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Me pregunto cu\u00e1ntas botellas de burdeos rojo adornar\u00e1n las mesas de la cena de Navidad este fin de semana. Generalmente recomiendo un estilo de vino m\u00e1s suave, quiz\u00e1s basado en Pinot Noir, para acompa\u00f1ar pavo y sus acompa\u00f1amientos dulces.<\/p>\n
Sin embargo, el estilo m\u00e1s masticable y seco del burdeos rojo puede ir bien con algo m\u00e1s sabroso, como el rosbif o el ganso.<\/p>\n
Pero, \u00bfqu\u00e9 est\u00e1 pasando con el rojo burdeos? La mayor\u00eda est\u00e1 de acuerdo en que su calidad nunca ha sido mejor. En el extremo superior de la jerarqu\u00eda cuidadosamente tallada de Burdeos, los llamados crecimientos clasificados, los propietarios de castillos han ganado tanto dinero que pueden permitirse invertir en hasta la \u00faltima operaci\u00f3n de ajuste, como una clasificadora \u00f3ptica que rechaza las uvas con la m\u00e1s m\u00ednima imperfecci\u00f3n. . Otros mezclan solo las mejores cubas en el vino principal: el gran vin<\/em> – cada a\u00f1o. <\/p>\n En el extremo inferior, el clima c\u00e1lido significa que incluso si la propiedad est\u00e1 ubicada en una de las \u00e1reas menos propicias de Burdeos, las uvas a\u00fan maduran por completo, lo que hace que los vinos magros y malos sean cosa del pasado. <\/p>\n Pero como en tantas sociedades hoy en d\u00eda, la brecha entre arriba y abajo se ha ido ampliando. Esto ha sido tan desastroso para los que producen vino en el extremo inferior que est\u00e1n pidiendo al gobierno franc\u00e9s que les pague para arrancar hasta 15.000 hect\u00e1reas de las menos rentables de las 110.000ha de vi\u00f1edos de Burdeos.<\/p>\n No es solo que el precio del vino m\u00e1s b\u00e1sico de Burdeos haya estado cayendo; tambi\u00e9n lo han hecho los precios de la tierra. Una hect\u00e1rea de vi\u00f1edo con un nombre famoso, como Pauillac, se ha disparado hasta los 2,8 millones de euros, seg\u00fan las estimaciones (generalmente conservadoras) del agente de tierras agr\u00edcolas de Francia, Safer. A pocos kil\u00f3metros de distancia, en la denominaci\u00f3n mucho menos glamurosa de M\u00e9doc, el precio de la hect\u00e1rea se ha reducido a solo 40.000 euros.<\/p>\n Robert Joseph, un comentarista brit\u00e1nico del comercio del vino, ha argumentado que la culpa de esto recae en los productores en el extremo inferior que no han logrado construir marcas, a diferencia de sus contrapartes con nombres tan famosos como Lafite, Mouton, Lynch-Bages y Montrose. <\/p>\n En un art\u00edculo en\u00e9rgico en la publicaci\u00f3n comercial Meininger’s Wine Business International, llama a los descontentos en la parte inferior de la escalera: “Las personas con las que deber\u00edan estar enojados son ellos mismos y los negociantes<\/em> [merchants], por no mostrar la habilidad que tienen sus contrapartes de Champagne para crear el valor de marca que merecen sus vinos\u201d, escribe. \u201cSi Burdeos tuviera algunas grandes marcas haciendo el trabajo que Mo\u00ebt & Chandon y Veuve Clicquot y otros han hecho por su regi\u00f3n, Burdeos en su conjunto estar\u00eda en un estado financiero mucho mejor que el actual\u201d.<\/p>\n El mercado global de vinos Liv-ex compila una lista anual de las marcas m\u00e1s poderosas en vinos finos con la publicaci\u00f3n comercial The Drinks Business. Este a\u00f1o, por primera vez, no hay vinos de Burdeos en el top 10, y el n\u00famero en el top 100 ha ca\u00eddo de 53 en 2017 a 25 en 2022. (Borgo\u00f1a ha sido el gran beneficiado, pasando de 24 a 39 durante el mismo per\u00edodo.) <\/p>\n Bud Cuchet cofund\u00f3 los comerciantes de vinos finos de Londres Fine + Rare. No pudo dejar de notar la ca\u00edda del inter\u00e9s de sus clientes en Burdeos y el contraste entre los productores en, digamos, California, donde las relaciones directas con los consumidores son tan importantes. Mientras tanto, los productores de Burdeos tienen b\u00e1sicamente un solo cliente, el Bordeaux Place, una red muy unida de comerciantes mayoristas que hacen todas las ventas por ellos.<\/p>\n Entonces, cuando dej\u00f3 Fine + Rare en 2017, cre\u00f3 una empresa dise\u00f1ada para crear v\u00ednculos personales entre los propietarios de castillos de Burdeos y personas influyentes, consumidores y compradores de restaurantes. Fue a Burdeos para presentar los resultados de su investigaci\u00f3n inicial, que mostr\u00f3 lo mal representado que est\u00e1 Burdeos en las listas de vinos de los restaurantes brit\u00e1nicos importantes, pero fue tal la indiferencia de los bordeleses que se dio por vencido. <\/p>\n Los crecimientos clasificados de Burdeos llegaron masivamente a Londres en noviembre para presentar sus 2020 ahora que est\u00e1n en botella. La mayor\u00eda de ellos est\u00e1n muy bien hechos, incluso si son m\u00e1s caros que la cosecha 2019 que se ofrece en primeur durante el confinamiento. A principios de este mes en Londres me encontr\u00e9 con Olivier Bernard de Domaine de Chevalier, una de las estrellas de esta cata de 2020. \u201cEs vital que escribas sobre la d\u00e9cada de 2020 ahora que est\u00e1n listos para entregar\u201d, inst\u00f3, con los ojos en llamas. <\/p>\n Debo decir que mi bandeja de entrada nunca antes hab\u00eda estado tan abrumada por los productores de Burdeos ansiosos por que probara sus 2020. Se me puede acusar de “golpear a Burdeos”, pero tengo la sensaci\u00f3n de que la cosecha 2020, la m\u00e1s reciente en embotellar en lugar de ofrecerse en primeur antes de esa etapa, est\u00e1 resultando m\u00e1s dif\u00edcil de vender de lo habitual. <\/p>\n