\u201cLas calles de Viena\u201d, escribi\u00f3 Karl Kraus, \u201cest\u00e1n pavimentadas con cultura, las calles de otras ciudades con asfalto\u201d. Incluso Kraus, un ensayista contrario y cr\u00edtico ac\u00e9rrimo de la autosatisfacci\u00f3n burguesa de su ciudad natal, no pudo menospreciar por completo la profundidad y variedad de la escena de Viena de principios del siglo XX. <\/p>\n
Por supuesto, todos estamos familiarizados con el Mozart y el Mozart K\u00fcgeln<\/em>, la \u00f3pera y el arte, la tarta Sacher y el Strauss, las calles barrocas del centro de Viena y las colas frente al Caf\u00e9 Central. Las gu\u00edas est\u00e1n llenas de galer\u00edas y conciertos a la luz de las velas en iglesias demasiado doradas bajo c\u00fapulas pintadas con putti. <\/p>\n Pero quiz\u00e1s el punto de Kraus era que esta es una ciudad que tambi\u00e9n lleva su cultura en sus calles, en sus piedras y sus escaparates, en los peri\u00f3dicos enmarcados en bamb\u00fa que cuelgan en las cafeter\u00edas, los interiores de las tiendas que nunca habr\u00edan sobrevivido en cualquier otro lugar. ciudad, y en la arquitectura misma, a menudo sorprendentemente radical. La paradoja de Viena es que su conservadurismo burgu\u00e9s ha conservado capas de intervenci\u00f3n y experimentaci\u00f3n radicales en una ciudad sedimentada que muestra en sus estratos los mayores f\u00f3siles del modernismo y m\u00e1s all\u00e1. Como conchas y esponjas fundidas en una losa de m\u00e1rmol, se coagulan para crear una superficie coherente y seductora. <\/p>\n Tomemos, por ejemplo, la antigua tienda Goldman & Salatsch (tambi\u00e9n conocida como Looshaus en honor a su arquitecto Adolf Loos) en Michaelerplatz. All\u00ed, justo enfrente de la extensa masa rococ\u00f3 del Hofburg, se encuentra este elegante edificio, su base revestida de lujoso m\u00e1rmol verde gris\u00e1ceo, sus s\u00f3lidas columnas d\u00f3ricas reflejan un poco de la grandeza cl\u00e1sica del palacio. Cuando se inaugur\u00f3 en 1912 caus\u00f3 indignaci\u00f3n. Un dibujante lo compar\u00f3 con una tapa de drenaje, y sus ventanas sin adornos se compararon con una mujer sin cejas. Mirando un poco m\u00e1s, se puede ver que su simplicidad desnuda era claramente una respuesta a las fantas\u00edas reales rococ\u00f3 opuestas, pero parece digna y apropiada. Ahora es un banco, a\u00fan accesible, a\u00fan maravilloso.<\/p>\n \t\t\t\tLa antigua tienda Goldman & Salatsch dise\u00f1ada por Adolf Loos. Su simplicidad despojada caus\u00f3 revuelo cuando se inaugur\u00f3 en 1912 \u00a9 Alamy O puede buscar en la tienda de velas Retti. Dise\u00f1ado medio siglo despu\u00e9s por Hans Hollein (quien una vez dijo que \u201ctodo es arquitectura\u201d), este peque\u00f1o escaparate de metal con su ventana f\u00e1lica (el cr\u00edtico Charles Jencks lo llam\u00f3 \u201cel gran edificio m\u00e1s peque\u00f1o de su \u00e9poca\u201d) es una pieza perfecta de arquitectura de mediados de siglo. pop de los 60 Es genial, magn\u00edficamente hecho, aparentemente desechable y, sin embargo, incre\u00edblemente, sigue ah\u00ed, en el Kohlmarkt, justo en el medio. <\/p>\n O, tal vez, le gustar\u00eda visitar la pesadilla kitsch de mal viaje de la Hundertwasserhaus, una aventura psicod\u00e9lica al estilo de Gaud\u00ed en el arte marginal y la rebeli\u00f3n mareante de Friedensreich Hundertwasser, un artista cuyo brillante “Mould Manifesto” critic\u00f3 la tiran\u00eda de lineas rectas. Y, por \u00faltimo, es posible que desee visitar los edificios de Zaha Hadid (un proyecto de vivienda est\u00e1 justo al lado de un incinerador decorado por Hundertwasser en Spittelau), desde el principio de la carrera de ese genio espinoso cuando nadie m\u00e1s