Le changement climatique entraîne des pénuries de main-d’œuvre dans les vignobles

Comme beaucoup de lecteurs de cet article, je soupçonne que je repense mes attitudes à l’égard des voyages. Tout comme le confinement aurait dû enfin mettre fin au saut transatlantique de l’exécutif « pour une réunion », en tant qu’écrivain sur le vin, je suis aussi plus méfiant vis-à-vis de l’avion, plus soucieux de mon empreinte carbone. (Le voyage aux Maldives que j’ai décrit il y a quinze jours était une expérience unique dans une vie.)

Comme Henry Mance l’a écrit récemment, les voyages en train sont de plus en plus attrayants, bien qu’ils soient toujours criminellement coûteux par rapport aux voyages sur une compagnie aérienne à bas prix. Et pourtant, après une semaine à rencontrer six grands producteurs de vin à Londres, je commence à me demander si j’ai vraiment besoin de voyager, en particulier dans les domaines viticoles que j’ai déjà visités.

L’avant-dernière semaine, j’ai eu la chance de m’asseoir avec les meilleurs producteurs de vin de Bordeaux, d’Afrique du Sud, de Montalcino, de Napa Valley, de Bolgheri et de Barossa. Pratiquement tous avaient les mêmes préoccupations : le changement climatique et le travail de la vigne.

Monica Soldera et son mari Paolo Franco étaient en visite depuis le légendaire domaine familial de Case Basse à Montalcino. Ils ont mentionné les effets du changement climatique sur leurs vignes de Sangiovese à trois reprises au cours de notre conversation. Les programmes de recherche scientifique institués par le défunt père de Monica, Gianfranco, sur le terroir qu’il avait soigneusement sélectionné en 1972 les avaient bien armés pour des étés plus chauds, ont-ils déclaré.

Le millésime 2017 de leur Toscana Sangiovese (ainsi étiqueté depuis 2006, lorsque Gianfranco a quitté le groupe officiel des producteurs de Brunello di Montalcino) était la dernière version dont ils voulaient parler. Les vendanges, qui ont commencé le 26 août, ont été les plus précoces et les raisins ont dû lutter contre les coups de soleil à des températures de 40 ° C. Des stratégies de feuilles astucieuses étaient nécessaires.

Quant aux salariés de la vigne et du chai, l’équipe est la même chaque année, approvisionnée par une entreprise locale. La plupart sont, peut-être de manière inattendue, Bangladais. Ils sarclent, cueillent et font la sélection vitale de raisins jugés suffisamment parfaits pour produire le vin (qui se vend environ 600 £ la bouteille). Les raisins rejetés sont mis dans des sacs et éliminés, loin de la clôture grillagée qui entoure cette propriété sacrée.

Torbreck jouit d’un statut tout aussi élevé dans la vallée de Barossa en Australie-Méridionale. Le viticulteur Ian Hongell de Torbreck a confirmé que de nombreux viticulteurs des régions viticoles australiennes moins favorisées ont dû laisser les raisins non cueillis cette année et pourraient devoir le faire l’année prochaine également. Ceci est le résultat direct des tarifs punitifs sur les importations australiennes imposés par la Chine, jusqu’à récemment le marché le plus lucratif du vin australien.

Cela a été particulièrement douloureux depuis que l’Australie-Méridionale, l’État viticole du pays, a connu deux millésimes de très bonne qualité en 2021 et 2022 lorsque, plutôt à la surprise générale, le temps n’était pas trop chaud et sec (comme c’était le cas en 2020 et 2019) .

Le problème le plus récent pour les vignerons australiens a été le travail. La fermeture des frontières a tenu à l’écart les travailleurs itinérants cambodgiens et vietnamiens, ainsi que les habituels routards et stagiaires. La main-d’œuvre locale disponible avait tendance à se tourner vers des emplois plus agréables, souvent dans l’hôtellerie. Être un barista battu face au soleil brûlant, « les piqûres d’abeilles, les mains collantes, les araignées et les serpents », selon Hongell, qui a admis que « l’odeur du café est plus attrayante que l’odeur d’un tracteur diesel ».

Alors que les vieilles vignes dans lesquelles Torbreck se spécialise nécessitent une cueillette à la main, globalement l’industrie viticole australienne a connu une forte augmentation de la cueillette à la machine, déjà plus répandue que dans d’autres pays.

