Despu\u00e9s de a\u00f1os llenos de desfiles espectaculares con un cierto sensacionalismo originalmente reservado a la alta costura, la Semana de la Moda de Mil\u00e1n de esta temporada ofreci\u00f3 una visi\u00f3n ahora poco com\u00fan de lo que alguna vez representaron colecciones de pr\u00eat-\u00e0-porter: la moda de la pasarela podr\u00eda llegar al almacenar.<\/p>\n
La anticipaci\u00f3n y el marketing ahogaron el desfile debut de Sabato De Sarno para Gucci, que finalmente se hizo un nombre gracias a su portabilidad, algo inusual en la marca de lujo italiana. Mientras que el predecesor de De Sarno, Alessandro Michele, cautiv\u00f3 al mundo de la moda con elaboradas producciones y una dosis de magia, la colecci\u00f3n “Ancora” de De Sarno, que pretend\u00eda hacer que la gente quisiera volver a comprar Gucci, se centr\u00f3 m\u00e1s en el producto que en una idea visionaria y en una Espectacular desfile en una pasarela.<\/p>\n
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La actuaci\u00f3n prevista en las calles de Mil\u00e1n fue literalmente cancelada debido al clima, por lo que la casa de moda de lujo florentina no tuvo m\u00e1s remedio que llevar el desfile al seco \u201cGucci Hub\u201d, la sede de la marca en Mil\u00e1n. A\u00fan as\u00ed, la pregunta sigue siendo si la combinaci\u00f3n de looks cotidianos, blusas y sujetadores con tachuelas de diamantes de imitaci\u00f3n y mocasines de plataforma presentados frente a una primera fila repleta de estrellas habr\u00eda aportado un poco m\u00e1s de coherencia en su ubicaci\u00f3n original.<\/p>\n\n<\/noscript><\/div>Gucci SS24 Imagen: Spotlight Launchmetrics<\/em><\/figcaption><\/figure>\nEn Gucci parec\u00eda haber referencias no s\u00f3lo a su propio archivo de marca, sino tambi\u00e9n a los archivos de las marcas m\u00e1s importantes de temporadas anteriores, que no s\u00f3lo recibieron excelentes cr\u00edticas sino que tambi\u00e9n alcanzaron las correspondientes cifras de ventas. S\u00f3lo quedar\u00e1 claro hasta qu\u00e9 punto la actuaci\u00f3n altamente comercial de De Sarno tiene \u00e9xito cuando la colecci\u00f3n llegue a las tiendas el pr\u00f3ximo a\u00f1o. Sin embargo, no se puede negar que no es dif\u00edcil imaginar las sudaderas, minifaldas y abrigos de Gucci colgados en las perchas de las tiendas y en manos de numerosos clientes.<\/p>\n\nGucci SS24 Imagen: Spotlight Launchmetrics<\/em><\/figcaption><\/figure>\nSin embargo, Gucci no fue de ninguna manera la \u00fanica marca en la Semana de la Moda de Mil\u00e1n que mir\u00f3 hacia el pasado para la pr\u00f3xima temporada primavera\/verano. Donatella Versace se remonta a 1995 y regres\u00f3 con una colecci\u00f3n de los a\u00f1os 60 inspirada en su hermano Gianni Versace y la supermodelo de los 90 Claudia Schiffer, mientras que el dise\u00f1ador Peter Hawkings rindi\u00f3 homenaje a su paso por Gucci en su debut con Tom Ford.<\/p>\n
A pesar de su inclinaci\u00f3n aparentemente compartida por la nostalgia y el comercio, los dise\u00f1adores de Mil\u00e1n contin\u00faan tomando caminos radicalmente diferentes.<\/p>\n
Elogios y excentricidad para los clientes de la Generaci\u00f3n Z<\/h2>\n Diesel, aparentemente un caso at\u00edpico perenne liderado por el dise\u00f1ador Glenn Martens, invit\u00f3 a unos 6.000 invitados a una fiesta de techno bajo la lluvia torrencial. Debido a la emoci\u00f3n, el desfile que abri\u00f3 la fiesta se volvi\u00f3 casi irrelevante, al menos en las redes sociales. Sin embargo, detr\u00e1s del espect\u00e1culo hab\u00eda una colecci\u00f3n que es, al menos dentro del Dieselverse, completamente ponible.<\/p>\n\nDi\u00e9sel SS24 Imagen: Spotlight Launchmetrics<\/em><\/figcaption><\/figure>\nLas modelos desafiaron la tormenta con camisetas combinadas con pantalones grises, dejando al descubierto un toque de piel. Los anoraks descoloridos y las camisetas sin mangas de punto evocaban prendas gastadas, mientras que los vestidos con cuello en V y los c\u00e1rdigans de gran tama\u00f1o estaban deconstruidos. Martens trajo conjuntos amigables para la Generaci\u00f3n Z con un realismo valiente y un estilo listo para la fiesta que combinaba con los atuendos de los invitados en el lugar, al mismo tiempo que brindaba una idea de futuros clientes potenciales. Las camisetas con estampados gr\u00e1ficos llamativos recordaban a los carteles de pel\u00edculas, y los modelos pintados con pintura en aerosol plateada recordaban a sus protagonistas alien\u00edgenas. El logo “D” todav\u00eda abundaba, al igual que la ilusi\u00f3n de que los vestidos rotos podr\u00edan caerse de los cuerpos de las modelos en cualquier momento y, por supuesto, mucha mezclilla.<\/p>\n\nDi\u00e9sel SS24 Imagen: Spotlight Launchmetrics<\/em><\/figcaption><\/figure>\nPocas marcas siguen siendo tan desenfrenadas como Diesel, salvo que su propia historia lo permita, como es el caso de Roberto Cavalli. Fausto Puglisi, responsable de la marca italiana como director creativo desde 2020, parece profundizar cada temporada en el archivo y la jungla de Cavalli, esta temporada literalmente cuando el dise\u00f1ador transform\u00f3 la Bolsa de Mil\u00e1n en un oasis verde.<\/p>\n
