Au printemps dernier, Michelle Mwaura a découvert que Smashbox Cosmetics avait arrêté de commercialiser son fond de teint Studio Skin 24 Hour Hydra. Elle était dévastée. Ce fond de teint était le préféré de la jeune femme de 29 ans depuis quatre ans. « 4,25 était ma teinte idéale », explique à TZR la spécialiste des médias numériques basée à New York. « Je n’ai pas encore acheté de nouveau fond de teint. Je me débrouille avec le peu qu’il me reste dans le flacon. » Si les gens changent régulièrement et testent différentes huiles pour les lèvres ou différents fards à joues, beaucoup sont moins susceptibles d’essayer le fond de teint. Il y a plusieurs raisons à cela. Trouver un nouveau fond de teint peut être intimidant : vous devez déterminer si c’est la bonne teinte, si elle s’oxyde ou non, si votre peau réagit bien à la formule, etc. « J’ai la peau sensible, donc je suis moins aventureuse lorsqu’il s’agit d’un produit qui s’applique sur tout mon visage », explique Bayan Adileh, une consultante de 32 ans basée à New York. Pour les marques, le lancement d’un fond de teint leur offre l’opportunité de fidéliser leurs clients. C’est un produit très universel, plus utilisé et qui nécessite généralement moins de formation sur son application. Il constitue donc un point d’entrée facile pour les consommateurs. « Pour moi, le fond de teint s’apparente à un shampoing et un après-shampoing », explique Dyana Davila Trejos, attachée de presse beauté. « On en a toujours besoin dans sa routine. »
Jusqu’en 2017, le marché du fond de teint était catastrophique pour les femmes noires. Si elles existaient, les options de teintes étaient limitées, ce qui rendait difficile de trouver la teinte parfaite. Puis est arrivée Fenty Beauty de Rihanna. Le premier lancement de la marque a comblé une lacune dans l’industrie de la beauté : le fond de teint aux 40 teintes offrait des options pour les femmes sur tout le spectre des couleurs. Soudain, d’autres marques de maquillage ont emboîté le pas et ont commencé à étendre leurs gammes de teintes de teint pour devenir plus exclusives.
Malgré la nouvelle norme établie par l’« effet Fenty » pour les marques, certaines ratent encore la cible. En 2023, la marque de beauté Youthforia a lancé son fond de teint Date Night Skin Tint Serum Foundation avec 15 teintes. Le lancement a été accueilli avec des critiques en ligne pour le manque d’options de teintes pour les tons de peau plus foncés. Plus tôt cette année, en mars, la marque a abandonné 10 teintes supplémentaires du fond de teint, ce qui a suscité encore plus de controverses. Influenceur Golloria George J’ai testé la teinte 600, la teinte la plus foncée, et je l’ai décrite comme du « goudron dans une bouteille ». Le chimiste cosmétique Javon Ford analysé les pigments de la formule et ont confirmé que la teinte 600 était d’un noir de jais. Pas de nuances, juste un pigment noir.
Alors, comment se déroule exactement le développement d’un fond de teint et pourquoi certaines marques continuent-elles à se tromper ? TZR s’est entretenu avec plusieurs experts sur ce qu’il faut pour créer une gamme de fonds de teint inclusive et appréciée des fans.
Qu’est-ce qui rend la formulation d’un fond de teint difficile ?
Le lancement d’un fond de teint représente un investissement considérable : vous devez vous donner le temps de développer une gamme de teintes, de faire vos recherches et de vous assurer que vous atteignez tous vos objectifs. « Vous créez entre 20 et 50 références, voire plus, ce qui peut être un défi ainsi qu’un investissement énorme pour les marques », explique Eddie Duyosresponsable senior de l’art professionnel et de la co-création de produits pour l’Amérique du Nord chez Maquillage pour toujoursAux États-Unis, étant donné la grande diversité des tons de peau parmi les consommateurs, les marques doivent s’assurer qu’il existe des options de teintes pour le plus grand nombre de personnes possible.
« Il faut penser à chaque chose. [foundation] « La teinte est une formule unique », explique le chimiste cosmétique et président de SOS Beauté Charlene Valledor. « Ce n’est pas comme si vous aviez une base, puis vous changez les couleurs et tout se comporte de la même manière. » Lorsque vous formulez un produit de teint, comme un fond de teint ou un anti-cernes, vous travaillez avec des pigments rouges, jaunes, noirs et blancs. « Vous n’avez pas beaucoup de pigments avec lesquels travailler pour créer ces nuances », ajoute Susie O’Connell, vice-présidente du développement de produits chez Ami Cole.
