Qui serait un producteur de vin turc ?

Cela faisait 15 ans que je n’étais pas allé en Turquie, ou Türkiye comme on l’appelle officiellement aujourd’hui, pour étudier ses vins. Beaucoup de choses avaient changé, en bien comme en mal.

En 2009, le pays ressentait encore les effets de la renaissance du vin turc des années 1990. Des caves à vin artisanales surgissaient un peu partout, se concentrant principalement sur les versions turques de cépages internationaux tels que le Cabernet Sauvignon, le Merlot et le Chardonnay.

Mais le régime du président Erdoğan n’est pas favorable à la production de vin. Aujourd’hui, des contrôles stricts sont en place sur les lieux et les modalités de vente du vin. Toute personne qui mentionne le vin sur les réseaux sociaux est passible d’un délit. Et depuis mai dernier, ceux qui produisent du vin pour le vendre, même à petite échelle, sont tenus par la loi de mettre de côté des millions de livres turques en garantie en prévision des taxes et amendes futures.

Il en résulte une culture de la peur chez les 191 producteurs de vin du pays. Des inspecteurs peuvent débarquer au hasard et formuler des demandes qui semblent insensées aux yeux des professionnels du vin. Il est par exemple illégal de vendre des fûts usagés.

J’ai visité un producteur de Cappadoce dont je ne dirai pas le nom. Comme tous les producteurs du monde, il élabore son vin dans des jarres en argile, jugées insalubres par l’inspecteur local. Il doit désormais faire semblant d’élaborer son vin dans une petite cuve en inox, que l’inspecteur vient vérifier tous les mois. Un autre vigneron espagnol a dû être dissuadé de retourner dans son pays d’origine après une inspection particulièrement sévère.

Les visiteurs étrangers peuvent aussi être concernés. Mes collègues, journalistes spécialisés dans le vin, Oz Clarke et Caro Maurer, devaient participer à une grande foire aux vins à Istanbul en mai, mais elle a été annulée au pied levé, l’organisateur n’ayant pas obtenu l’autorisation de tenir un événement qui aurait dû inclure la dégustation de vin.

La conférence Root Origin Soil à laquelle j’ai été invité le mois dernier avait été soigneusement conçue pour ne froisser aucun responsable officiel. Le seul vin servi était une dégustation individuelle d’une gamme de vins vraiment passionnants, élaborés presque exclusivement à partir de cépages indigènes. Cette dégustation avait été organisée pour moi par Umay Çeviker, architecte d’Ankara passionné de vin et l’un des quatre fondateurs de Heritage Vines of Turkey, une organisation qui se consacre à la préservation de ces vignes prometteuses dans le sol.

Entre 2018 et 2022, la Turquie a perdu plus de 38 000 hectares de vignobles (à titre de comparaison, la Nouvelle-Zélande en compte à peu près autant au total), même si une grande partie de ces pertes étaient destinées à la production de fruits secs ou de distilleries, les agriculteurs se tournant vers des cultures plus rentables comme les pommes et les nectarines. Et les vieilles vignes sont peu respectées, alors qu’elles devraient être considérées comme l’une des ressources viticoles les plus riches du pays, car elles ont tendance à produire un meilleur vin et résistent mieux aux aléas climatiques que les jeunes vignes.

Les 84 vins que j’ai dégustés à Istanbul en 2009 comprenaient un total de six cépages turcs, principalement utilisés comme composants mineurs dans des assemblages avec des cépages internationaux. Mais les producteurs sont désormais beaucoup plus fiers de leurs cépages locaux. Çeviker a réussi à présenter 31 spécialités de cépages turcs différentes dans les 64 vins qu’il m’a montrés, et m’a dit qu’il y en avait maintenant pas moins de 68 dans des vins en circulation, dont beaucoup étaient fièrement annoncés sur l’étiquette comme des vins mono-cépages.

La collection nationale de vignes de Tekirdağ comprend au moins 854 variétés différentes. Mais toutes ne sont pas destinées à la production de raisins de cuve. Malgré une diminution récente, la Turquie possède toujours la cinquième plus grande surface de vignes au monde et reste le premier producteur de raisins secs, alors que seulement 3 % des vignes du pays produisent des raisins destinés à la production de vin.

