Puede que la guerra nunca termine, pero a\u00fan as\u00ed vale la pena librar las batallas. Aunque las victorias sean fugaces, debemos matar a cada zarig\u00fceya, aniquilar a cada rata, destruir a todos los must\u00e9lidos. Si vuelven, hazlo todo de nuevo. El trampero y conservacionista Darren Peters me estaba defendiendo la persecuci\u00f3n de todos los mam\u00edferos introducidos por los humanos en Nueva Zelanda. Pero si tuviera que elegir s\u00f3lo uno para destruirlo instant\u00e1neamente, \u00bfcu\u00e1l ser\u00eda?<\/p>\n
“Oh hermano”, dijo el hombret\u00f3n, antes de hacer una pausa tan larga que solo pude leer su silencio como una contemplaci\u00f3n genuina. Sentado en el sal\u00f3n del Heritage Adventurer, un crucero de expedici\u00f3n de 88 cabinas reforzado con hielo, se frot\u00f3 sus enormes y curtidas manos. Mientras esperaba una respuesta, me preguntaba cu\u00e1ntos animales habr\u00edan visto esas grandes patas justo antes de que se apagaran las luces. <\/p>\n “Creo que si los dej\u00e1ramos el tiempo suficiente, ser\u00edan ratas o ratones”, dijo finalmente. \u201cEsos bastardos mordisqueadores son los peores, pero es dif\u00edcil. Quiz\u00e1s los armi\u00f1os tambi\u00e9n, pero al menos dejan con vida algunas cosas. En cualquier caso, ser\u00eda uno de esos tres bastardos\u201d.<\/p>\n Peters navegaba con Heritage Expeditions como parte de un grupo de conservacionistas a bordo para explicar e interpretar el ecosistema singular de Nueva Zelanda para los hu\u00e9spedes. El Aventurero se estaba tomando una semana para visitar el infinitamente impresionante Parque Nacional Fiordland, as\u00ed como algunas de las islas subant\u00e1rticas de Nueva Zelanda, haciendo turismo por un lado, pero visitantes profundos con complejas estrategias de conservaci\u00f3n, por el otro. El principal de ellos fue el enormemente ambicioso proyecto Predator Free 2050, cuyo objetivo es que todo el pa\u00eds est\u00e9 libre de cinco intrusos especialmente da\u00f1inos: hurones, zarig\u00fceyas, ratas, armi\u00f1os y comadrejas.<\/p>\n Si bien estas criaturas formaban parte de la lista de los \u201cm\u00e1s buscados\u201d, nos qued\u00f3 claro que antes de la llegada de los humanos solo hab\u00eda tres especies de mam\u00edferos en las islas, y todos eran murci\u00e9lagos. Cualquier mam\u00edfero terrestre que vimos en nuestro viaje fue introducido: antinatural y, en diversos grados, peligroso para la fauna nativa. <\/p>\n Comenzamos en las islas Ulva y Stewart, unas pocas millas n\u00e1uticas al sur del puerto de Bluff, en el fondo de la Isla Sur de Nueva Zelanda. Ulva ha pasado por ciclos de infestaci\u00f3n y eliminaci\u00f3n. Recientemente hab\u00eda vuelto a estar infestada de ratas, que probablemente nadaron hasta la isla. <\/p>\n Afortunadamente, la \u00faltima invasi\u00f3n poco a poco estaba siendo controlada, lo que significa que en nuestra caminata por el bosque dirigida por un gu\u00eda vimos el raro pero bullicioso kaka, un loro de color apagado y varios weka (p\u00e1jaros marrones no voladores que a veces se confunden con kiwi). O al menos hasta que se les ve asesinando ratas, lagartos y otras aves: un weka de ojos rojos es para un kiwi lo que un lobo rabioso es para un perro salchicha. <\/p>\n A salvo de sus malvados picos, tambi\u00e9n vimos docenas de jinetes de la Isla Sur, p\u00e1jaros cantores juguetones cuya reintroducci\u00f3n exitosa en esta y las islas circundantes se ha celebrado como uno de los grandes proyectos de reconstrucci\u00f3n silvestre de Nueva Zelanda.