se acercaba a su trabajo, o quiz\u00e1s caminaba por las redes sociales. urbanizaciones como la Karl-Marx-Hof de la d\u00e9cada de 1920 en Heiligenstadt, un recordatorio de una era en la que la Viena Roja parec\u00eda el modelo de la metr\u00f3poli socialista. Viena perfeccion\u00f3 la ciudad hist\u00f3rica que parece conservadora y ultraburguesa, pero que est\u00e1 constantemente animada por nuevas intervenciones radicales y brillantes. <\/p>\n \t\t\t\tLa tienda de velas Retti, dise\u00f1ada por Hans Hollein \u00a9 akg-images \/ Bildarchiv Monheim \t\t\t\tEl Karl-Marx-Hof, un hito de la ‘Viena Roja’ \u00a9 Getty Images Es un buen momento para visitar, durante la pausa entre un verano perezoso y la extra\u00f1eza de una ciudad tan esclava de la Navidad que se convierte en un paisaje chill\u00f3n de kitsch tur\u00edstico y forzado Gem\u00fctlichkeit<\/em>, salpicado de tantos mercados festivos que parecen unirse en una sola masa. Y nuevos hoteles est\u00e1n surgiendo a un ritmo sorprendente. El \u00faltimo y m\u00e1s deseable es el Rosewood, una operaci\u00f3n h\u00e1bil pero discreta en el centro hist\u00f3rico. Situada a un lado de Peterskirche, una iglesia barroca abovedada encajada en una plaza estrecha, ocupa la antigua sede de Erste Group Bank, una imponente losa blanca de arquitectura vienesa de pastel helado. <\/p>\n Una parte del edificio fue una vez el hogar, por supuesto, de Mozart. Con solo una peque\u00f1a entrada lateral y sin un vest\u00edbulo real o una recepci\u00f3n, el espacio son todas las habitaciones: hermosas habitaciones con vistas a las calles comerciales m\u00e1s elegantes de la ciudad. Los interiores est\u00e1n bordados con telas de Backhausen (la firma que impuls\u00f3 la moda de la Secesi\u00f3n de Viena) y motivos finiseculares, y est\u00e1n decorados con finas selecciones de libros, sobre Loos y Schiele y, por supuesto, Mozart. <\/p>\n Si debajo parece haber muy poca fachada p\u00fablica, el verdadero espacio de representaci\u00f3n est\u00e1 arriba, donde un restaurante en la azotea y un peque\u00f1o bar de c\u00f3cteles (y muy lleno) en una terraza ofrecen vistas de las c\u00fapulas y las torres de la ciudad, c\u00f3modamente en medio de las docenas de \u00e1ngeles en los tejados y atlas que parecen sostener todos los techos de la ciudad. <\/p>\n \t\t\t\tEl restaurante del nuevo Rosewood, con vistas a los tejados de la ciudad. . .<\/figcaption><\/figure>\n<\/p><\/div>\n Para cambiar de escenario (y por algo mucho m\u00e1s barato), solo necesita un paseo de 15 minutos hasta el nuevo Radisson Red, justo al otro lado del Canal del Danubio. Si el Rosewood se encuentra en medio de los fragmentos de los mejores momentos del modernismo en el hist\u00f3rico paisaje urbano, el Red tiene su propio peque\u00f1o hito enfrente. Sch\u00fctzenhaus de Otto Wagner, una antigua casa de esclusas en el canal de 1908, es una obra exquisita, revestida de piedra y azulejos azul oscuro con un motivo de azulejos ondulados. Ahora alberga un peque\u00f1o restaurante de pescado. <\/p>\n El hotel en s\u00ed es un bloque modernista con fachada al ras, con grandes ventanales con vistas al canal y un bar en la azotea en un peque\u00f1o invernadero original. Este bar es un asunto m\u00e1s estridente que el delicado nido del cuervo de Rosewood, un ritmo retumbante que marca el ritmo de una noche posindustrial sobre las paredes con grafitis del canal tenue y el paisaje urbano en r\u00e1pido desarrollo del norte de la capital. Tambi\u00e9n es una buena base para pasear por Leopoldstadt, el barrio que Tom Stoppard us\u00f3 como t\u00edtulo y motivo central de su \u00faltima obra, reci\u00e9n estrenada en Broadway. <\/p>\n \t\t\t\tEl interior