À bien des égards, la haute couture automne-hiver 2024 a été marquée par des absences. Il manquait généralement des marques omniprésentes comme Valentino et Fendi, la présence d’un directeur créatif chez Chanel et, peut-être le plus surprenant, de nombreuses cascades médiatiques qui, au cours des saisons précédentes, éclipsaient souvent le savoir-faire que représentait autrefois la couture.
Une touche de réalité avait déjà envahi les podiums de la Semaine de la Haute Couture à Paris en janvier, mais maintenant, quelques jours avant les élections anticipées déclenchées par la dissolution du Parlement par le président Emmanuel Macron et en pleine préparation finale des prochains Jeux olympiques, la plupart des gens pratiquaient Les créateurs de mode en retenue. Certes, lors de la Semaine de la Couture, la notion de retenue prend une forme nouvelle, dorée et éblouissante. Mais dans le même temps, le grand art de la couture semble revenir à ses racines d’antan – même si la question reste de savoir s’il est toujours d’actualité.
Nouvelles perspectives et maîtres anciens
Les premiers signes d’un retour à une époque où la couture était une affaire intime réservée aux clients les plus recherchés des maisons de couture étaient déjà visibles chez Schiaparelli. Le designer Daniel Roseberry, dont la collection a ouvert la saison pour la maison de couture française, a pour une fois évité les gadgets et a plutôt concentré l’attention sur son talent artistique incontesté et l’héritage de la maison.
La collection FW24 de Roseberry était bien loin des bébés robots ou des têtes d’animaux grandeur nature des collections précédentes. Au lieu de cela, elle a évoqué la dualité du célèbre « Lac des Cygnes » de Tchaïkovski. Le créateur de mode s’est inspiré du look à plumes porté par le fondateur de la maison de couture dans les années 40. À l’époque, ce design original était considéré comme un hommage à la ballerine Anna Pawlowa et à son rôle légendaire dans « The Dying Swan ». Près de 90 ans plus tard, Roseberry est allé plus loin et a rendu hommage à la fois au « Cygne » et au « Phénix » – en décrivant Schiaparelli et sa capacité infatigable à se réinventer dans ses notes de spectacle.
Visuellement, le concept a été mis en œuvre dans 31 silhouettes, parmi lesquelles se distinguent une cape en velours noir avec broderie chromée, une robe avec un haut translucide et un pantalon de smoking noir avec un haut blanc à plumes. Pour couronner le tout, la collection a été plongée dans l’obscurité alors que le défilé était faiblement éclairé tandis que les mannequins faisaient défiler lentement les vêtements, laissant aux spectateurs suffisamment de temps pour admirer tous les détails exquis de la performance.
Si Roseberry a surpris par une abstinence insoupçonnée, la grande surprise de Chanel n’est pas venue pendant la Semaine de la Couture mais juste avant, lorsque la maison a annoncé que la directrice artistique Virginie Viard partirait sans dernière représentation. Au lieu de cela, la collection couture automne/hiver dramatique et résolument Lagerfeldesque a été conçue par ce que le communiqué de presse appelait le « Studio de création de mode ».
La collection présentée au Palais Garnier n’était pas hantée par le fantôme du célèbre fantôme qui vivrait dans l’opéra, mais par le défunt directeur créatif de la marque, Karl Lagerfeld. Cols hauts à volants, capes spectaculaires, plumes, tricots, taffetas rencontraient des costumes en tweed relativement sobres et sensés avec des jupes et des robes plissées. Si certaines pièces de la collection semblaient extrêmement extravagantes, d’autres rappelaient au moins visuellement la gamme de prêt-à-porter habituelle de la marque.
C’est une collection qui a peut-être soulevé des questions sur les limites et la pertinence de la couture aujourd’hui, ce que le directeur créatif Demna Gvasalia a ouvertement abordé dans les coulisses de son défilé couture pour Balenciaga.
« Personne n’a vraiment besoin de couture, pour être honnête », a déclaré le créateur à plusieurs médias après son défilé. Et tandis que la déclaration faisait principalement référence à sa probablement célèbre robe couture « disparue », un vêtement fabriqué à partir de 47 mètres de nylon noir simplement drapé sur le corps d’un mannequin, le reste de sa collection soulève également des questions.
En 2021, Gvasalia a réintroduit la haute couture au sein de la marque patrimoniale, et s’il est resté fidèle aux codes architecturaux du fondateur de la marque Cristóbal Balenciaga pendant plusieurs saisons, une dose presque incontournable de streetwear s’est glissée dans l’offre haute couture de l’automne/hiver 2024. D’une certaine manière, sa dernière collection ressemble à ce pour quoi les fans du créateur l’ont toujours connu – y compris les traces de ses années de formation chez Vetements. Comme chez Chanel, chez Balenciaga, les frontières entre l’artisanat et le prêt-à-porter essentiel à la couture sont devenues floues – du moins visuellement.
Pour sa quatrième collection couture, Gvasalia, qui remet constamment en question le statu quo de la mode et du luxe, a surpris avec une collection pleine de sweat-shirts et de maillots de football upcyclés transformés en robes de bal. Il a également présenté des robes du soir confectionnées à partir de sacs plastiques, des sweat-shirts upcyclés, des maillots de football et des vestes en jean, restant en quelque sorte fidèles aux silhouettes avec lesquelles Balenciaga avait autrefois enthousiasmé sa clientèle couture. À bien des égards, les pièces nous demandent en fin de compte de repenser leur valeur et celle de la couture – ce qui, au milieu de l’inflation, des crises et de la guerre, est peut-être le message le plus actuel que Gvasalia ait exprimé depuis longtemps.
L’avenir de la couture a-t-il un nom ?
Nicolas di Felice, qui a pris cette année la tête de la collection couture de Jean Paul Gaultier en tant que créateur invité, a montré que, entre de bonnes mains, la couture peut révéler une face auparavant cachée d’une marque et d’un couturier. Le créateur, actuellement directeur créatif de la maison de couture française Courrèges, a fait sa première incursion dans la couture avec cette collection. Mais il y a déjà des spéculations quant à savoir si ce moment pourrait marquer le début de son mandat à la tête d’une maison de couture ; Après tout, certains recherchent actuellement de nouveaux directeurs créatifs.
Indépendamment des possibilités futures, Di Felice a présenté ici et maintenant une collection Jean Paul Gaultier Couture qui était très différente de ce que la plupart des créateurs invités avaient montré auparavant. Les soutiens-gorge coniques et les rayures marinières, les signatures de Gaultier, étaient à peine visibles, laissant place à la version la plus minimaliste imaginable de l’héritage du créateur. Les corsets et les nombreuses fermetures à crochets font référence au maître du corset, tandis que l’interprétation séduisante, transparente et très sophistiquée porte la signature claire de ce que les fans de Di Felice connaissent et aiment.
C’était une sage décision et c’était sans aucun doute exactement ce que Gaultier avait prévu lorsqu’il a démissionné de son poste et a laissé la place à de jeunes talents pour s’essayer à la haute couture. Lorsque Di Felice, 40 ans, a tiré sa révérence à la fin du podium, il ne faisait plus aucun doute que lui – et probablement beaucoup d’autres « jeunes talents » – pouvait insuffler une nouvelle vie et une nouvelle pertinence à la haute couture.