La couleur tendance de la saison automnale est le noir. Et pourtant, le jaune et le bleu étaient les couleurs de la Fashion Week de Paris – tout le monde avait en tête la situation en Ukraine.
“Dans un moment comme celui-ci, la mode perd son sens et son droit d’exister”, a écrit le créateur de Balenciaga, Demna Gvasalia, dans une lettre aux téléspectateurs de son émission. “La semaine de la mode ressemble à une absurdité.” Le créateur a écrit qu’il envisageait d’annuler complètement le spectacle. “Mais cela aurait été de s’abandonner au mal qui m’a causé tant de chagrin pendant 30 ans.” Gvasalia est lui-même un réfugié : enfant, il a dû quitter son pays d’origine, la Géorgie. “La guerre en Ukraine a rouvert la plaie du traumatisme que je porte depuis 1993.”
Un blizzard derrière une vitre
C’est peut-être pour cela que le défilé Balenciaga était si fort. Le lieu, un hangar circulaire de l’Aéroport d’Affaires du Bourget, s’est transformé en un paysage enneigé désolé. La toile de fond était entourée d’un mur de verre, derrière lequel les spectateurs étaient assis. Le spectacle était à l’origine destiné à être un commentaire sur le réchauffement climatique. Mais maintenant, les décors et la présentation en leur sein prenaient un sens nouveau, encore plus urgent. Les mannequins trébuchaient dans la neige sur des talons hauts, emportant avec eux une sorte de sac poubelle – comme des réfugiés qui avaient ramassé à la hâte leurs affaires. Ses pas étaient rendus encore plus difficiles par les éoliennes. Le spectacle était accompagné d’une techno forte et agressive rappelant les sons de la foudre et des bombes. Le défilé s’est terminé avec un mannequin en jogging jaune et la muse de Gvasalia, Eliza Douglas, en robe bleu ciel.
“Ce spectacle n’a pas besoin d’explication”, a écrit Demna. “C’est une ode au courage, à la résistance et au triomphe de l’amour et de la paix.”
Le show le plus fort de la fashion week a donc aussi été le plus inconfortable. Le créateur de mode avait raison : les vêtements n’avaient pas d’importance pour le moment. Néanmoins, nous avons continué à regarder la Fashion Week de Paris.
En tant que marque de mode ou créateur, comment réagir face à un drame humanitaire sans paraître hypocrite ? Gvasalia, par exemple, était peut-être lui-même un réfugié, mais en fin de compte, le but principal de l’émission est de vendre les vêtements coûteux de son employeur. Est-il éthique d’utiliser la souffrance humaine à des fins commerciales ? Le silence n’est-il pas parfois préférable à la parole ?
Manifestation sur et autour du podium
Avant le défilé Balenciaga, qui avait lieu en pleine fashion week, on avait beaucoup critiqué le silence de l’industrie de la mode, perçu comme trop « frivole ». Ce point de vue n’était pas entièrement justifié : au premier rang, les rédacteurs et les influenceurs étaient actifs dès le premier jour, portant des tenues jaunes et bleues ou postant des liens vers des organisations d’aide sur leurs réseaux sociaux.
Giorgio Armani a été le premier créateur à répondre à la crise. Il a dirigé son spectacle à Milan tranquillement et sans musique. Le défilé parisien mettait en vedette Isabel Marant et Christelle Kocher de Koché, entre autres, portant respectivement une broche jaune et bleue et un pull jaune et bleu.
La marque Botter, du duo de créateurs néerlandais Rushemy Botter et Lisi Herrebrugh, a pris le départ et combiné le bleu clair et le jaune sur le podium. Il y avait aussi une veste avec “No War” écrit en perles.C’était l’un des spectacles les plus forts de la saison automne-hiver.
Balmain a projeté sur grand écran une citation du classique de guerre d’Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince. tenues en bleu et jaune.
