Fondée en 2009, la marque Injiri – ce qui signifie quelque chose comme vraie Inde moyens – est entièrement axé sur le développement des textiles et l’utilisation durable de matériaux provenant de toute l’Inde, qui, peut-être plus que tout autre pays, fournit depuis longtemps à l’industrie de la mode des textiles tissés à la main exceptionnels. Mais que savons-nous vraiment de ces techniques séculaires et de la manière exacte dont ces textiles sont fabriqués ? Dans cette interview, la fondatrice d’Injiri, Chinar Farooqui, veut contribuer à élargir notre connaissance des communautés artisanales de son pays d’origine, où certains lieux sont connus pour certaines techniques.
Injiri est vendu dans 300 magasins dans le monde, dont des boutiques prestigieuses telles que Dover Street Market à Londres et au Japon et ABC Home à New York. Injiri ne vend pas directement aux utilisateurs finaux et seules 50 à 100 pièces par modèle sont fabriquées par saison. Ce nombre ne reflète pas les ressources limitées des artisans, explique Farooqui, car il y en a une abondance dans tous les domaines. Cela reflète plutôt leur engagement à maintenir la qualité des produits, car la coordination avec des artisans répartis dans toute l’Inde peut être un défi.
L’industrie de la mode reconsidère ses relations avec les artisans indiens
Farooqui décrit l’équipe d’Injiri comme “un atelier d’environ 65 personnes”, mais le fondement de l’entreprise est leur étroite collaboration avec les gardiens de la tradition, les maîtres tisserands, brodeurs et teinturiers indiens. Indépendamment des tendances, elle se concentre sur des produits qui rendent hommage à la slow fashion, au luxe intemporel et finalement à la tradition indienne. Elle rappelle que dans l’Antiquité, les étoffes tissées étaient une denrée précieuse qu’il fallait utiliser avec parcimonie et que confectionner des vêtements était un long processus. Elle dit que son esthétique contemporaine est souvent influencée par les vêtements les plus simples portés par les agriculteurs et les gens ordinaires.
Divers centres d’ateliers d’artisanat à travers l’Inde sont à la base du succès de la marque. Pour la plupart des textiles, plusieurs personnes travaillent ensemble, généralement toutes au sein d’une famille, et chacun a son domaine de compétence pour donner vie aux créations. Farooqui a parlé à FashionUnited des divers endroits derrière les techniques les plus populaires du pays et des caractéristiques uniques des centres d’artisanat.
Jamdani du Bengale occidental
Le tissage Jamdani, connu à l’origine sous le nom de “Dhakai”, est l’une des formes de tissage à la main les plus chronophages et les plus laborieuses, mais il est considéré comme l’un des meilleurs types de mousseline. Nommé pour la première fois d’après la ville de Dhaka, l’un des nombreux centres anciens de tissage textile dans la région du Bengale avant la partition, le terme persan “Jamdani” n’est devenu populaire que dans l’Empire moghol. Jamdani consiste en une technique de trame supplémentaire tissée à côté de la trame standard qui maintient les fils de chaîne ensemble. La trame standard crée un tissage délicat et transparent, tandis que la trame supplémentaire ajoute des motifs complexes avec des fils plus épais. Chaque motif de trame supplémentaire est ajouté séparément à la main en tissant les fils de trame dans la chaîne à l’aide de fines tiges de bambou et de bobines de fil individuelles. Le motif n’est pas esquissé ou esquissé sur le tissu, mais dessiné sur du papier quadrillé et placé sous la chaîne. Le résultat est un mélange complexe de différents motifs qui semblent flotter sur une surface chatoyante.
Chikankari de Lucknow, Madhya Pradesh
Traduit de l’ourdou, “Chikankari” signifie simplement broderie. Les spécialistes pensent qu’il a évolué à partir de la broderie blanc sur blanc de Shiraz qui est arrivée en Inde dans le cadre de la culture des nobles persans à la cour moghole. Broderie à la main délicate et astucieuse, des fils blancs sont brodés sur des tons pastel frais de mousseline légère, de coton et de soie. Le processus fastidieux de fabrication d’une pièce de chikankari peut prendre de quelques mois à quelques années, car le travail à l’aiguille unique est souvent effectué par des femmes entre les corvées. Le motif est d’abord estampé à la main sur le tissu, puis six points de base et plus de 35 autres points traditionnels sont utilisés dans diverses combinaisons en fonction du motif souhaité. La broderie est souvent divisée entre les artisans, avec des groupes de trois ou plus spécialisés dans un point particulier. Et lorsque chaque groupe a terminé sa pièce, le vêtement est passé au groupe suivant, qui à son tour applique son point spécial.