<\/p>\n Ulva es una isla peque\u00f1a y no parec\u00eda haber dudas de que volver\u00eda a ser limpiada, pero Peters aun as\u00ed la consideraba importante. Habiendo viajado por todo el mundo ayudando en los esfuerzos para controlar a los depredadores introducidos, tiene historias de disparos contra ciervos desde helic\u00f3pteros, el asesinato en masa de roedores y (estaba muy seguro de que no quiso decir esto literalmente) el \u201cataque nuclear\u201d de conejos. Dice malas palabras y se r\u00ede a carcajadas y con frecuencia, y a menos que seas particularmente sensible a las malas palabras o la desaparici\u00f3n de las alima\u00f1as, es un hombre f\u00e1cil de agradar. <\/p>\n “Mira, todos empezamos a amar a los animales; no quiero matar esas malditas cosas”, dijo. “Pero lo har\u00e9, porque si no podemos corregir las tonter\u00edas que le hemos hecho a nuestro planeta (no importa en qu\u00e9 nivel est\u00e9s operando), bueno, mi filosof\u00eda es que estaremos jodidos”.<\/p>\n A poca distancia de Ulva<\/strong>, la comparativamente grande isla Stewart plante\u00f3 desaf\u00edos de conservaci\u00f3n m\u00e1s profundos, algunos de los cuales est\u00e1n relacionados con los aproximadamente 300 residentes permanentes de la bonita y peque\u00f1a ciudad de Oban, el \u00fanico asentamiento de la isla. Incluso en lugares aparentemente salvajes como la isla Stewart, proteger la fauna local es tremendamente complicado, en parte porque muchos de los residentes tienen perros y gatos como mascotas, algunos de los cuales se vuelven salvajes y otros atacan a los animales salvajes y aun as\u00ed regresan a casa para cenar.<\/p>\n Mientras pas\u00e1bamos la ma\u00f1ana caminando por una parte del hermoso sendero Rakiura, fue notable la poca vida silvestre que vimos, incluso cuando el sol atravesaba los antiguos \u00e1rboles rimu y los gu\u00edas se\u00f1alaban las orqu\u00eddeas de Pascua que florec\u00edan con la fragancia de las vacaciones con infusi\u00f3n de vainilla. Hab\u00eda alg\u00fan que otro petirrojo de la isla Stewart y un par de periquitos que se manten\u00edan alejados de los weka merodeadores entre la maleza, pero en general era un bosque notablemente tranquilo. <\/p>\n En la isla Stewart vimos gente viviendo en plena naturaleza, pero despu\u00e9s de que el barco zarp\u00f3 hacia el norte esa noche, nuestros gu\u00edas nos dijeron con no poco teatro que hab\u00edamos llegado al Parque Nacional Fiordland, un “lugar donde la naturaleza ha ganado”. .<\/p>\n El parque domina el suroeste de la Isla Sur y se extiende a lo largo de 12.600 kil\u00f3metros cuadrados de tierra en gran parte inhabitable que ha sido protegida por varios organismos gubernamentales desde 1904. Durante un par de d\u00edas navegando arriba y abajo por las aguas semim\u00edticas del Doubtful and Sonidos oscuros, nos contaron historias de leyendas maor\u00edes y desventuras europeas. Gran parte de la geograf\u00eda fue nombrada en ingl\u00e9s por el capit\u00e1n James Cook durante sus tres visitas a la regi\u00f3n en la d\u00e9cada de 1770. El ingl\u00e9s no ten\u00eda mucha habilidad a la hora de bautizar: mientras que los maor\u00edes tienen nombres como Rakiura (\u201cTierra de cielos resplandecientes\u201d), Cook consider\u00f3 apropiado nombrar un archipi\u00e9lago como Muchas Islas.