Avec la Fashion Week de Paris, le grand cirque de la mode a fermé le ring du SS25. La capitale française a encore une fois dilapidé tout ce que les téléspectateurs attendent d’une fashion week. Les moments forts comprenaient le premier spectacle Valentino d’Alessandro Michele, le dixième anniversaire de JW Anderson chez Loewe et le véritable feu d’artifice lors de la présentation Coperni à Disneyland.
Mais la Fashion Week avait aussi beaucoup à offrir en dehors des grandes scènes. Ce sont surtout les marques encore assez jeunes – certaines déjà connues, d’autres complètement nouvelles – qui veulent sortir de l’ombre des grands noms.
Numérisation physique
Alors que le monde évolue plus vite et surtout devient plus numérique, certains créateurs parisiens ont intégré cette composante dans leurs collections. Au lieu de la conception 3D, ils se sont concentrés sur le matériel lui-même.
Duran Lantink, qui a reçu le mois dernier le prix Karl Lagerfeld du groupe de luxe français LVMH, a présenté une robe blanche simple et sans manches sur le podium. La particularité était l’écran rond à hauteur d’estomac, qui montrait le podium et les invités des premiers rangs. Cela a rappelé la série britannique pour enfants Teletubbies, dont les personnages principaux du même nom disposaient également d’un écran à cet endroit.
Mais ce n’est pas seulement le designer néerlandais qui a placé son public devant la boîte scintillante. Le designer Alphonse Maitrepierr, connu pour ses collections orientées gaming et son approche du upcycling, a présenté un haut entier en forme d’écran d’ordinateur du début des années 2000. Mais il a également utilisé la manette de jeu vidéo, intégrée sous la forme d’un bracelet ou de boutons détaillés sur un haut et des chaussures.
Plaisir du bain
Des patates de canapé, nous sommes passés aux filles et garçons actifs de la plage qui se sont enfilés dans leurs plus beaux maillots de bain.
Abra a nagé juste devant. La marque, qui a débuté comme marque espagnole d’accessoires, s’est engagée à Hawaï pour le printemps-été 2025. Le sport du surf, populaire dans l’État insulaire américain, a été mis en œuvre à l’aide d’imprimés et de looks inspirés des combinaisons de plongée. Bien sûr, la fleur hawaïenne classique ne pouvait pas manquer. Pendant ce temps, les maillots de bain ne pouvaient être vus que sporadiquement, notamment sous forme d’imprimés.
Pendant ce temps, Duran Lantink semble s’être essayé aux maillots de bain historiques. Il s’est inspiré du maillot de bain rayé des années 1920 et c’est ainsi que la pièce rouge et blanche ou noire et blanche a été incorporée dans diverses pièces – du look complet au bikini. Certains modèles portaient également des lunettes de natation.
Maitrepierre n’a fait qu’un petit tour à la piscine voisine dans sa collection, présentant un look composé d’un maillot de bain ample et d’un t-shirt à imprimé dauphin.
Aperçu!
Alors que les nageurs ont fait profil bas, d’autres marques ont donné un aperçu plus approfondi. Le jeu avec les tissus transparents sous forme de tulle et de dentelle se retrouve chez plusieurs jeunes marques.
Alors que des marques comme Kiko Kostadinov et Luis De Javier misent particulièrement sur le blanc, Florentina Leitner fait jouer la couleur. L’Autrichienne a montré une robe turquoise avec une jupe large et des détails de nœuds dans sa collection mystique. Lors du style, certains créateurs comme Leitner et Lantink ont misé sur les contrastes et ont combiné les pièces transparentes avec des pantalons sombres.
Inutile!
Comme lors de la Fashion Week de Séoul début septembre, certaines des marques les plus expérimentales ont opté pour des pièces qui jouent avec les dimensions et placent les vêtements dans un nouveau contexte.
La transformation du pantalon était particulièrement appréciée. Lantink a transformé un jean en jupe et la créatrice suédoise Ellen Hodakova Larsson, lauréate du LVMH Young Talent Prize en septembre, a transformé un pantalon de costume en robe. Les pièces des deux marques semblaient bidimensionnelles.
Chez Ottolinger, tout était question de tête et de cou. La griffe berlinoise a joué avec le col sur différentes pièces et l’a repositionné. Cela donnait aux silhouettes une certaine asymétrie.
Plus c’est plus !
Les marques ont également donné aux pièces un nouveau contexte en les reproduisant et en créant de nouvelles pièces à partir d’elles. La marque tokyoïte Noir Kei Ninomiya a joué avec divers objets et accessoires tels que des ceintures et des bretelles, transformés en veste et harnais ou utilisés dans le cadre d’un blazer.
Lùchen utilise davantage la reproduction comme une application. Fondée en 2021 par Lu Chen, la marque new-yorkaise a apporté un mélange de trombones et de plumes sur un haut ample. Hodakova a porté cette tendance à un nouveau niveau et a utilisé une variété de pièces telles que des bottes en cuir, des pantalons, des ceintures, des chapeaux de fourrure et des boutons pour créer différentes robes.
Gonflé
Les collections des jeunes marques ont prouvé que les maisons de mode traditionnelles ne sont pas les seules à pouvoir faire un grand spectacle. Ester Manes et Ottolinger, entre autres, ont montré qu’ils pouvaient aussi vraiment « faire exploser les choses » sur les podiums.
Le label inclusif, fondé en 2019 par Ester Manes et Balthazar Delepierre, a placé un éléphant gonflable géant au début du défilé pour correspondre au titre de la collection, « The Elephant In The Room ». Ottolinger (voir photo de couverture) a fait entrer les modèles de sa collection « Shark » par la gueule d’un énorme requin gonflable.
Pendant ce temps, le designer d’Anrealage, Kunihiko Morinaga, a conservé l’air pour sa collection « Wind » car les pièces étaient gonflées d’air. Les différentes formes et remplissages créaient une grande variété de grandes silhouettes.