Pochampally Ikkat de l’Andhra Pradesh
Originaire de la ville indienne de la soie de Bodhan, l’artisanat de Pochampally Ikkat consiste à teindre des fils de soie et à tisser ces fils dans des motifs géométriques traditionnels dans le style Ikkat. Les variations d’Ikkat font depuis longtemps partie des anciennes traditions de tissage indiennes et ont valu au pochampally ikkat une place sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO pour être des motifs de tissage de sari emblématiques.
Traditionnellement tissé à partir de soie, le Pochampally Ikkat prend du temps, se transmet dans la famille et ne survit que dans quelques villages, principalement dans le district de Nalgonda de l’État de Telangana. Avant le tissage, les fils de chaîne ou de trame, ou les deux, sont teints pour créer des motifs sur le tissu qui sont fixés par un processus d’emballage. Les chaînes sont teintes et lorsqu’elles sont déroulées, les zones sous les reliures ont conservé leur couleur d’origine. Lorsque vous placez les fils de chaîne sur le métier à tisser, il faut veiller à garder tous les fils en place pour que le motif fonctionne.
Tissage bhudoji du Gujarat
L’État indien du Gujarat a longtemps été la porte d’entrée du sous-continent indien et un centre commercial et éducatif majeur, avec la mer à sa gauche et un vaste désert blanc à sa droite. Les habitants ont préservé l’artisanat traditionnel, dont le Bhujodi, qui porte le nom de son centre textile.
Les immigrants moghols du Rajasthan, il y a plus de 500 ans, fabriquaient des voiles de laine et des couvertures de laine grossière pour la communauté Rabari afin de protéger les bergers dans les champs contre les éléments. La couverture se portait soit sur l’épaule, autour de la taille ou en turban. Leurs descendants modernes utilisent la laine des moutons locaux, mais le fil se casse sous sa forme brute et s’emmêle facilement. Par conséquent, avant utilisation, les brins de laine doivent être trempés dans une fine pâte de farine de blé ou de riz bouillie, séchés au soleil dans les champs, puis séparés par peignage. Traditionnellement, les hommes de la famille le font pendant que les femmes fabriquent le fil sur le charkha, le placent sur le métier à tisser et finissent le produit avec l’emblématique embellissement abla.
Bandhani du Gujarat
Les origines de la technique de teinture Bandhani, également connue sous le nom de Bandhej, remontent à la civilisation de la vallée de l’Indus. C’est l’une des plus anciennes méthodes de modelage du tissu, dont le premier exemple peut être vu dans les peintures de Bouddha du VIe siècle. La couleur est empêchée d’atteindre des parties du tissu en les liant ensemble, un processus principalement effectué par les femmes. Des tampons ou du papier calque avec des trous d’épingle sont utilisés pour les conceptions complexes. Lier le motif Bandhani nécessite trois outils de base : un fil de coton solide, un tube de verre pour tenir et nouer le fil, et un dé à coudre pour arracher une petite zone à nouer.
Tagaï du Rajasthan
L’un des nombreux objets artisanaux traditionnels du Rajasthan est le jaipuri razai, l’art de la fabrication de courtepointes, traditionnellement fabriqué à partir de khadi filé et tissé à la main et de bourre de coton liée à la main. Les froides nuits d’hiver du Rajasthan ont inspiré les gens par nécessité à surpiquer les couvre-lits et le processus séculaire est resté inchangé à ce jour. Dhunai, ou cardage, fait référence au peluchage et au nettoyage du coton sur une grande structure en bois en forme de cerceau appelée pindar. Ensuite, une couche de coton brut cardé est appliquée sur la couche extérieure cousue à la main et avec des bâtons de bambou. Enfin, le tissu est retourné et tapoté pour répartir uniformément le coton avant d’être cousu.
Toutes les images : Injiri.co.in
Il s’agit d’une traduction d’un article en anglais par Jackie Mallon. Jackie Mallon enseigne la mode à New York et est l’auteur de “Silk for the Feed Dogs”, un roman qui se déroule dans l’industrie internationale de la mode. Traduction et révision : Simone Preuss