Maria Borromeo a été incitée à lancer sa marque de mode fluide, ClHu (prononcez « indice »), après plusieurs tentatives d’achat frustrantes et malheureuses. Ce n’est cependant pas elle qui a quitté les magasins les mains vides : c’est sa fille, qui s’identifie comme non sexiste, qui avait du mal à trouver des vêtements. « C’était extrêmement difficile pour elle de trouver des articles dans lesquels elle se sentait à l’aise, qui étaient bien faits, qui lui allaient et lui permettaient de se sentir elle-même », a déclaré Borromeo à TZR. « Être témoin du courage de mon propre enfant à rejeter les normes de genre dans une société qui repousse [that] était profondément inspirant. Et je ne pouvais pas m’empêcher de me demander pourquoi nous continuons à imposer ces binaires de genre obsolètes à une génération qui n’y croit pas ; Ils veulent juste se sentir à l’aise et libres de s’exprimer.
Borromeo, un vétéran de l’industrie qui a occupé des postes chez Thakoon et Alexander McQueen, s’est senti galvanisé pour remédier au dilemme auquel sa fille et d’innombrables autres personnes sont confrontées lorsqu’elles achètent des vêtements qui ne reflètent pas une compréhension binaire du genre. Cependant, « après avoir passé plus de deux décennies dans une industrie fondée sur l’excès et très peu de considération pour les effets extrêmement nocifs qu’elle a sur l’environnement », Borromeo était réticent à contribuer au cycle continu de surconsommation. Elle voulait faire les choses différemment – et c’est ce qu’elle a fait.
Borromeo a lancé ClHu – une abréviation ironique du slogan et pilier fondateur de la marque, « Clothes for Humans » – en mars 2022 avec une collection de 28 pièces comprenant des articles comme des pantalons cargo, gorpcore-esque jupes utilitaires et robes débardeurs fluides. Elle a également proposé un modèle de vente directe au consommateur qui minimise les déchets, ainsi qu’un schéma de taille intuitif basé sur les couleurs qui offre aux clients la liberté d’explorer leurs préférences d’ajustement personnelles. (« C’est assez simple – une ligne horizontale avec des couleurs qui se déplacent dans le spectre de couleurs de gauche à droite à mesure que la taille augmente d’un jeune 10-12 à un adulte XL », explique-t-elle.)
Peut-être le plus unique de tous, cependant, est l’absence totale d’étiquetage genré de ClHu. « Nous ne parlons pas du tout du genre dans l’expérience d’achat. Si vous trouvez quelque chose que vous aimez, si cela vous convient, si cela vous fait vous sentir bien dans votre peau, c’est pour vous – aucune restriction », explique Borromeo. « Et si nous devons faire référence au genre pour des raisons de clarté dans la conversation, nous utilisons le terme » tous les genres « car les vêtements sont asexués par nature et, par conséquent, pour tous les genres. »
L’industrie de la mode dans son ensemble a longtemps séparé les vêtements en deux groupes – les vêtements pour hommes et les vêtements pour femmes. Ainsi, les concepts « tous genres » tels que ceux de ClHu sont certainement révolutionnaires et, pour les esprits curieux, engendrent la question de savoir : Qui fait une catégorisation binaire des vêtements réellement servez? Après tout, le consommateur – celui qui dépense son argent durement gagné et prend le temps, les efforts et l’énergie pour faire ses courses – ne devrait-il pas décider quel vêtement est « pour lui » ?
Avec le nouveau label gender-fluid, Sans Gêne, la fondatrice Caroline McCaul donne aux consommateurs l’agence pour prendre ces décisions de mode individuelles. Les acheteurs parcourent une sélection d’articles élégants et unisexes comme des combinaisons noires avec des survêtements en nylon argentés et athluxe contrastants – des vêtements qui se sentent, bien, très cool et qu’il soit implicitement clair que Sans Gêne (français pour « sans contraintes ») utilise une perspective de conception ouverte et binaire floue. « Célébrer l’humanité était un concept important pour moi à mettre en œuvre dans la marque », a déclaré McCaul à TZR, expliquant comment cette philosophie se manifeste également à travers les partenariats philanthropiques de sa marque avec des organisations telles que Alliance nationale contre la maladie mentale.