<\/p>\n Sus diarios ofrecen m\u00e1s informaci\u00f3n: \u201cNing\u00fan pa\u00eds de la Tierra puede aparecer con un aspecto m\u00e1s accidentado y \u00e1rido que \u00e9ste\u201d, escribi\u00f3 el explorador. \u201cDesde el mar, hasta donde alcanza la vista, tierra adentro, no se ve nada m\u00e1s que las cumbres de estas monta\u00f1as rocosas, que parecen estar tan cerca unas de otras que no admiten ning\u00fan valle entre ellas\u201d.<\/p>\n Doscientos cincuenta a\u00f1os despu\u00e9s, las paredes de los fiordos todav\u00eda se elevan escarpadas desde el agua, salpicadas de innumerables cascadas. La vida silvestre estaba por todas partes: manadas residentes de delfines mulares acompa\u00f1aron al barco en Doubtful Sound, y sus golpes se desintegraron como espectros bajo el sol de la tarde. En Dusky Sound captamos uno de los amaneceres m\u00e1s sensacionales que he visto jam\u00e1s, un insistente amanecer dorado que se abre paso bajo pesadas nubes de lluvia, dorando las paredes del fiordo mientras cubre las monta\u00f1as con niebla y luz hipn\u00f3tica. <\/p>\n M\u00e1s tarde navegamos en botes Zodiac, a trav\u00e9s de aguas perfectamente tranquilas, hasta que las mismas nubes de lluvia se movieron y cayeron con tal fuerza de ametralladora que no pod\u00edamos escuchar a nuestros gu\u00edas por encima del estr\u00e9pito. La vida salvaje no parec\u00eda impresionada. En las raras rocas que no estaban cubiertas por \u00e1rboles hab\u00eda legiones de cormoranes y lobos marinos, mir\u00e1ndonos con desinter\u00e9s o tal vez con desd\u00e9n. M\u00e1s de una vez escuchamos el extra\u00f1o ladrido de un ping\u00fcino crestado end\u00e9mico de Fiordland. En todo momento nos sentimos diminutos en la inmensidad del terreno.<\/p>\n Mientras que la gente (europea y maor\u00ed)<\/strong> \u2013 no lograron colonizar esta regi\u00f3n, las plagas que dejaron proliferaron y criaturas, desde ciervos hasta ratones, todav\u00eda acechan en los bosques. En cada uno de los lugares de aterrizaje vimos trampas para zarig\u00fceyas y armi\u00f1os, aunque muchos de nosotros deseamos que fuera la plaga de fleb\u00f3tomos, conocida localmente como namu, el objetivo. <\/p>\n \u201cLa mayor parte de Nueva Zelanda fue limpiada con un hacha o una cerilla\u201d, dijo Lou Sanson en uno de nuestros desembarcos en Dusky Sound. “Pero no aqu\u00ed.” Sanson pas\u00f3 d\u00e9cadas dedic\u00e1ndose al trabajo medioambiental y, por \u00faltimo, como director general del Departamento de Conservaci\u00f3n de Nueva Zelanda. Al igual que Peters, Heritage lo hab\u00eda incorporado como conferenciante invitado. Su tono oscilaba entre el orgullo (hab\u00eda supervisado aumentos r\u00e9cord en el gasto gubernamental en conservaci\u00f3n) y la preocupaci\u00f3n (el cambio clim\u00e1tico estaba obligando a muchos animales a adaptarse m\u00e1s r\u00e1pido de lo posible), pero se mostr\u00f3 abierto sobre c\u00f3mo estaban las cosas. <\/p>\n Una navegaci\u00f3n de 20 horas hacia el sur les dio a los conferenciantes tiempo suficiente para hablar m\u00e1s sobre lo que est\u00e1bamos viendo en el camino hacia nuestro destino final, las Islas Snares, un lugar intacto por los humanos, 48 \u200b\u200bgrados al sur en el camino hacia la Ant\u00e1rtida. <\/p>\n En realidad, no es del todo correcto decir que nadie ha vivido nunca en los Snares. Descubiertas y nombradas en 1791, estas islas subant\u00e1rticas nunca fueron consideradas seriamente para su asentamiento, pero hay una