Pour la quatrième fois, l’organisation à but non lucratif Remake a publié son dernier « Fashion Accountability Report 2024 » annuel. Il mesure la performance de 52 grandes entreprises de mode (avec un chiffre d’affaires annuel de plus de 100 dollars) telles que Fast Retailing, H&M, Inditex, Kering, LVMH et PVH dans six domaines clés : traçabilité, salaires et bien-être, pratiques commerciales, matières premières, environnement. justice et gouvernance.
Cette année, cinq nouvelles sociétés ont été ajoutées : la chaîne de vente au détail C&A, la marque américaine de plein air Cotopaxi, la chaîne américaine de grands magasins Macy’s, la marque américaine de shapewear et de vêtements Skims et le marché en ligne chinois Temu.
Alors que les entreprises pouvaient obtenir jusqu’à 150 points, le score moyen n’était que de 14 sur ces 150 points, soit le même que l’année dernière. Ventilés par secteur, les scores moyens pour la traçabilité, les salaires et le bien-être, les pratiques commerciales et la gouvernance sont restés les mêmes à 1 sur 8, 2 sur 23, 1 sur 15 et 3 sur 42 respectivement. Les domaines des ressources naturelles et de la justice environnementale se sont améliorés d’un seul point cette année, passant respectivement à 3 sur 20 et 5 sur 42 possibles.
Résultats clés
Surproduction
La surproduction reste au cœur du problème : « Sans une réduction consciente des émissions annuelles des produits, même la mise en œuvre simultanée d’initiatives d’économie circulaire, l’amélioration de l’efficacité énergétique et l’utilisation de matériaux « privilégiés » ne suffiront pas à réduire l’empreinte climatique globale du produit. « L’industrie de la mode ainsi que ses effets négatifs sur les conditions de travail peuvent être suffisamment réduits », telle est la conclusion qui donne à réfléchir.
« Aucune entreprise ne peut encore prouver qu’elle remplace la production linéaire ; ils gèrent simplement des programmes de réparation, de revente et de location parallèlement à la production de nouveaux biens. Les quelques entreprises qui divulguent leurs volumes de production annuels font toutes état d’une augmentation continue par rapport à l’année précédente », indique le rapport.
Réduction insuffisante des émissions
Un autre problème est que l’industrie de la mode n’atteint pas ses objectifs de réduction des émissions : « Peu d’entreprises ont démontré qu’elles finançaient la décarbonation de leurs chaînes d’approvisionnement, et les investissements existants n’augmentent pas au rythme requis. « Les initiatives actuelles ne prennent pas non plus suffisamment en compte les besoins spécifiques de chaque pays fournisseur et de chaque usine », conclut-il.
« De véritables partenariats entre les entreprises de mode et les fournisseurs sont essentiels. Ces derniers devraient avoir leur place à la table lors de l’élaboration de stratégies de réduction des émissions spécifiques à une région, et les marques et les détaillants disposant des ressources appropriées doivent partager les coûts », conseille le rapport.
Lutter contre le changement climatique
Le rapport souligne le fait qu’il existe une grande différence entre l’action climatique, c’est-à-dire la réduction des émissions, et l’adaptation au climat, c’est-à-dire le soutien aux communautés touchées par le changement climatique. « Les deux sont d’une importance cruciale, mais jusqu’à présent, les entreprises ont peu fait pour reconnaître, et encore moins pour traiter, les impacts négatifs des événements climatiques tels que la chaleur extrême et les inondations auxquels les travailleurs du secteur de l’habillement et les communautés de fournisseurs dans les principaux pays manufacturiers sont déjà confrontés », conclut le rapport. ensemble.
Il conseille aux entreprises d’investir le plus tôt possible dans l’adaptation climatique, sinon elles risquent de perdre des dizaines de milliards d’euros au profit des fournisseurs et des entreprises de mode : « Les entreprises doivent donc investir dans la résilience des usines, des travailleurs et des communautés afin que chacun puisse résister et se remettre des événements météorologiques extrêmes.
Des pratiques commerciales plus équitables
Les pratiques commerciales d’une entreprise incluent ses relations avec les achats et d’autres fournisseurs liées à la passation de contrats, à la tarification, à l’attribution et à la modification de contrats, à la gestion des conflits et à la fin des relations. « Le déséquilibre de pouvoir et de richesse dans les chaînes d’approvisionnement de la mode permet aux entreprises de dicter les termes des contrats (égoïstes) et de transférer tous les risques sur leurs opérations de fabrication, qui sont censées rester compétitives en termes de prix tout en maîtrisant tous les coûts en lien avec le respect des normes minimales de main-d’œuvre. droits et normes environnementales », résume le rapport et montre dans le graphique ci-dessus que 20 des entreprises examinées n’ont pas réussi à marquer des points dans ce domaine.