De plus, la fondatrice de Sans Gêne prend grand soin de reconnaître les consommateurs non conformes au genre comme étant plus que de simples membres de un marché en croissance, mais en tant qu’individus ayant des désirs et des besoins en matière de mode. McCaul elle-même n’est pas celle qui conçoit les offres de Sans Gêne – ce serait le diplômé de Parsons Victoria Zito – mais elle a été fortement impliquée dans le processus de création de la toute première collection Pre-Fall 2022 de la marque. « Je voulais ajouter des aspects multifonctionnels aux vêtements qui favoriseraient l’individualité », explique-t-elle, faisant référence à des vêtements modulaires comme des vestes à manches amovibles, des pantalons à jambes amovibles et une veste dotée d’une fonction de sac à dos. « Nous voulions que le porteur ait un sentiment de liberté avec les vêtements, un sentiment d’enjouement et se sente responsabilisé en personnalisant chaque vêtement pour se l’approprier. »
Avec tant de frontières socialement construites qui nous divisent déjà, McCaul ne veut pas étiqueter inutilement les gens avec ses vêtements. « En réalité, nous sommes beaucoup plus similaires que différents », dit-elle. « En même temps, cependant, nous sommes particulièrement différents avec des défauts et des imperfections. » C’est ici, dans cette « belle dichotomie » des points communs et des différences, de l’unité et de l’individualisme, que McCaul veut que Sans Gêne existe afin que ses consommateurs se sentent enhardis à se définir comme bon leur semble, que cela aille avec ou contre le genre binaire.
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Michelle Tolini Finamore, historienne de la mode et conservatrice, affirme que ce sentiment moderne qui permet aux consommateurs d’utiliser la mode pour leur expression individualisée reflète très bien la compréhension du genre en 2022. « Les designers contemporains et les porteurs de leur travail proposent que le style soit enraciné dans sa propre définition de l’identité personnelle et de l’expression de genre plutôt que dans la seule perception publique de son identité », explique-t-elle. « Pour la génération Y et la génération Z, la fluidité des genres n’est pas un style sous-culturel ou alternatif, mais une refonte du concept de genre. De nombreux des enquêtes récentes estiment que 20 à 50 % des jeunes contemporains s’identifient comme autre chose que strictement masculin ou féminin », rapporte Finamore, qui a fait de nombreuses recherches lors de l’organisation d’une exposition en 2019 pour le Musée des beaux-arts de Boston intitulée «Gender Bending Fashion». « Ce que nous vivons actuellement [in terms of rebuking the gender binary] est d’une importance historique et je crois fermement que nous considérerons cette période comme un moment de changement de paradigme.
L’ALTU de Joseph Altuzarra, pour sa part, s’appuie en fait sur le concept d’étiquetage pour célébrer le joyeux potentiel à avoir grâce à l’exploration et à la fluidité des genres. Selon un communiqué de presse du label naissant, ALTU est « une marque sexuée qui englobe la pluralité de l’identité présentée par un individu et encourage la positivité dans le spectre des présentations et des expressions de genre ». (Vous pouvez reconnaître le terme « genderful » de Candle Company Odeurs de garçonqui ont longtemps réfuté le binaire à travers leurs parfums masculin-féminin.) Avec des pièces comme des pantalons qui arborent des minijupes cousues, des débardeurs aux nuances subversives et des robes découpées (dont la chanteuse Troye Sivan portait au Met Gala 2021), ALTU « encourage ‘l’essayage’ des identités avec autant de fluidité que nous le faisons avec nos vêtements. »
Alors que la mode fluide entre les sexes peut sembler incroyablement démonstrative d’aujourd’hui, ce n’est pas un phénomène nouveau et, comme le souligne Finamore, ne devrait pas être considéré comme tel. « Il y avait des gens et des créateurs qui remettaient en question les vêtements traditionnels » masculins « et » féminins « remontant bien au-delà du XXe siècle, lorsque les rôles de genre étaient fermement circonscrits », explique l’historienne. Pour des exemples plus modernes, cependant, elle vous invite à parcourir le travail de Paul Poiret dans les années 1910, Rudi Gernreich dans les années 1960, Rei Kawakubo dans les années 1980 et Walter Van Beirendonck dans les années 2000. En outre, Finamore souligne que « les histoires derrière les tendances sexospécifiques et non sexistes sont souvent forgées par des personnes queer et non binaires, dont beaucoup sont des personnes de couleur », il est donc crucial d’aborder la compréhension de la mode fluide avec un récit holistique dans dérange.
Pour l’avenir, cependant, l’avenir de la mode fluide est pour le moins excitant. « À un niveau très macro, le monde connaît un changement culturel radical », déclare Borromeo de ClHu. « Et en tant que marque née à cette époque, nous avons une opportunité incroyable d’être plus, de faire mieux, de défier les modèles traditionnels et les stéréotypes et de dégenrer davantage la mode pour une génération qui ne considère pas les vêtements comme binaires. »
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