en una oracion<\/a>. <\/p>\nMichele dijo: \u201cHay momentos en que los caminos se separan debido a las diferentes perspectivas que cada uno de nosotros puede tener. Hoy termina para m\u00ed un viaje extraordinario, de m\u00e1s de 20 a\u00f1os, dentro de una empresa a la que he dedicado incansablemente todo mi amor y pasi\u00f3n creativa.\u201d<\/p>\n
El dise\u00f1ador de 49 a\u00f1os ayud\u00f3 a impulsar un per\u00edodo de fuerte crecimiento en la marca italiana. Las ventas deca\u00edan cuando fue ascendido de jefe de accesorios a director creativo en 2015 y comenz\u00f3 a poner estilos m\u00e1s ecl\u00e9cticos y andr\u00f3ginos en la pasarela de Gucci que aprovechaban el momento cultural. Multitudes de compradores j\u00f3venes en los EE. UU. y China acudieron en masa a la marca, mientras que Michele a menudo vest\u00eda a celebridades como la estrella del pop y el actor Harry Styles.<\/p>\n
Los ingresos de Gucci crecieron de 3900 millones de euros en 2015 a 9700 millones de euros en 2021, mientras que el beneficio operativo se triplic\u00f3 con creces en el mismo per\u00edodo. Pero el ritmo de crecimiento de los ingresos se ha ralentizado desde 2017, cuando era del 45 % sobre una base comparable al 37 % en 2018 y al 13 % en 2019. <\/p>\n
Algunos cr\u00edticos han atribuido esto a una cierta fatiga con los dise\u00f1os de Michele, mientras que el brote de Covid-19 tambi\u00e9n asest\u00f3 un duro golpe a la demanda de lujo. A medida que otras marcas aumentaron la frecuencia de los desfiles y las colecciones, Gucci decidi\u00f3 al principio de la pandemia reducir la velocidad, recortando su calendario anual de desfiles de cinco a dos (tres para mujer, dos para hombre), al tiempo que elimin\u00f3 su crucero anual y pre- colecciones de oto\u00f1o. \u201cNo creo que tengamos suficiente tiempo para escucharnos a nosotros mismos\u201d, dijo Michele en ese momento. <\/p>\n
Gucci tambi\u00e9n se embarc\u00f3 en un cambio radical cuando lleg\u00f3 la pandemia: recort\u00f3 las ventas a trav\u00e9s de los grandes almacenes y otros canales mayoristas y redujo los descuentos, todo mientras buscaba rejuvenecer la apariencia de los dise\u00f1os. Esos esfuerzos bajo la direcci\u00f3n de Michele y el director ejecutivo Marco Bizzarri a\u00fan no han dado sus frutos.<\/p>\n
\u201cGucci est\u00e1 en medio de una transici\u00f3n compleja\u201d, dijo Thomas Chauvet, analista de lujo de Citigroup. \u201cSi bien la gerencia de Kering hist\u00f3ricamente ha sido paciente en la ejecuci\u00f3n de cambios, la nominaci\u00f3n de un nuevo dise\u00f1ador podr\u00eda acelerar el ritmo del cambio y redefinir la est\u00e9tica de la marca\u201d.<\/p>\n
En parte debido a los tropiezos de Gucci, las acciones de Kering han tenido un desempe\u00f1o inferior al de rivales de lujo m\u00e1s grandes como LVMH, Hermes y Richemont. Otro factor es que Kering no genera gran parte de su negocio a partir de art\u00edculos de cuero y joyer\u00eda, que disfrutan de mayores m\u00e1rgenes que la moda y la confecci\u00f3n. <\/p>\n
Las acciones de Kering se han mantenido planas en los \u00faltimos tres a\u00f1os en comparaci\u00f3n con un aumento del 75 por ciento para el l\u00edder del sector LVMH en el mismo per\u00edodo, mientras que su relaci\u00f3n precio-beneficio a futuro es un 25 por ciento m\u00e1s baja. <\/p>\n
\u201cGucci sufre de fatiga de marca ya que Alessandro Michele ha estado haciendo m\u00e1s de lo mismo durante siete a\u00f1os\u201d, dijo Luca Solca, analista de Bernstein. \u201cPara volver a acelerar, Gucci no necesita pasar a la corriente principal o volverse atemporal. Necesita abrir un nuevo cap\u00edtulo creativo\u201d.<\/p>\n<\/p><\/div>\n
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