« Le fort climat de concurrence qui en résulte entre les fournisseurs et entre les pays fournisseurs les oblige à constamment réduire leurs coûts et compromet leur capacité non seulement à rémunérer équitablement leurs travailleurs, mais également à mettre en œuvre les améliorations en matière de durabilité qu’ils exigent. Compte tenu du manque de progrès dans les pratiques commerciales cette année, il est clair que des contrats responsables prévoyant une responsabilité partagée pour prévenir, comptabiliser et remédier aux impacts négatifs sur la chaîne d’approvisionnement sont nécessaires », prévient le rapport.
Salaire vital
Malgré les promesses d’un salaire décent depuis plus d’une décennie, les travailleurs du textile continuent de recevoir des salaires qui ne couvrent même pas les coûts de subsistance de base, les plongeant dans l’endettement et la pauvreté. Dans une course aux prix vers le bas, « des clauses contractuelles injustes obligent les fournisseurs à assumer à la fois la responsabilité et les risques associés aux coûts des augmentations de salaires. La pression sur les prix exercée par les entreprises de mode conduit à des pressions politiques pour maintenir le salaire minimum bien en dessous du salaire vital afin que les pays manufacturiers restent compétitifs », explique le rapport. Cela explique également pourquoi dix des 52 entreprises examinées n’obtiennent aucun score dans ce domaine.
« Les entreprises de mode ont le pouvoir de permettre une rémunération équitable ou, à l’inverse, d’empêcher les fournisseurs de payer et de traiter équitablement leurs travailleurs. Actuellement, les entreprises évitent largement de plaider en faveur d’un salaire minimum plus élevé et de la liberté d’association dans leurs pays d’origine, d’adopter des pratiques commerciales plus équitables et de rendre des comptes au public, par exemple sous la forme de données salariales spécifiques à la région et de références en matière de salaire vital. Tout cela est nécessaire pour que l’industrie fasse progresser l’équité salariale », indique le rapport.
Bonne législation
Rappelant plus de trois décennies d’efforts volontaires et infructueux en matière de responsabilité sociale des entreprises, Remake met en avant un système économique mondial qui encourage une croissance basée sur la surproduction, la pollution et l’exploitation. « Pour qu’un changement systémique plus large se produise réellement, les grandes marques et les détaillants influents doivent soutenir des lois et des accords contraignants qui tiennent les entreprises de mode collectivement responsables des droits de l’homme et des impacts environnementaux tout au long de leurs chaînes d’approvisionnement. »
L’organisation conseille de placer les travailleurs au centre lors de la rédaction des propositions législatives et de veiller à ce que des mécanismes de responsabilisation de la chaîne d’approvisionnement soient intégrés dès le départ.
« Le rapport sur la responsabilité de la mode 2024 de Remake fournit une référence universelle par rapport à laquelle toutes les entreprises peuvent être mesurées. Cela conduit à des résultats surprenants et à de nouvelles lignes directrices. « Il est temps de travailler avec les travailleurs alors que nous passons de la production de nouveaux produits à des modèles circulaires pour les textiles et la mode de toutes sortes », convient Lynda Grose, membre fondatrice de l’Union of Concerned Researchers in Fashion et professeur au California College of the Arts.
Traçabilité
En matière de traçabilité, il est surprenant de voir que certains des plus grands noms comme Inditex, Burberry, Kering, Primark, American Eagle Outfitters, Macy’s, Shein, Chanel, Disney, Forever 21 et JC Penney n’obtiennent aucun score dans ce domaine. domaine clé – au total 19 entreprises.
Bien que Remake évalue chaque entreprise de manière globale, en les classant en fonction de leurs progrès plutôt que de leurs promesses, ne sépare pas les impacts sociaux et environnementaux et ne soit pas financée par l’industrie de la mode, comme dans les éditions précédentes, chaque entreprise évaluée a eu la possibilité de soumettre son avis. formulaire d’évaluation avant contrôle de publication. Avec 24 entreprises Près de la moitié des entreprises du rapport ont choisi de communiquer, et nombre d’entre elles ont pu améliorer leur note finale en publiant des informations complémentaires.
Ces sociétés étaient Abercrombie & Fitch, Allbirds, American Eagle Outfitters, Bestseller, Boohoo, C&A, Cotopaxi, Everlane, Fast Retailing, Gap, H&M, Inditex, Levi Strauss, LVMH, Macy’s, Next, Primark, Puma, Reformation, River Island, Rothy’s, Shein, VF Corporation et Victoria’s Secret.
Le rapport complet peut être consulté et téléchargé sur le site Web de Remake.