Covid a également affecté le lancement d’un nouveau Napa Valley Cabernet aux références impeccables. DVO est une joint-venture entre Ornellaia, l’un des domaines les plus glamour de Toscane, et Dalla Valle, un producteur culte de Napa basé sur une colline au-dessus d’Oakville.

Axel Heinz, 51 ans, représente la faction italienne au nom de la famille Frescobaldi, tandis que Maya Dalla Valle, 34 ans, qui a repris la gestion du domaine de sa mère, supervise le mélange pour DVO. Pour ce vin en joint-venture, Axel et Dalla Valle ont sélectionné divers vignobles dans toute la vallée de Napa pour fournir des raisins pour le mélange.

Le 2018 était le premier millésime commercial de DVO (après un essai en 2017 touché par un incendie de forêt) et devait être lancé en 2020 jusqu’à ce que Covid en paie le prix.

Ornellaia et Dalla Valle sont toutes deux situées dans des régions viticoles remarquables pour leur taux d’alcool, qui a eu tendance à augmenter en raison du réchauffement de notre planète.

Mais les effets du changement climatique ont été les plus marqués dans la vallée de Napa, frappée par des incendies de forêt en 2017 et 2020, toile de fond de deux des cinq millésimes DVO à ce jour. La pénurie d’eau dans la Napa Valley est si marquée qu’en 2021 certains viticulteurs n’ont pas pu irriguer.

Maya Dalla Valle emploie neuf salariés permanents pour leurs 8,5 hectares de vignes. Les taux horaires de Napa Valley de 30 $ à 75 $ pour les travailleurs du vignoble sont probablement les plus élevés au monde. Heinz est responsable d’une production annuelle de 50 000 caisses (16 fois plus que Dalla Valle). Il dispose d’une main-d’œuvre stable, comprenant des Sénégalais, des Marocains et des Européens de l’Est.

La réponse la plus spectaculaire au changement climatique a été décrite par le pionnier de la nouvelle vague sud-africaine, Eben Sadie de Sadie Family. C’était sa première visite à Londres en cinq ans. « Nos vins ont beaucoup changé. La fusion de l’acide est réelle », a-t-il déclaré, secouant la tête face à la hausse des niveaux d’alcool alors que les niveaux d’acide dans les raisins chutent. « Et ce n’est pas seulement dans le Swartland, mais aussi en Bourgogne et en Moselle. Mon Grenache passant de 13 à 13,5% n’est pas une catastrophe mais du Pinot Noir [in red burgundy] à 15 pour cent est.

Sa réponse a été d’importer des cépages méditerranéens à partir de 2002, qui conservent leur acidité et sont bien mieux équipés pour affronter les climats chauds et secs. Leurs produits ne sont pas encore inclus dans ses assemblages superstars Columella et Palladius mais le seront une fois que les vignes seront assez vieilles. Il est particulièrement ravi par ses microvinifications d’Assyrtiko de l’île de Santorin. « Pauvres Grecs ! dit Eben parce qu’il pense que son Assyrtiko est tellement meilleur que n’importe quelle version dans sa Grèce natale.

Il n’y a vraisemblablement pas de pénurie de travailleurs viticoles en Afrique du Sud, où le chômage est à un niveau record ; le défi consiste à opérer pour eux un véritable changement social. (Je souris toujours avec ironie quand je lis « cueillis à la main » sur les étiquettes des vins sud-africains.)

L’exception à cette obsession de la hausse des températures ? Emmanuel Cruse de Ch d’Issan à Margaux qui a organisé un magnifique dîner pour 70 au palais de Kensington pour célébrer le service d’Issan il y a 870 ans lors du mariage d’Aliénor d’Aquitaine et d’Henri II d’Angleterre.

Après une série de millésimes chauds et bien mûrs, Bordeaux, comme une grande partie de la France, a connu une saison de croissance inhabituellement fraîche et humide l’année dernière. Cruse pestait contre une nouvelle génération de vignerons bordelais « ingénieurs » qui lui semblaient appliquer une recette de vinification, mais qui n’avaient « aucune expérience des mauvais millésimes ». Nous avons tout ce dont nous avons besoin en termes d’équipements dans la cave mais ce dont nous avons besoin beaucoup plus, c’est du travail à la vigne.

Ceci est sans doute d’autant plus important que la vigne lutte contre des conditions météorologiques de moins en moins prévisibles.

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