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La modelo de pasarela internacional Teddy Quinlivan, que se declar\u00f3 trans en el apogeo de su fama como modelo en 2017, dijo la semana pasada en el Foro de Diversidad de Fairchild Media Group: “Estamos en un punto de inflexi\u00f3n cultural”. y estilo para cada g\u00e9nero – \u00bfqu\u00e9 se necesita?’ Dijo que la sociedad finalmente est\u00e1 lista para aceptar nuevas formas de expresi\u00f3n de g\u00e9nero y representaciones de la sexualidad que van m\u00e1s all\u00e1 de los estereotipos.<\/p>\n
“Expandir creativamente nuevos l\u00edmites y reescribir c\u00f3digos es m\u00e1s revolucionario que simplemente poner a un ni\u00f1o en un vestido”, dijo Quinlivan, quien fue descubierto por el director creativo de Louis Vuitton, Nicolas Ghesqui\u00e8re, y ha trabajado para casas de moda como Gucci, Marc Jacobs, Fendi, Caroline Herrera, Dries Van Noten y Dior desfilaron por la pasarela. El concepto de un ni\u00f1o con vestido es una simplificaci\u00f3n excesiva de la fluidez de g\u00e9nero y, seg\u00fan Quinlivan, ya est\u00e1 obsoleto. “Podemos hacerlo de una manera menos obvia, menos superficial”.<\/p>\n
Esta conversaci\u00f3n coincide con la inauguraci\u00f3n de la exposici\u00f3n ‘Fashioning Masculinities, The Art of Menswear’ en el Victoria & Albert Museum de Londres y pocos d\u00edas antes de que Timoth\u00e9e Chalamet optara por su look de los Oscar con pantalones ajustados y chaqueta de pedrer\u00eda. cortado de la colecci\u00f3n de primavera para mujer de Nicolas Ghesqui\u00e8res. La moda, quiz\u00e1s m\u00e1s que cualquier otra profesi\u00f3n, tiene que ver con la identidad y la autoexpresi\u00f3n, pero Quinlivan no entiende por qu\u00e9 el g\u00e9nero se ha arraigado tan profundamente en la moda.<\/p>\n
Sentado junto a ella est\u00e1 Ludovic de Saint Sernin, un dise\u00f1ador de 27 a\u00f1os que, aunque no piensa en t\u00e9rminos de g\u00e9nero, se ha ganado una reputaci\u00f3n en la Semana de la Moda de Par\u00eds por insuflar nueva vida a la moda masculina. Sus caracter\u00edsticos calzoncillos con ojales tambi\u00e9n son conocidos por los tirantes de espagueti con lentejuelas, las blusas cruzadas de gasa transparente y los sujetadores que se usan con pantalones de tiro bajo. Ambos pertenecen a una nueva generaci\u00f3n que est\u00e1 rompiendo las barreras que han mantenido a la industria de la moda internacional en los mismos estrechos caminos desde el comienzo de los desfiles de moda hace m\u00e1s de un siglo. Se conocieron en el apogeo de la era Celine de Phoebe Philo, que Quinlivan describi\u00f3 como “un momento intelectual y antisexista en la moda”, y reconocieron en el otro almas gemelas que quer\u00edan ser absolutamente sexys.<\/p>\n
Pero primero, Quinlivan ten\u00eda algunos asuntos personales que atender. Si bien la carga que tuvo que llevar con su secreto pas\u00f3 factura, dijo que las preocupaciones sobre el aumento de la violencia contra la comunidad trans bajo la administraci\u00f3n Trump la impulsaron a tomar la decisi\u00f3n de hacer p\u00fablica su identidad trans. Esto super\u00f3 el miedo a una posible interrupci\u00f3n de su carrera.<\/p>\n
“Quer\u00eda demostrar que las personas transg\u00e9nero pod\u00edan hacer cosas incre\u00edbles y no ser empujadas a una narrativa de Jerry Springer”, dijo Quinlivan, quien sinti\u00f3 que salir en la cima de su \u00e9xito pondr\u00eda a las marcas en una situaci\u00f3n dif\u00edcil. Si la ficharon cuando pensaron que era una mujer cis, \u00bfla seguir\u00edan fichando como una mujer trans? Ser trans era parte de ella, pero no la define.<\/p>\n
De Saint Sernin cita como sus influencias “iconos culturales que ten\u00edan una relaci\u00f3n especial con el sexo”, como Robert Mapplethorpe y Madonna, y se\u00f1ala las memorias de Patti Smith. Solo ni\u00f1os.<\/em> Su mensaje de marca es personal, lo describe como \u201cun diario que podr\u00eda marcar la diferencia\u201d. Cuando debut\u00f3 por primera vez con su moda en 2017, nadie sab\u00eda qui\u00e9n era, pero ese anonimato le permiti\u00f3 desarrollar su propia narrativa, a la que llama “aceptaci\u00f3n visual homoer\u00f3tica”. La autenticidad se ha convertido en una palabra dolorosamente usada en exceso en la moda, pero la decisi\u00f3n de de Saint Sernin de aparecer en su propio programa para Oto\u00f1o ’22 coloca al creador en el coraz\u00f3n de su marca. \u201cPinto autorretratos\u201d, dijo Frida Kahlo, \u201cporque soy la persona que mejor conozco.\u201d Del mismo modo, de Saint Sernin us\u00f3 su pasarela como lienzo porque no conoce otra manera. “Estaba viviendo mi sue\u00f1o”, dijo, “un mensaje de amor propio”.<\/p>\n Quinlivan insta a las marcas a buscar la verdad a medida que se aventuran en este territorio inexplorado pero emocionante. \u201cLas marcas tienen el deseo de ser lo m\u00e1s provocativas posible. Llega incluso a usar a las personas para obtener publicidad para promocionarse a s\u00ed mismos”, dijo. La investigaci\u00f3n de nuevas expresiones de g\u00e9nero y sexualidad solo funciona si tiene sentido y no solo aparece en los titulares.<\/p>\n “Somos afortunados de poder expresarnos, de poder ser quienes realmente somos”, dijo de Saint Sernin, quien reconoce que no todas las personas son tan afortunadas. A veces, lo m\u00e1s valiente que puedes hacer es permanecer fiel a ti mismo. “Pero no estamos aqu\u00ed para ense\u00f1arle a la gente c\u00f3mo respondernos”.<\/p>\n Esta es una traducci\u00f3n de una publicaci\u00f3n en ingl\u00e9s de Jackie Mallon. Jackie Mallon ense\u00f1a moda en Nueva York y es autora de ‘Silk for the Feed Dogs’, una novela ambientada en la industria de la moda internacional. Traducci\u00f3n y edici\u00f3n: Barbara Russ<\/em><\/p>\n<\/div>\n