Mais quels vins ! Il existe une telle panoplie de saveurs et de styles distinctifs, en partie grâce à la créativité des vignerons. J’ai goûté des vins issus de vignes arborescentes (des arbres adultes), des vins élevés dans des cuves de fermentation en béton de forme ovoïde, des vins élevés dans des fûts ovoïdes pour favoriser la circulation des lies, un vin plutôt proche du Riesling fait en fût de chêne à partir du raisin responsable des raisins secs, un pét-nat à la mode et un vin blanc fermenté avec les pellicules de raisins restantes de la fabrication du vin rouge.

Entre 2018 et 2022, la Turquie a perdu plus de 38 000 hectares de vignobles (la Nouvelle-Zélande en compte à peu près autant au total), les agriculteurs se tournant vers des cultures plus rentables comme les pommes

La géographie et la géopolitique du pays lui confèrent également de nombreuses influences non turques. La Turquie est limitrophe, dans le sens des aiguilles d’une montre, de la Géorgie, de l’Arménie, de l’Iran, de l’Irak et de la Syrie. J’ai goûté un vin cultivé à la frontière arménienne, à 1 780 mètres d’altitude (plus haut que n’importe quel vignoble européen), des vins élaborés à partir de cépages géorgiens, syriens et crétois, et des vins de la zone kurde, qui était interdite il n’y a pas si longtemps.

Il y a eu ensuite le tristement célèbre « échange de population » qui s’est produit il y a un siècle, lorsque les Grecs ont été expulsés de Turquie et que les ressortissants turcs résidant en Grèce ont été rapatriés de force. Beaucoup de Grecs étaient des vignerons talentueux et enthousiastes. Leur exode a considérablement affaibli la culture du vin dont jouissait la Turquie après des siècles de domination ottomane. Il ne serait pas surprenant que certains cépages que l’on pensait turcs aient en réalité des origines grecques.

Ayant vu, et même encouragé, une mondialisation Avec l’augmentation de l’appréciation des vins grecs, avec leur large gamme similaire de cépages et de terroirs, j’aimerais voir le vin turc plus largement apprécié en dehors de la Turquie. (Il existe également un parallèle avec un autre pays producteur de vin qui peut offrir une gamme stimulante de styles et de saveurs de vins autochtones, le Portugal.)

Mais pour le moment, aux États-Unis par exemple, les offres pour la « Turquie » sur Wine-searcher sont dominées par le whisky Wild Turkey. Seule une poignée de vins turcs sont disponibles au Royaume-Uni, et même le maître sommelier turc Isa Bal, ex-Fat Duck et aujourd’hui à la tête de son propre restaurant étoilé Michelin Trivet à Londres, compte étonnamment peu de producteurs turcs sur sa carte de vins exceptionnellement éclectique. Les exportations de vins turcs ne représentent actuellement que 3 % de la production du pays et ne valent que 8,5 millions de livres sterling, soit environ un dixième du prix d’un seul cru de Bordeaux.

Lors de mon discours devant le rassemblement d’amateurs de vin, de vignerons et de professionnels du vin d’Istanbul, la salle a éclaté de rire lorsque j’ai suggéré que la seule façon de progresser dans l’exportation de leur vin était de travailler ensemble.

Mais, alors que nous sirotions tous du vin au bord du Bosphore lors de la réception qui a suivi la conférence, Yiannis Paraskevopoulos, un autre intervenant et directeur du producteur de vin grec Gaia Wines, a acquiescé à mon avis et a ajouté : « Si nous, les Grecs, pouvons coopérer les uns avec les autres, alors les Turcs le peuvent certainement aussi. » Il a également souligné qu’« une entreprise qui réussit à vendre à l’étranger ne signifie rien. Il faut une organisation générique. »

Les vins de Grèce parviennent tant bien que mal à se frayer un chemin entre les producteurs individuels et le gouvernement, mais les vins de Turquie sont devenus l’ombre de ce qu’ils étaient entre 2008 et 2014. Donc, pour le moment, il est probablement préférable d’essayer de trouver des vins des plus grands producteurs du pays, Doluca, Kavaklidere, Kayra, Pamukkale et Sevilen, qui sont les plus susceptibles d’avoir pris la peine d’exporter.

Notes de dégustation, notes et dates de consommation suggérées sur les Pages Violettes de JancisRobinson.com. Stockistes internationaux sur Wine-searcher.com

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