Es dif\u00edcil imaginar que Puglisi, como el propio Cavalli, haya o\u00eddo hablar alguna vez del minimalismo o del \u201clujo tranquilo\u201d y, si lo ha hecho, los rechaza categ\u00f3ricamente. Su actuaci\u00f3n fue ruidosa, a veces llamativa, llena de hippies de los 70 y el exceso que la acompa\u00f1aba, pero sobre todo la colecci\u00f3n fue cien por cien Cavalli; la \u00fanica pregunta es si los clientes de una colecci\u00f3n as\u00ed no se quedaron en la \u00e9poca de los hijos de las flores lo son.<\/p>\n\nRoberto Cavalli SS24 Imagen: Spotlight Launchmetrics<\/em><\/figcaption><\/figure>\nEn Etro, otra marca hist\u00f3rica con una historia ruidosa y ecl\u00e9ctica, el director creativo Marco De Vincenzo parece estar encontrando su equilibrio despu\u00e9s de dos temporadas y estableciendo su propia visi\u00f3n, incluso si la colecci\u00f3n se desarroll\u00f3 oficialmente en “ninguna parte”.<\/p>\n
\u00bfMinimalista, comercial y al mismo tiempo sorprendente?<\/h2>\n Aunque la moda es una industria, el comercio no es necesariamente una palabra bienvenida, especialmente cuando se utiliza para describir una colecci\u00f3n. Pero Bottega Veneta, Ferragamo y Jil Sander demostraron que el comercio tambi\u00e9n puede estar de moda y, sobre todo, sorprender.<\/p>\n
Matthieu Blazy inici\u00f3 su desfile de Bottega Veneta con su habitual sencillez, que dio paso a siluetas y experimentos cada vez m\u00e1s extremos a lo largo de los 73 looks. El dise\u00f1ador belga parece haber pasado p\u00e1gina con una colecci\u00f3n que, como dice en las notas adjuntas al desfile, era “libre” y “sin c\u00f3digos”.<\/p>\n\nBottega Veneta SS24 Imagen: Spotlight Launchemetrics<\/em><\/figcaption><\/figure>\nA pesar de las nuevas y audaces proporciones, el dise\u00f1ador se mantuvo fiel a s\u00ed mismo y a su est\u00e9tica previamente establecida, as\u00ed como a su preferencia por el cuero, pero combina su firma con una serie de nuevas texturas que recuerdan a las redes de pesca y a los pompones, sin parecer exagerados o incluso infantil. En todo caso, Blazy demuestra que el minimalismo no tiene por qu\u00e9 ser aburrido o incluso predecible y que la moda puede ser incre\u00edblemente ponible incluso en la pasarela.<\/p>\n\nBottega Veneta SS24 Imagen: Spotlight Launchmetrics<\/em><\/figcaption><\/figure>\nMaximilian Davis tambi\u00e9n parece haber tomado un nuevo camino en su tercer espect\u00e1culo para Salvatore Ferragamo. El rojo tan presente en sus dos primeras colecciones desapareci\u00f3, dando paso a una actuaci\u00f3n minimalista y confeccionada con precisi\u00f3n que mezclaba ropa de oficina con elegante ropa de noche. La colecci\u00f3n de 64 piezas, al igual que la colecci\u00f3n de Blazy, presentaba mucho cuero ba\u00f1ado en verde intenso, mientras que vestidos ce\u00f1idos a la figura abrazaban los cuerpos de las modelos. Las chaquetas fueron reemplazadas por trajes de noche decorativos y las elegantes capas revelaron construcciones sofisticadas, todas las cuales parec\u00edan a la vez cotidianas y sofisticadas: un equilibrio y un arte que, por lo dem\u00e1s, se atribuye principalmente a Prada.<\/p>\n\nFerragamo SS24 Imagen: Spotlight Launchmetrics<\/em><\/figcaption><\/figure>\nLa moda est\u00e1 en los ojos de quien mira<\/h2>\n Para esta temporada, la marca italiana Sunnei ha ideado algo para exponer su colecci\u00f3n al feedback y a las cr\u00edticas inmediatas del p\u00fablico presente. La idea fue mucho m\u00e1s all\u00e1 de los aplausos educados y educados habituales en los desfiles de moda, pues a los presentes se les entreg\u00f3 una serie de paletas con las que deb\u00edan calificar los looks del uno al diez, como luego se se\u00f1al\u00f3 en los comentarios. hecho en las redes sociales de todos modos.<\/p>\n\nSunnei SS24 Imagen: Spotlight Launchmetrics<\/em><\/figcaption><\/figure>\nSi bien la idea del d\u00fao de dise\u00f1adores Simone Rizzo y Loris Messina era m\u00e1s bien una especie de espejo socialmente cr\u00edtico para la cr\u00edtica constante y la expresi\u00f3n constante de opiniones en Instagram, etc., tambi\u00e9n es un s\u00edmbolo muy apropiado para una temporada en la que The Las marcas de moda parec\u00edan especialmente preocupadas por el favor de sus clientes y el \u00e9xito comercial asociado. Si bien la mayor\u00eda de las marcas no conocer\u00e1n el impacto comercial de sus colecciones hasta febrero del pr\u00f3ximo a\u00f1o como muy pronto, es posible que Sunnei ya lo haya probado.<\/p>\n<\/div>\n
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