Un vaste bunker nazi rouvre ses portes en tant qu’hôtel et « centre gastronomique »

Il est rare que je loge dans un hôtel de ville hérissé de paratonnerres par crainte d’incendies de forêt. Ou que je me sente obligé de tirer les rideaux de la chambre du huitième étage, de peur de divertir involontairement les jardiniers qui descendent en rappel ou les passants sur un soi-disant « sentier de montagne ».

Mais ce remarquable nouvel hôtel de Hambourg, entouré de jardins suspendus élaborés, ne ressemble à aucun autre : à la fois modèle de durabilité et morceau inconfortable de l’histoire de la guerre. Finalement ouvert le 5 juillet, avec deux ans de retard, le nouveau bâtiment, habillé de verdure, trône au sommet d’un bunker nazi géant, construit en 1942 par un millier d’esclaves. Haut à l’origine de 38 mètres et doté de murs en béton armé de 3,5 mètres d’épaisseur, il a été jugé trop grand pour être démoli et est resté le plus brutal des monuments brutalistes.

Ouvrir un hôtel dans un lieu aussi difficile est une décision audacieuse, mais ces dernières années, l’Allemagne a montré la voie en matière de réaménagement de structures difficiles. Le spectaculaire enchevêtrement de métal et d’acier qu’était l’usine sidérurgique de Völklingen est aujourd’hui en partie une salle de concert ; un haut fourneau massif à Duisbourg abrite désormais un cinéma ; et le gazomètre géant d’Oberhausen est devenu une galerie d’art.

Les hôtels le font aussi. Ici à Hambourg, il existe déjà deux exemples : le Mövenpick dans un ancien château d’eau et le très sophistiqué Westin à l’Elbphilharmonie, abrité dans une magnifique vague de verre créée au-dessus d’un ancien entrepôt de tabac dans le quartier des docks de HafenCity. Ce dernier, connu localement sous le nom d’Elphi, a été controversé en raison de retards et d’un énorme dépassement de budget, mais est devenu depuis un tel symbole national qu’il a accueilli le tirage au sort du tournoi de football Euro 2024.

Mais le bunker de Hambourg est dans une autre catégorie. Connu à l’origine sous le nom de Flakturm IV, il s’agissait de l’une des huit immenses tours antiaériennes construites à travers l’Allemagne en réponse aux raids aériens de la RAF sur Berlin en 1940. Hambourg, avec son rôle clé dans la production pétrolière et la construction de navires et de sous-marins, était une cible évidente. Les tours étaient équipées de canons antiaériens sur le toit, tandis que les bâtiments eux-mêmes faisaient office d’abris antiaériens civils ; Flakturm IV était conçue pour accueillir 18 000 personnes, même si elle était parfois utilisée par beaucoup plus.

Les visiteurs sont désormais encouragés à « découvrir la magie de ce lieu historique » dans une réinvention improbable de 100 millions d’euros, présentée par l’office du tourisme comme un nouveau centre culturel et gastronomique pour la ville, avec quatre restaurants, des terrasses sur le toit et une salle de concert, ainsi que l’hôtel.

Le bunker rénové présente de fortes similitudes avec son cousin au bord de l’eau, l’Elphi, et pas seulement parce que les deux se regardent de travers depuis les toits de la ville. Pour les deux, la partie hôtelière se trouve dans une nouvelle installation créée au sommet d’une structure historique. Les deux bâtiments abritent des salles de concert en leur cœur et tous deux proposent des espaces publics en libre accès.

Mais au lieu de la vague de verre de l’Elphi, ce nouvel hôtel est enveloppé de verdure. Les cinq nouveaux étages ajoutés au-dessus de l’ancien édifice en béton ont été plantés de 4 700 arbres et arbustes et de 13 000 autres plantes, bien que la plupart soient encore à leurs premiers stades de croissance. Au sommet, à près de 60 mètres au-dessus des trottoirs environnants, se trouve une parcelle de pelouse avec un petit verger de pommiers, un refuge vert auquel on accède par ce « sentier de montagne » de 560 mètres de long – des escaliers et passerelles métalliques qui montent du niveau du sol autour de la circonférence du bâtiment.

Le sommet abrité par les arbres est l’espace public le plus haut et librement accessible de Hambourg. C’est pourquoi les paratonnerres et les agents de sécurité veillent à ce que personne ne déroule sa serviette de plage et ne s’installe sur la pelouse les jours de soleil.

Comme l’Elphi, la couche de transition où l’ancien bâtiment se termine et où le nouveau commence – ici désignée comme le niveau zéro – est ouverte au public. Les quatre anciens emplacements de canons abritent désormais un restaurant et un bar, un café, une boutique et le hall de l’hôtel Reverb, qui fait partie de la chaîne Hard Rock, qui, avec l’auditorium de concert de 2 000 places, occupe les étages supérieurs. (Même ici, il y a un accès communautaire, car l’espace de spectacle fait également office de salle de sport pour les écoles locales, son sol LED innovant s’illuminant de bandes blanches selon le sport pratiqué.)

