Stephen Jones se souvient de ses années de formation. « Lors de mon stage d’étudiant dans la maison de couture Lachasse à Mayfair, je portais un costume, probablement de chez Oxfam, car j’aimais l’idée d’être correct », explique le modiste originaire de Wirral. Svelte, le regard pétillant, comme Puck, il est assis dans son atelier rempli de livres dans sa boutique éponyme de chapellerie à Covent Garden. « Si j’allais dans une boîte de nuit – et Central Saint Martins vous a vraiment appris à aller dans une boîte de nuit – je portais un pantalon en vinyle et des talons aiguilles. Cette idée de conformité et de non-conformité est quelque chose avec laquelle j’ai appris à jouer », explique-t-il. « En fait, ma thèse portait sur la conformité et l’habillement. »
Ce dialogue a donné naissance à un langage de conception unique qui Jones Depuis plus de 40 ans, Jones distille avec art ses créations de chapeaux. Ses créations sont à la fois sculpturales et épurées, flamboyantes et fantastiques, et sont souvent chargées d’un esprit surréaliste : d’un fez géant en feutre pour Jean Paul Gaultier qui fait couler des « larmes » de franges à travers les fentes des yeux (1984) à un petit-déjeuner anglais complet tricoté sur un béret (2005) ou une cloche en acrylique Wash & Go (1999) qui apparaît comme un jet d’eau dans un arrêt sur image. Il a travaillé avec un large éventail de créateurs : Zandra Rhodes, Thierry Mugler, Rei Kawakubo, Jean Paul Gaultier, Daniel Roseberry, Marc Jacobs et Thom Browne. Il a rencontré John Galliano dans une boîte de nuit de Soho et ils sont restés collaborateurs depuis. L’un de ses partenariats les plus longs est toujours avec Dior ; après le long mandat de Galliano, Jones a été une constante de la maison sous le règne de Raf Simons et maintenant avec Maria Grazia Chiuri. « Je suis le seul à me souvenir du fonctionnement d’une photocopieuse ! », sourit-il.
Kawakubo, autre champion de Comme des Garçons, vend ses chapeaux chez elle Marché de Dover Street Jones travaille dans des boutiques et commande des pièces spéciales faites main à Jones. Il réalise également des commandes sur mesure pour des stars de la pop (Rihanna, Lady Gaga) et des membres de la famille royale. En bref, Jones est l’un des créateurs les plus influents et les plus durables du monde de la mode. « J’ai 67 ans », dit-il. « Comment est-ce arrivé ? C’est choquant. Le corps change, bien sûr, mais je me sens privilégié et chanceux d’être encore là, surtout en grandissant dans une génération touchée par le sida et en connaissant beaucoup de ceux qui n’ont pas survécu. »
En octobre, le Palais Galliera L’exposition « Stephen Jones » à Paris rendra hommage à l’œuvre de Jones avec une rétrospective de 200 chapeaux et 45 looks de créateurs. « Stephen Jones est le créateur de chapeaux-modistes le plus important et le plus influent à Paris et à l’étranger », déclare Miren Arzalluz, directrice du Palais Galliera, qui crée l’exposition aux côtés de la commissaire principale Marie-Laure Gutton. « Il continue d’être si actif, créatif et prolifique. Il fait partie de ces personnalités qui font de la mode ce qu’est la mode. » C’est une distinction rare pour un modiste, souligne-t-elle. « La dernière exposition consacrée aux chapeaux au Palais Galliera était consacrée à la modiste parisienne, Madame Paulette, en 1984. »
L’émission suivra l’évolution de Jones depuis son adolescence dans le Wirral (son père était ingénieur, sa mère femme au foyer et jardinière passionnée), en passant par sa jeunesse et ses années de formation à Centre Saint Martinsoù les tuteurs ont rejeté son intérêt pour la chapellerie comme étant obscur. « Avec le recul, personne de sensé ne deviendrait chapelier », dit Jones, « mais peut-être que je pensais que la chapellerie était une véritable expression punk car elle allait à contre-courant. » (Cela est sans doute confirmé par le premier chapeau qu’il a fabriqué professionnellement, pour la légendaire modiste Shirley Hex : il a été confectionné à partir du chemisier de sa sœur et d’un paquet de céréales, orné d’une rose en plastique qui avait été offerte avec l’achat d’essence, et peint à la bombe de peinture argentée.)