historia incre\u00edble de principios del siglo XIX de cuatro hombres abandonados all\u00ed, despu\u00e9s de haber sido expulsados \u200b\u200bde su barco ballenero para ahorrar raciones. \u201cEl capit\u00e1n se someti\u00f3 a la elecci\u00f3n de si desembarcaban en tierra o morir\u00edan de hambre en el agua, afirmando que era imposible que las provisiones alcanzasen para toda la tripulaci\u00f3n\u201d, se lee en el informe de otro capit\u00e1n que rescat\u00f3 a tres supervivientes en un sorprendente n\u00famero de siete. a\u00f1os despu\u00e9s.<\/p>\n Los hombres se alimentaban de aves marinas, focas y unas cuantas patatas que plantaban y, contra todo pron\u00f3stico astron\u00f3mico, propagaban en la isla principal. No existe ning\u00fan registro detallado de su estancia en Snares y se desconoce gran parte de sus vidas, pero cuando el archipi\u00e9lago emergi\u00f3 a trav\u00e9s de un escalofr\u00edo, la imposibilidad de su destino qued\u00f3 al descubierto.<\/p>\n Desde lejos, las islas parec\u00edan una mand\u00edbula llena de dientes rotos, coronada por \u00e1rboles improbables. Un viento cortante procedente de la Ant\u00e1rtida carg\u00f3 alrededor de esta extra\u00f1a silueta. A medida que nos acerc\u00e1bamos, notamos que el cielo estaba lleno de grandes masas de aves: albatros de Buller, petreles dameros y gaviotas de pico rojo, todos los cuales eran eclipsados \u200b\u200ben n\u00famero por los escuadrones de los aproximadamente 2 millones de pardelas negras que viven en este puesto de avanzada solitario. . <\/p>\n El sotavento de la isla nos proporcion\u00f3 suficiente estabilidad para lanzar Zodiacs, por lo que nos dirigimos entre el oleaje hacia ensenadas y cuevas donde los lobos marinos luchaban en las aguas poco profundas y los ping\u00fcinos end\u00e9micos de Snares retozaban alrededor de las paredes rocosas. Los observadores de aves entrecerraron los ojos para ver el mucho m\u00e1s raro tomtit Snares, un ave casi esf\u00e9rica que parec\u00eda una bola de nieve negra. Estaba prohibido aterrizar pero, incluso desde el agua, fue un safari espectacular que nos dej\u00f3 empapados, helados y electrizados.<\/p>\n En Stewart hab\u00edamos visto gente viviendo con la naturaleza; En el Parque Nacional Fiordlands hab\u00edamos visto lo que sucede cuando la gente abandona un \u00e1rea para prosperar. Snares era un lugar verdaderamente salvaje, tan distante que ninguna plaga pod\u00eda alcanzarlo, tan inh\u00f3spito que ninguna persona pod\u00eda vivir all\u00ed. Un lugar pr\u00edstino. “Y eso”, explic\u00f3 Sanson, “es a lo que estamos tratando de volver”.<\/p>\n La gira de ocho d\u00edas de Heritage Expeditions Unseen Fiordland, Stewart Island y The Snares: Exploring New Zealand’s Remote Backyard se realizar\u00e1 en marzo de 2024, aunque varias de las giras subant\u00e1rticas de la compa\u00f1\u00eda incluyen las Islas Snares como parte de su temporada de verano austral. Los precios comienzan desde \u00a3 4250 por persona, vuelos internacionales no incluidos. expediciones-patrimonio.com<\/em><\/a><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n Ent\u00e9rese primero de nuestras \u00faltimas historias: s\u00edganos <\/em>@ftweekend<\/em><\/a> en X<\/em><\/p>\n<\/div>\n![\"GM230909_23X](\"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/No-se-permiten-humanos-las-islas-subantarticas-de-Nueva-Zelanda.pn.jpeg\")
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