Rick Owens a éliminé la bande sonore militariste qu’il avait prévue pour son spectacle et l’a remplacée par la mélancolie symphonique de Mahler, qui s’harmonise très bien avec le spectacle. Owens a fourni à certains de ses modèles des machines à fumée portables afin que la piste soit obscurcie par la brume la moitié du temps, au grand dam des photographes. Enfin, il y avait Ninamounah. Le duo néerlandais de haut niveau a ouvert le défilé le dernier jour de la semaine de la mode sans musique. Semblable à Armani, les textiles ont également été utilisés pour un message : un mannequin portait un T-shirt qui montrait Poutine sous la forme d’une figure verte avec des oreilles de diable. En dessous, le texte “Putain, ne touchez pas à l’Ukraine” – simple mais efficace.
Le silence des groupes de luxe
Après que “Le Monde”, un journal français, ait publié un rapport remarquable sur les relations entre Poutine et Bernard Arnault, le patron de LVMH, entre autres, les groupes de luxe ont également changé d’attitude, principalement avec des soutiens financiers. Les magasins en Russie ont été fermés (le géant du magazine Condé Nast, qui publie entre autres les éditions russes de Vogue et GQ, s’est également retiré du marché). Mais la guerre a été tenue à l’écart des podiums de Dior, Chanel ou Hermès.
Hermès expose – et ce n’est pas la première fois – dans la caserne de la Garde Républicaine. Avant cela, les invités pouvaient visiter les écuries et caresser les chevaux – c’était comme une thérapie. Au moins selon les normes Hermès, la collection avait une part élevée de dominatrices.
L’ensemble Chanel était tout aussi doux. L’espace du Grand Palais Ephémère derrière la Tour Eiffel a été entièrement habillé de tweed du podium aux sièges. L’invitation? Une grande boîte remplie de tweed. La collection? Tweed. Chez Dior, Maria Grazia Chiuri a essayé de nouvelles idées, comme un body fluo légèrement futuriste et une veste à l’envers avec une technologie de refroidissement intégrée de D-Air Lab, une start-up italienne. Certaines tenues semblaient s’inspirer des maillots de football américain. Balmain a également flirté avec la science-fiction, notamment le film Dune.
Débutants parisiens
Mis à part la misère de la guerre, ce fut une excellente saison avec de nombreux débuts parisiens dont les designers scandinaves Cecilie Bahnsen et Heliot Emil. La designer belge Meryll Rogge, nominée pour le prix LVMH, a présenté pour la première fois ses créations avec des modèles et un décor de dizaines de bouteilles de vin et de centaines de verres à moitié vides. Rogge, qui a longtemps travaillé pour Marc Jacobs à New York, a flirté avec le grunge cette saison. Germanier de Suisse a montré ses tenues avec des perles colorées et des paillettes pour la première fois sur le podium de la cristallerie Baccarat. Vaquera, duo new-yorkais, a ouvert la Fashion Week de Paris avec un hommage réussi aux tenues Barbie de Martin Margiela. Le frère de Demna, Guram Gvsalia, a présenté VTMNTS, la ligne de touche non sexiste de Vetements. Présentant la collection, des mannequins en colère en costumes et hauts courts traversaient les ruines d’un supermarché récemment fermé, accompagnés de hard rock.
La mode féminine n’existe plus
Pendant des années, on a parlé de mode non genrée – le croque-mitaine pour les conservateurs, les garçons en jupe – mais en 2022, la tendance semble pleinement arrivée : il y a peu de différence entre les hommes et les femmes dans la mode. De nombreux défilés de mode ont été mitigés, même Miu Miu a réintroduit une collection masculine. Sur les podiums, les mannequins masculins portaient des talons et des jupes, et il y avait un nombre notable de mannequins trans, en particulier parmi la jeune génération de designers. Parfois, le spectateur ne savait absolument pas qui portait exactement une robe. C’est une bonne chose : n’importe qui peut porter n’importe quoi, donc tout le monde y gagne à la fin. Dans le même temps, de nombreux créateurs se sont inspirés des garde-robes masculines classiques. Le défilé Gucci à Milan s’est inspiré de la première collection du créateur Alessandro Michele, qui mettait les garçons dans des chemisiers girly. Chez Louis Vuitton, Nicolas Ghesquière offrait des cravates à ses mannequins. Saint Laurent, la maison qui a pratiquement inventé le style androgyne avec “le smoking”, a présenté entre autres des blazers et des smokings. Une paire d’épaules larges pour porter le poids du monde.
Ce message traduit a déjà été publié sur FashionUnited.nl. Traduction et révision : Karenita Haalck