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La industria de la moda se encuentra actualmente en una encrucijada. Si bien la mayor\u00eda de las marcas y minoristas adoptan la sustentabilidad y \u00e1reas relacionadas y se esfuerzan por reducir su impacto ambiental y mejorar las condiciones de sus trabajadores a lo largo de la cadena de suministro, existen obst\u00e1culos en el camino.<\/p>\n
Deben observarse las normas y reglamentos globales, como extender la vida \u00fatil de los productos y garantizar la seguridad de los trabajadores. Adem\u00e1s, los propios logros no deben subestimarse, pero tampoco exagerarse, para no aparecer como un ‘lavado verde’. Para los proveedores de productos, esto significa caminar sobre la cuerda floja. Aquellos que tienen \u00e9xito tienen la oportunidad de allanar el camino para una nueva era en el comercio minorista.<\/p>\n
Sobre este tema, la plataforma de cumplimiento e inteligencia de productos con sede en Londres Compare Ethics, en asociaci\u00f3n con Apparel Insider, ha provocado un debate que arroja luz sobre el panorama del greenwashing en la industria de la moda y celebra las marcas que lo est\u00e1n haciendo bien, con el acelerar el ritmo para mantenerse al d\u00eda con los requisitos cambiantes.<\/p>\n
Inicialmente, la atenci\u00f3n se centra en los requisitos a los que se enfrentar\u00e1n las marcas y los minoristas en relaci\u00f3n con sus reclamos “verdes”, como el C\u00f3digo de reclamos ecol\u00f3gicos en el Reino Unido, el pr\u00f3ximo Green Deal de la UE y la propuesta Ley de moda sostenible de Nueva York. Adem\u00e1s, los pa\u00edses de la UE como Francia y los Pa\u00edses Bajos utilizan sus respectivas leyes de protecci\u00f3n al consumidor.<\/p>\n
Para Lili Dreyer de la startup danesa de reciclaje Vaer, que fabrica zapatillas con jeans viejos, la transparencia es muy importante. \u201cLe decimos a nuestros clientes qu\u00e9 hay en las zapatillas, qui\u00e9n las hizo. Tienes que comunicar m\u00e1s\u201d, dice Dreyer.<\/p>\n
Sabinna Rachimova, de la marca de moda sostenible con sede en Londres Sabinna, se une y explica por qu\u00e9 tom\u00f3 ciertas decisiones, no solo a los clientes, sino a todos los involucrados a lo largo de la cadena de suministro. Por ejemplo, en relaci\u00f3n con las materias primas o los procesos y c\u00f3mo estos encajan en el marco sostenible.<\/p>\n
Cuando se le pregunta sobre la terminolog\u00eda correcta, se\u00f1ala que la sostenibilidad es un espectro que se extiende desde las materias primas hasta los salarios dignos. \u201cAl principio no nos llam\u00e1bamos ‘sostenibles’ y ahora usamos el t\u00e9rmino ‘consciente’. Todav\u00eda me estoy perdiendo un poco en la conversaci\u00f3n ling\u00fc\u00edstica, pero tenemos que nombrarlo de alguna manera”.<\/p>\n
Dreyer est\u00e1 de acuerdo y comparte que Vaer a\u00fan no ha usado mucho el t\u00e9rmino “sostenible”, ya que la marca se enfoca m\u00e1s en el aspecto de que el producto se recicla y se fabrica a partir de desechos textiles. Para ellos existe una oportunidad en la narraci\u00f3n, que corresponde a las experiencias y demandas de los grupos objetivo m\u00e1s j\u00f3venes. “Pero, por supuesto, queremos aparecer si alguien est\u00e1 buscando ‘zapatos sostenibles'”, dice.<\/p>\n
Abbie Morris, cofundadora y directora ejecutiva de Compare Ethics, se\u00f1ala que si bien las b\u00fasquedas de t\u00e9rminos como “sostenible” y “org\u00e1nico” han aumentado, las afirmaciones que hacen las marcas y los minoristas deben ser espec\u00edficas, y la terminolog\u00eda utilizada debe ser comparable. a la de un producto similar, al menos en el Reino Unido. Las reclamaciones tambi\u00e9n deben respaldarse con datos y no debe omitirse nada.<\/p>\n
Estas consideraciones llevaron a la pregunta de c\u00f3mo evitar el greenwashing, que en muchos casos no es del todo intencional. Para Rachimova, la respuesta est\u00e1 en las colaboraciones en las que las marcas deber\u00edan participar para encontrar soluciones juntas, pero tambi\u00e9n dentro de diferentes \u00e1reas en empresas m\u00e1s grandes.<\/p>\n
Dreyer se\u00f1al\u00f3 que todas las partes interesadas, independientemente del tama\u00f1o de una organizaci\u00f3n, luchan con problemas de adquisici\u00f3n y verificaci\u00f3n de datos. “La honestidad es importante y la comunicaci\u00f3n sobre qu\u00e9 datos es posible que no tenga”, aconseja. Para Dreyer, el cumplimiento tampoco es un mal necesario, sino “una forma de mejorar los productos”.<\/p>\n
Otros puntos de debate fueron las evaluaciones del ciclo de vida y c\u00f3mo estandarizarlas y sacarles el m\u00e1ximo partido, pero tambi\u00e9n la cuesti\u00f3n de los modelos operativos m\u00e1s adecuados. Todos tendr\u00e1n que ser tratados con m\u00e1s detalle e individualmente en el futuro.<\/p>\n<\/div>\n