L’emplacement est également une véritable aventure. Contrairement à l’Elphi, qui abonde de touristes dans la HafenCity, le bunker est encastré dans St Pauli, un quartier ouvrier de Hambourg, à côté d’un ancien abattoir aujourd’hui reconverti en magasin d’alimentation. Ici, il surplombe le Heiligengeistfeld, un espace ouvert utilisé pour les fêtes foraines et les grands événements en plein air, et domine la vue depuis le stade Millerntor du célèbre club de football St Pauli, socialiste et engagé dans la communauté, qui apporte son soutien aux réfugiés, aux sans-abri et même aux abeilles.

Plus de 600 autres bunkers Il existe encore à Hambourg des tours plus petites, en partie souterraines ou cachées derrière des immeubles résidentiels, qui se fondent dans le paysage urbain. Au fil des décennies, même l’intimidante Flakturm IV est devenue un élément accepté de la vie locale, les espaces intérieurs du bâtiment d’origine étant utilisés par des locataires tels que des encadreurs, un magasin de musique et une école, des studios de radio et des start-ups médiatiques.

Le passé sombre de la tour n’est pas encore évoqué dans sa nouvelle version, même si un mémorial est prévu pour les victimes du régime nazi, notamment les ouvriers qui ont construit la tour en seulement 300 jours. La plupart d’entre eux venaient du redoutable camp de concentration de Neuengamme à Hambourg, où les détenus, parmi lesquels des socialistes, des homosexuels et des Russes, n’étaient censés survivre que trois mois.

Des civils ont également péri dans la tour, explique l’historien de la culture Tomas Kaiser, l’un des membres de l’équipe chargée de préparer les visites guidées du site. Il me montre les quelques panneaux d’information du niveau zéro, puis m’emmène à l’intérieur du bunker et me montre les escaliers en colimaçon qui n’avaient à l’origine pas de rampes en raison de la pénurie de fer, cause d’accidents mortels lorsque les gens se précipitaient pour se mettre à l’abri.

Parmi les locataires actuels de cet intérieur caverneux, on trouve une salle de boxe, une discothèque, un centre de formation aux médias et une salle de répétition innovante, qui sert également de lieu de représentation pour un orchestre de chambre géré démocratiquement (c’est-à-dire sans chef d’orchestre). En bref, un lieu créatif, jeune, musical et très représentatif des rues environnantes.

« C’est un nouveau Berlin », dit Kaiser, tandis qu’il m’emmène voir les magasins de vinyles et de vintage de la Marktstrasse, s’arrêtant brièvement pour admirer un endroit qui transforme les barils de pétrole du port de Hambourg en meubles. « Berlin elle-même est devenue si pleine d’étrangers, si chère. Les artistes et les musiciens viennent ici à la place », dit-il.

Il a raison, le quartier ressemble à ce qu’étaient Prenzlauer Berg ou Kreuzberg, les quartiers branchés de Berlin, il y a 20 ans. Kaiser me fait passer devant des coopératives d’habitation et des marchés aux puces improvisés, chaque porte d’entrée étant couverte d’art de rue et de slogans de gauche. De petites réunions sociales ont lieu dans les salons de thé et aux coins des rues, souvent autour d’une bouteille de vin ouverte. « Nous appelons cela le cornering », explique Kaiser, en traversant une cour arborée jusqu’à un autre bunker beaucoup plus petit, aujourd’hui transformé en mur d’escalade.

Il évite la Reeperbahn, ce quartier chaud qui regorge de bars, de cabarets et de salles de concert, mais il est enthousiaste à l’idée de participer au festival annuel de musique de Reeperbahn. Autrefois, à l’époque des Beatles, Hambourg était la ville d’origine de 80 % de la musique allemande, jusqu’à ce que Berlin prenne le relais. Aujourd’hui, dit-il, la tendance est au retour des musiciens.

C’est cette passion pour la musique que l’hôtel Reverb tente d’exploiter. Ses 134 chambres au style industriel chic, avec des canalisations apparentes et des salles d’eau en béton brossé, associées à une décoration colorée sur le thème de la musique. En plus de la programmation de la salle de concert, le Reverb propose un ambitieux programme de musique live dans son bar et son restaurant, et certaines chambres sont réservées aux artistes invités.

L’ensemble de l’entreprise est l’œuvre du professeur Thomas Matzen, entrepreneur hambourgeois, qui a pris en charge le bail de 99 ans du bunker en 1993. En 2019, le budget initial pour les nouveaux étages et les jardins était de 35 millions d’euros ; un chiffre qui a grimpé à 100 millions d’euros, selon la direction de l’hôtel.

Matzen, aujourd’hui septuagénaire, a reconnu que son investissement ne lui rapporterait pas de son vivant. Mais même si la végétation commence à pousser et à adoucir les angles aigus du bâtiment en béton, il est clair qu’il a créé une nouvelle destination pour la ville.

Ma visite au bunker a coïncidé avec les quarts de finale de l’Euro 2024 du week-end dernier, lorsque le Portugal jouait contre la France à Hambourg. La fan zone s’étalant sur le Heiligengeistfeld, la direction du bunker avait fermé le toit à tous, sauf aux clients de l’hôtel. La plupart d’entre eux étaient ailleurs en train de regarder le match, et alors que les tirs aux buts se rapprochaient et que le soleil commençait à se coucher, j’avais le toit presque pour moi tout seul, assis tranquillement sur la pelouse au milieu des pins des montagnes, des genévriers et des rosiers – là où autrefois rugissaient les canons antiaériens, maintenant l’oasis la plus improbable.

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