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Casi ning\u00fan t\u00e9rmino ha sido aceptado con tanto entusiasmo en los \u00faltimos a\u00f1os como el de sostenibilidad: de repente todo es “verde”, “sostenible”, “eco” y “org\u00e1nico”. Desafortunadamente, sin embargo, a menudo se queda con t\u00e9rminos prometedores que no se sostienen mucho en la pr\u00e1ctica. Las colecciones ‘conscientes’ se identifican como m\u00ednimamente recicladas y las iniciativas de devoluci\u00f3n de prendas se utilizan para impulsar las ventas de prendas v\u00edrgenes mediante la emisi\u00f3n de cupones.<\/p>\n
La organizaci\u00f3n de protecci\u00f3n ambiental Greenpeace se cans\u00f3 de las promesas y de una pl\u00e9tora de sus propias etiquetas de sostenibilidad de marcas y empresas minoristas y las analiz\u00f3 m\u00e1s de cerca para su informe “Greenwash Danger Zone”. \u00bfEl resultado? La sostenibilidad se vende bien y, por lo tanto, a menudo es solo un truco de marketing inteligente. FashionUnited ha resumido los puntos importantes del informe.<\/p>\n
Seg\u00fan Greenpeace, las marcas y los minoristas pueden asumir la responsabilidad de todo el ciclo de vida de sus productos al ralentizar su producci\u00f3n y cerrar el ciclo mediante el dise\u00f1o circular, la devoluci\u00f3n y el reciclaje.<\/p>\n
\u201cLos dos conceptos est\u00e1n vinculados, pero para solucionar el problema prima la ralentizaci\u00f3n del flujo de producto frente al cierre del ciclo, ya que la sobreproducci\u00f3n hace imposible cerrar el ciclo. Simplemente colorear un modelo de negocio lineal en verde reciclado sin culpa nunca puede ser sostenible\u201d, explica Greenpeace.<\/p>\n
Al igual que “sostenibilidad”, el t\u00e9rmino “econom\u00eda circular” tambi\u00e9n se ha convertido en una palabra de moda. Sin embargo, Greenpeace ha resumido los esfuerzos de las empresas de moda en tres elementos que no funcionan: programas de devoluci\u00f3n que distribuyen desechos textiles solo al Sur Global; el uso de desechos pl\u00e1sticos de otras industrias, lo que suena bien pero no aborda el tema del reciclaje de textil a textil; y la llamada moda reciclada y reciclada, hecha de poli\u00e9ster a base de combustibles f\u00f3siles, que sigue siendo el principal impulsor de la sobreproducci\u00f3n.<\/p>\n
“A pesar de la exageraci\u00f3n de la industria de la moda, la triste realidad es que la econom\u00eda circular en la moda es pr\u00e1cticamente inexistente: mientras que menos del 1 por ciento de la ropa se recicla en ropa nueva, los vol\u00famenes de producci\u00f3n de prendas aumentan un 2,7 por ciento anual”, seg\u00fan Greenpeace. triste conclusi\u00f3n.<\/p>\n
\u201cCada segundo se incinera o se env\u00eda a un vertedero un cami\u00f3n lleno de ropa. Con la ayuda de nuevos minoristas en l\u00ednea como Shein, la tendencia destructiva de la moda r\u00e1pida se est\u00e1 acelerando en lugar de frenar\u201d, advierte la organizaci\u00f3n ecologista.<\/p>\n
La moda r\u00e1pida necesita poli\u00e9ster y el poli\u00e9ster se basa en pl\u00e1stico PET y, por lo tanto, en los combustibles f\u00f3siles de la industria petroqu\u00edmica. Las fibras de poli\u00e9ster no son biodegradables; por el contrario, las fibras micropl\u00e1sticas se liberan durante la fabricaci\u00f3n de la ropa y cuando los consumidores las lavan, llegando a r\u00edos y mares donde pueden tardar d\u00e9cadas en descomponerse.<\/p>\n