barroco de la Peterskirche \u00a9 Alamy Leopoldstadt, el segundo distrito de Viena, es una cuadr\u00edcula de calles que alguna vez alberg\u00f3 a gran parte de la poblaci\u00f3n jud\u00eda de la ciudad. El sitio del trauma inimaginable y la destrucci\u00f3n de la Kristallnacht y durante la guerra, sufri\u00f3 a\u00f1os de relativo abandono, pero ahora est\u00e1 siendo repoblado por negocios, bares, galer\u00edas de dise\u00f1o y peque\u00f1os restaurantes y cafeter\u00edas de moda (sobre todo en el barrio de Karmeliterviertel). <\/p>\n Se siente como una parte de la ciudad en la que todav\u00eda se vive, antes de la gentrificaci\u00f3n total, todav\u00eda un contraste intrigante y menos tur\u00edstico con la singularidad del centro hist\u00f3rico. No muy lejos, por supuesto, se encuentra el Prater, uno de los parques de atracciones m\u00e1s antiguos del mundo, un paisaje de ocio extra\u00f1o y a veces surrealista, con su propia arquitectura extravagante que abarca todo, desde el Art Nouveau hasta el modernismo ut\u00f3pico de la d\u00e9cada de 1970 (incluida la Rep\u00fablica de Kugelmugel, una micronaci\u00f3n colocada en una esfera de madera).<\/p>\n \t\t\t\tKnize, una sastrer\u00eda dise\u00f1ada por Adolf Loos. . . \u00a9 Alamy \t\t\t\t. . . y el interior del American Bar del mismo arquitecto \u00a9 Alamy La entrada al Prater es gratuita. Puede pasear entre las atracciones y los jardines de cerveza como fl\u00e2neur. Es, a su manera, un microcosmos de la ciudad, que es en s\u00ed misma un palacio de diversi\u00f3n arquitect\u00f3nico, un lugar de inter\u00e9s casi infinito, pero en el que a menudo las cosas m\u00e1s peque\u00f1as son las m\u00e1s intrigantes. <\/p>\n Olv\u00eddese, por un momento, de los amplios salones de las galer\u00edas, los palacios barrocos, la \u00f3pera y las iglesias. Pasee, en cambio, por Knize, el sastre de Adolf Loos, para quien dise\u00f1\u00f3 una exquisita tienda en el Graben que sigue siendo casi exactamente igual que en 1909. Tal vez se deje seducir por una camisa en la calidez de su interior enchapado, o tome un c\u00f3ctel. en el American Bar del mismo arquitecto a la vuelta de la esquina en una calle tranquila, K\u00e4rntner Durchgang. <\/p>\n Sus c\u00f3modas cabinas se ubican en un interior fresco, oscuro, revestido de m\u00e1rmol y espejos debajo de un techo artesonado de m\u00e1rmol, las diminutas mesas iluminadas para dar un brillo espeluznante. Es, en mi opini\u00f3n, la sala m\u00e1s grande de la arquitectura moderna y sugiri\u00f3 otro camino a seguir, un modernismo de grano, reflejos y profundidad, y una sugerencia de lo infinito en lo \u00edntimo. <\/p>\n O puede tomar un caf\u00e9 en uno de los lugares tan perfectamente conservados de los a\u00f1os 40 y 50 que siente que est\u00e1 en un set de filmaci\u00f3n; Hawelka, Aida, Landtmann, Pr\u00fcckel, todas excelentes y sorprendentes supervivencias. En muy pocas ciudades est\u00e1n las mejores, las m\u00e1s atractivas y las m\u00e1s encantadoras experiencias disponibles por el precio de un caf\u00e9 o un flaut\u00edn de cerveza. <\/p>\n Edwin Heathcote es el cr\u00edtico de arquitectura y dise\u00f1o de FT<\/em><\/p>\n Edwin Heathcote fue un invitado del Rosewood (rosewoodhotels.com<\/em><\/a>; dobles desde 550\u20ac) y el Radisson Red (radissonhotels.com<\/em><\/a>; dobles desde unos 150\u20ac). Para obtener m\u00e1s informaci\u00f3n sobre c\u00f3mo visitar la ciudad, consulte wien.info<\/em><\/a><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n Ent\u00e9rese primero de nuestras \u00faltimas historias \u2014 s\u00edganos <\/em>@ftweekend<\/em><\/a> en Twitter<\/em><\/p>\n<\/p><\/div>\n
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