À Saint Martins, alors que d’autres fantasmaient sur la « mode parisienne », Jones faisait partie d’un groupe de punks. Il s’immergeait dans la musique, la politique et Vivienne Westwood. « Paris semblait sans rapport avec ce que nous vivions. Le Royaume-Uni était en ruine. Quand les éboueurs se sont mis en grève, je me souviens de Leicester Square comme d’une montagne de sacs noirs infestés de rats. Charing Cross était un dépotoir et la plupart des boutiques de Covent Garden étaient condamnées. »
Finalement, le Royaume-Uni a commencé à se rétablir ; la musique s’est orientée vers le glam rock et Jones a trouvé son inspiration dans de vieilles copies des années 1950. Vogue mettant en vedette l’extrême haute couture de Balenciaga et Christian DiorIl a commencé à fusionner l’attitude archaïque de la haute couture parisienne avec un esprit punk, en fabriquant des chapeaux pour ses amis, les Blitz Kids et des stars de la pop comme Duran Duran, Boy George et Spandau Ballet. Il a ouvert son premier salon de chapellerie à Endell Street à Covent Garden en 1980, et a déménagé dans une boutique sur Great Queen Street en 1995.
« Mes premiers chapeaux étaient plutôt petits et surtout achetés par des hommes, car comment danser avec un grand chapeau ? Mais dans la boutique, j’accueillais des clients allant de la femme du gouverneur de la Banque d’Angleterre à Molly Parkin, en passant par les dames d’Ascot et la plus fabuleuse dame de la nuit », rit-il, « qui achetaient toujours les modèles les plus chers en liquide. »
Il dirige aujourd’hui une équipe qui passe de 10 à 25 personnes aux heures de pointe, les modistes travaillant dans un espace en sous-sol sous la boutique. Ils conçoivent plus de 50 chapeaux par saison (englobant la collection haute couture Model Millinery ainsi que les lignes de prêt-à-porter Miss Jones et JonesBoy) et en fabriquent à la main environ 200 par an pour des marques et des créateurs. Les murs sont décorés d’échantillons de tissus et de croquis, tandis que les surfaces supportent des mannequins miniatures pour poupées, des équipements pour bloquer, étirer et vaporiser, ainsi que des épingles et des garnitures. L’entreprise reste indépendante ; Julia, la directrice de Model Millinery, travaille avec Jones depuis 31 ans.
Dior est la seule maison de haute couture à posséder encore un atelier de chapellerie. Pour Chiuri, les chapeaux de Jones – comme le chapeau bob à succès (introduit pour la première fois par Marc Bohan), les itérations du chapeau Bar et les bérets emblématiques – sont finalement portables. Pour la collection Croisière de Dior, présentée dans le parc du château de Drummond dans le Perthshire en juin, Jones a créé un bonnet Balmoral en collaboration avec un fabricant écossais traditionnel Robert Mackie« C’est une sorte de béret soutenu par un bandeau en tartan », explique Jones. « Maria Grazia n’en utilisait qu’un seul, mais il était écrit Écosse « En un instant, les chapeaux sont inhabituels dans ce sens poignant. » Entre ses mains, même un béret souple peut prendre différentes nuances, qu’il soit confectionné en coton noble ou en laine. « C’est le T-shirt des chapeaux », déclare-t-il à propos de son couvre-chef désormais emblématique (il a conçu un modèle rouge pour la princesse Diana en 1982).
Zandra Rhodes La première fois qu’elle a fait appel à Jones, c’était en 1982. « Stephen a créé de fabuleux snoods en daim imprimé, suspendus à des nattes », se souvient-elle. « Un chapeau complète vraiment le look de chaque collection. » Elle a travaillé avec Jones sur 10 autres défilés.