\u201cNo existe un sistema para el reciclaje a gran escala de tejidos de poli\u00e9ster usados \u200b\u200ben nuevos textiles. La mayor parte del poli\u00e9ster ‘reciclado’ proviene del abastecimiento en circuito abierto de botellas de pl\u00e1stico PET o pl\u00e1stico oce\u00e1nico recolectado. Sin embargo, esto solo acelera la conversi\u00f3n de material s\u00f3lido en fibras micropl\u00e1sticas m\u00e1s biodisponibles, que terminan en r\u00edos y mares cuando se lava la ropa\u201d, resume Greenpeace.<\/p>\n
Despu\u00e9s del poli\u00e9ster, el algod\u00f3n es el material m\u00e1s utilizado en la industria de la confecci\u00f3n. Si bien el cultivo de algod\u00f3n convencional est\u00e1 asociado con varios problemas ambientales y sociales, como el uso de grandes cantidades de agua, pesticidas y fertilizantes, y el uso de semillas transg\u00e9nicas, que representaron casi el 80 % de todo el algod\u00f3n cultivado en 2019, los llamados el algod\u00f3n org\u00e1nico tampoco est\u00e1 exento de problemas: depende mucho de qu\u00e9 iniciativa lo est\u00e9 cultivando y d\u00f3nde se cultive. \u00bfEst\u00e1n permitidas las semillas transg\u00e9nicas y se les paga m\u00e1s a los agricultores por su algod\u00f3n org\u00e1nico?<\/p>\n
\u201cBCI Cotton proporciona a las marcas de moda un algod\u00f3n que es solo marginalmente mejor que el insostenible algod\u00f3n tradicional, con el menor esfuerzo posible para las marcas. Esto contribuye a la continua sobreproducci\u00f3n y consumo excesivo de ropa, lo que dificulta el cambio radical tan necesario del sistema de la moda actual. En lugar de conformarse con medidas a medias como Better Cotton, m\u00e1s marcas, especialmente marcas globales que tienen una participaci\u00f3n de mercado significativa, deber\u00edan estar dispuestas a adquirir algod\u00f3n org\u00e1nico y de comercio justo y pagar un precio m\u00e1s alto. Esta es la \u00fanica forma de reducir significativamente los costos para el medio ambiente y las personas causados \u200b\u200bpor el algod\u00f3n convencional\u201d, resume Greenpeace.<\/p>\n
Las fibras celul\u00f3sicas son una fuente de material relativamente nueva pero creciente en la industria de la moda. Est\u00e1n hechos de materiales naturales (generalmente madera u otras fuentes celul\u00f3sicas, como desechos de algod\u00f3n) que se convierten en fibras en un proceso artificial. Por ejemplo, Tencel, EcoVero, Modal Black y Modal Color se fabrican en un “bucle cerrado” para evitar la liberaci\u00f3n de productos qu\u00edmicos. EcoVero tiene un 50 % menos de emisiones y usa un 50 % menos de agua que la viscosa tradicional, y con Modal Black y Modal Color las fibras se ti\u00f1en directamente durante el proceso de solvente, lo que genera un ahorro del 90 % en productos qu\u00edmicos y un ahorro significativo en agua, electricidad, calor y aguas residuales.<\/p>\n
El reciclaje qu\u00edmico de fibras naturales tambi\u00e9n es posible utilizando una t\u00e9cnica de disoluci\u00f3n de celulosa similar a la producci\u00f3n de viscosa, como lo demuestra un proyecto de investigaci\u00f3n de VTT en Finlandia, que convierte los desechos textiles en nuevas fibras. Del mismo modo, Lenzing utiliza el proceso de producci\u00f3n Tencel para reciclar desechos de algod\u00f3n para su fibra de celulosa reciclada Refibra.<\/p>\n