Chaque teinte est une combinaison de ces quatre pigments, et chaque pigment a ses propres caractéristiques. « La texture, le séchage… le pigment modifie le comportement de la formule », explique Valledor. « Votre teinte la plus claire va se comporter très différemment de votre teinte la plus foncée, et idéalement, vous vous donnez le temps de formuler et de rendre ces deux expériences aussi similaires que possible. »
Où commence une formule de fond de teint ?
Chaque fond de teint a une formule de base, explique Duyos, « qu’il s’agisse d’une crème, d’un liquide, d’une poudre, d’une mousse ou d’un gel ». Le choix de la base à utiliser dépend de ce que la marque cherche à obtenir. « Quel est le résultat final ? Une finition, une texture ou une histoire d’ingrédients ? », explique Valledor. Lorsque O’Connell et Diarrhée N’Diaye-Mbayefondateur et PDG d’Ami Colé, envisageaient de lancer une deuxième fondation pour la marque, le principal objectif qu’ils souhaitaient atteindre était la facilité d’utilisation. « Il y a eu beaucoup de brainstorming », explique O’Connell, « beaucoup de questions, « À quoi cela ressemble-t-il pour nous ? » » Le produit final était leur Fond de teint en stick sublimateur de peau.
Il faut généralement environ deux ans pour transformer une base de teint d’une simple idée en produit fini, ajoute Valledor. « J’ai lancé des fondations en un an, mais idéalement, vous vous donnez deux ans pour obtenir la meilleure formule et la tester. [the product.] »
Quel rôle jouent les nuances dans le processus de formulation ?
Notre teint est composé de plusieurs parties, dont une nuance. Une nuance est une nuance sous la surface de la peau, « la peau douce comme celle d’un bébé qui n’a vu ni lumière ni agressions environnementales », explique-t-il. Marc Reagandirecteur exécutif de l’art mondial et de l’expérience client chez Bobbi Brown.
Pour éviter de créer un fond de teint avec une seule teinte et sans dimension, il est essentiel de prendre en compte les nuances. Elles sont créées par différentes combinaisons de pigments, explique Valledor. « Par exemple, vos nuances rosées auront un peu plus de pigments rouges, et les nuances olive sont un mélange de jaune et de noir [pigments.] »
Que faut-il faire pour tester une formule de fond de teint ?
Les peintres à l’acrylique observent les nuances sous différentes lumières pour comprendre les caractéristiques, la profondeur et la complexité de la couleur. Valledor adopte une approche similaire. « Lorsque vous créez une gamme de fonds de teint, vous devez comprendre comment créer des formules pour chaque teinte individuelle et vous assurer de tester sur différents tons de peau. »
« Disons que je suis une personne de teint moyen », poursuit-elle. « Je le testerais sur ma peau et sur papier. Je voudrais également vérifier mon évaluation sur une personne au teint plus clair pour m’assurer que ce que je vois est vrai. »
La correspondance des couleurs n’est qu’un aspect du processus de test. « Le fond de teint est un produit dont il faut s’assurer qu’il peut être utilisé tous les jours pendant un mois sans provoquer d’acné », explique Davila Trejos. Il faut également tenir compte du fait que la texture et le type de peau de chacun sont différents. « Certaines personnes ont la peau sèche, d’autres ont la peau grasse ou mixte », explique Valledor. « Il s’agit de créer une formule qui soit efficace et qui donne une belle apparence aux personnes. »
Pourquoi certaines marques se trompent-elles ?
« Il faut un village entier pour créer un très bon [foundation] « Il faut des développeurs de produits, des chimistes, des fabricants », explique Valledor. Lorsqu’un lancement échoue, on peut blâmer le fabricant. Ou peut-être que la marque n’a pas correctement briefé le laboratoire pour atteindre son objectif final. Ou peut-être qu’elle n’avait pas les bons chimistes.
Quelle que soit la raison précise, une chose est sûre, affirme Valledor : « Ils ne se sont pas donné le temps nécessaire pour proposer leur produit idéal. »