« Il n’y a qu’un seul Stephen Jones, donc dès que l’opportunité de travailler avec lui s’est présentée, il n’y a eu absolument aucun doute », explique Daniel Roseberry, directeur créatif chez Schiaparelli« Je pense que son travail peut être utilisé de différentes manières : parfois pour ancrer un look, parfois pour l’envoyer sur la lune. » Il ajoute : « La vraie joie de travailler avec Stephen réside toujours dans le processus créatif. Vous pensez peut-être savoir ce que vous voulez, mais après notre conversation, vous avez l’impression qu’il vous a ouvert les yeux sur une toute autre opportunité, pour un look ou pour la collection dans son ensemble. »
Selon Jones, les différents créateurs souhaitent des approches différentes. « Rei Kawakubo préfère l’inattendu du « poivre noir sur les fraises », alors que John Galliano aime l’histoire, le personnage. » Il a été amené à travailler sur le film acclamé de Galliano Maison Margiela Artisanal collection en janvier de cette année « au dernier moment – et j’ai confectionné des masques pour les hommes, en demandant à John s’il voulait des surpiqûres. John m’a répondu qu’il les voulait à la manière d’une petite modiste parisienne, peut-être coupées avec une paire de ciseaux réaffûtés, et peut-être avec un peu de teinture ! Nous parlons le même langage, qui est si différent de tant de modes d’aujourd’hui, qui parlent d’un produit fabuleux et parfait. »
« C’est passionnant de travailler avec lui, et chaque travail est d’égale pertinence, qu’il s’agisse d’un chapeau avec ballon à l’hélium pour Matty Bovan ou un chapeau d’autruche géant que nous avons fait pour Gilles Diacre qui voilait tout le corps », explique Katie Grand, directrice créative, styliste et fondatrice de Parfait qui travaille avec Jones depuis près de 20 ans. « Sa précision est très impressionnante. »
Durant la Fashion Week de Londres, Jones présente ses propres collections dans la boutique. La collection Cymru SS24 était consacrée aux traditions galloises (avec un chapeau soucoupe parsemé de jonquilles et un diadème sur lequel poussait du « charbon » sur des antennes élastiques), tandis que pour cette collection AW24, A Muse à Paris est une ode à sa première assistante, Sibylle de Saint Phalle (nièce de l’artiste Niki), qui a contribué à forger l’avenir de Jones dans la capitale française. Parmi ses créations figurent un chapeau melon en crin semi-transparent encadrant une rose, une sculpture de la tour Eiffel et des chapeaux de pluie en vinyle rose-orange. Au cœur de tout cela se trouve la narration – une perspective acquise grâce à l’éducation dans les écoles d’art britanniques. « En Italie, il s’agirait du produit et du tissu ; en France, de l’apparence et de l’attrait », explique Jones. « Aux États-Unis, il s’agit d’un style de vie ; mais au Royaume-Uni, tout commence par l’idée. »
Si Jones se souvient que sa mère et ses tantes portaient des chapeaux et des gants pour la messe du dimanche, aujourd’hui, hormis les mariages, les funérailles et les événements de la saison britannique, il existe peu d’occasions où la bienséance exige un chapeau. Pourtant, pour le côté mystique, l’expression vestimentaire et le glamour pur, nous continuons à être séduits. « Le chapeau est l’essence même de l’apparence d’une personne – c’est l’extrait de parfum de la mode, complètement », explique Jones. « Vous regardez le visage d’une personne, donc un chapeau devient extrêmement important dans la façon dont nous percevons cette personne. »
Avec un emploi du temps chargé, Jones est souvent heureux de retourner à Battersea, sa maison depuis 20 ans, auprès de son mari Craig West (qui travaille dans l’atelier de chapellerie depuis 1989), et de reprendre sa routine de courses et de promenades dans les parcs. Il adore la vie londonienne et est toujours au cœur de la mode, assistant à des défilés, des événements et des vernissages. Il est un peu nerveux à l’idée de cette rétrospective.
« C’est une expérience étrange, cette concentration sur le nombril, surtout quand on a grandi à une époque où la modestie était considérée comme importante, par opposition à l’estime de soi », dit-il. « Être « présenté » est délicat, mais j’ai aussi appris à être fier de mon travail. » Existe-t-il un chapeau impossible ? « Toujours le prochain – et trouver comment le rendre possible. C’est ce qui est génial. »
Stephen Jones, chapeaux d’artiste est au Palais Galliera, à Paris, du 19 octobre au 16 mars ; palaisgalliera.paris.fr