\u201cM\u00e1s all\u00e1 de la necesidad de un impacto m\u00ednimo en el procesamiento, las fibras celul\u00f3sicas tambi\u00e9n dependen de bosques que pueden ser bosques maduros y en peligro de extinci\u00f3n. La iniciativa CanopyStyle publica una clasificaci\u00f3n de fabricantes de fibra celul\u00f3sica que ‘brinda una manera para que las marcas, los minoristas y los fabricantes de MMCF ayuden a abordar las crisis gemelas del cambio clim\u00e1tico y la p\u00e9rdida de biodiversidad al superar las presiones de la industria que agotan los bosques’ y alienta a las empresas manufactureras a obtener materiales que de lo contrario, terminar\u00eda como vertedero y ser\u00eda una carga para nuestros vertederos. Los criterios de la pol\u00edtica forestal incluyen la auditor\u00eda y la trazabilidad verificadas por terceros\u201d, aconseja Greenpeace.<\/p>\n
Greenpeace examin\u00f3 las etiquetas sostenibles de los 29 miembros de su iniciativa Detox (que tiene como objetivo descomponer los productos qu\u00edmicos peligrosos en los textiles), incluidos Conscious de H&M, Primark Cares, Join Life de Zara, Ecodesign de Decathlon y “Wear the Change” de C&A. Estos se examinaron en funci\u00f3n de una serie de criterios, incluida la identificaci\u00f3n clara de qu\u00e9 se est\u00e1 certificando exactamente, la trazabilidad de la cadena de suministro, los salarios que se pagan a los trabajadores, si la autoetiqueta es verificada por un tercero y si, por ejemplo, en pl\u00e1stico PET , BCI Cotton o el \u00edndice Higg MSI.<\/p>\n
La calificaci\u00f3n general de las marcas y etiquetas individuales se puede encontrar en detalle en el informe de Greenpeace; En este punto, se puede resumir que solo dos marcas recibieron una buena calificaci\u00f3n general, a saber, “Naturaline” de Coop y “Green Shape” de Vaude o “Bien hecho” de Tchibo una satisfactoria; todos los dem\u00e1s programas no resistieron un examen m\u00e1s detenido.<\/p>\n
\u201cNo es sorprendente que nuestra evaluaci\u00f3n confirme que las etiquetas de marketing autoevaluadas pueden ser desafiadas por las marcas como lavado verde, una tendencia que se ha acelerado en los \u00faltimos a\u00f1os. Estos ‘est\u00e1ndares falsos’ aseguran que los gigantes de la moda r\u00e1pida no tengan que adherirse a las reglas estrictas de los est\u00e1ndares independientes, sino que pr\u00e1cticamente puedan escribir las reglas ellos mismos. La sostenibilidad se ha convertido en un objetivo de comunicaci\u00f3n sin que se haya tomado ninguna medida verdaderamente cre\u00edble para realinear sus modelos comerciales lineales\u201d, es la conclusi\u00f3n devastadora de Greenpeace.<\/p>\n
La organizaci\u00f3n ecologista recomienda, por tanto, abordar por fin el modelo lineal de la industria de la moda y aceptar que el fast fashion nunca podr\u00e1 ser sostenible. Pero hay algunas cosas que las empresas pueden hacer ahora; como producir menos ropa que dure m\u00e1s y pueda repararse y reciclarse.<\/p>\n
Adem\u00e1s, no se deben colocar en el mercado textiles que no puedan reciclarse en los procesos de reciclaje de textiles; Las fibras mixtas todav\u00eda causan problemas aqu\u00ed. En general, la ropa tambi\u00e9n se debe retirar y ofrecer modelos de reparaci\u00f3n e intercambio.<\/p>\n
Como regla general, Greenpeace recomienda que para 2035 a m\u00e1s tardar, solo alrededor del 40 por ciento de la ropa debe ser nueva y el 60 por ciento debe provenir de sistemas alternativos como reparaci\u00f3n, segunda mano, alquiler e intercambio.<\/p>\n
Una empresa de moda tambi\u00e9n debe publicar datos detallados sobre los materiales utilizados y buscar el di\u00e1logo con los clientes sobre todas las medidas de sostenibilidad.<\/p>\n<\/div>\n