est d’une beauté absolue, les couleurs brillent dans l’air pur, le vent souffle du silence du paysage lunaire du désert volcanique, composé de lave de toutes les nuances de noir et de gris, où la mousse et les lichens prennent racinec’est-à-dire les plantes pionnières, et les plantes pulvinus, comme la Saponaria, en forme d’oreiller.
Mini trekking au sommet de l’un des cratères Silvestri, sur l’Etna. Photo par Anna Maria D’Urso
La promenade vers les monts Silvestri est très facile et scénographique, ce qui donne le frisson de marcher autour du cône d’un cratère. (Le cratère inférieur est situé le long du bord de la route). Laissez-vous alors tenter par un sandwich au saucisson cuit à l’instant sur le grill (6 euros) à partir de La Capannina, juste en face des cratères Silvestri. Il est également facile de marcher le long de la piste Altomontana qui part de l’Observatoire à une altitude de 1800 mètres, accessible depuis la route nationale SP92 jusqu’au Rifugio Sapienza et en suivant les panneaux indiquant l’Observatoire d’Astrophysique.
Le cratère central de l’Etna, vu du côté sud du volcan, à une altitude de 1900 mètres.Photo d’Anna Maria D’Urso.
La Parc de l’Etna, avec ses sentiers, ses points d’intérêt et ses villages historiques, il vaut le détour. Mais c’est une autre histoire…
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