\n<\/p>\n
Frog’s Leap siempre ha sido una excepci\u00f3n entre las bodegas de Napa Valley. La familia Williams, que la fund\u00f3, predicaba el evangelio org\u00e1nico mucho antes que la mayor\u00eda de sus vecinos. Han atesorado variedades de vid viejas que est\u00e1n menos de moda y son m\u00e1s oscuras que el Cabernet Sauvignon m\u00e1s rentable. Incluso parecen haber logrado una transici\u00f3n amistosa y exitosa de una generaci\u00f3n a otra. Y John Williams y su hijo Rory fueron los primeros de Napa en adoptar una pr\u00e1ctica de vinificaci\u00f3n que se ha extendido por todo el mundo.<\/p>\n
La madera, espec\u00edficamente el roble, ha sido durante mucho tiempo el material elegido para el envejecimiento y, a menudo, para la fermentaci\u00f3n del vino. Claramente tiene una afinidad con los sabores del vino y, lo que es m\u00e1s importante, fomenta la cantidad justa de ox\u00edgeno necesaria para estabilizarlo y clarificarlo. . Las civilizaciones antiguas pueden haber utilizado vasijas de barro y similares, pero los barriles de madera sucedieron a las \u00e1nforas como contenedores tanto para el almacenamiento como para el transporte desde el siglo III d.C.<\/p>\n
Hacia fines del siglo XX, se convirti\u00f3 en una insignia de honor entre los productores de vino del mundo presumir de cu\u00e1ntas barricas nuevas de roble franc\u00e9s compraban cada a\u00f1o. De hecho, para muchos productores de vino de todo el mundo, el mayor coste anual es su inversi\u00f3n en barricas nuevas, que contienen el equivalente a unas 300 botellas. Pueden costar $1,000 cada uno y pueden usarse por no m\u00e1s de tres a\u00f1os.<\/p>\n
En el pasado, una barrica de roble, de hecho, el envejecimiento del vino, se consideraba un lujo en las partes m\u00e1s pobres de Europa. Hacia fines del siglo pasado, por lo general esperaban reemplazar sus viejos tanques de concreto, a menudo tan grandes como una habitaci\u00f3n, con nuevos tanques de acero inoxidable que son mucho m\u00e1s f\u00e1ciles de limpiar. Las cooperativas de vino abandonadas que ahora salpican el Languedoc, por ejemplo, est\u00e1n llenas de estos recipientes fantasmales, a menudo todav\u00eda incrustados con los cristales de tartrato p\u00farpura depositados por la elaboraci\u00f3n del vino tinto. Algunos de los productores de vino m\u00e1s en\u00e9rgicos usar\u00edan dinamita para deshacerse de estos dinosaurios de hormig\u00f3n.<\/p>\n
Sin embargo, el hormig\u00f3n se ha vuelto cada vez m\u00e1s a la moda en la producci\u00f3n de vino. Este siglo muchas bodegas han experimentado con contenedores gigantes de hormig\u00f3n en forma de huevo, que se supone que favorecen el movimiento y el contacto \u00fatil con las l\u00edas. Y las nuevas y glamorosas bodegas, como las dise\u00f1adas para los deslumbrantes Ch\u00e2teau Cheval Blanc en St-Emilion y Masseto en Bolgheri, cuentan con recipientes de fermentaci\u00f3n de concreto en todas las formas y tama\u00f1os. Quiz\u00e1 el hecho de que, independientemente de la moda imperante en otros lugares, el vino m\u00e1s caro de Burdeos, el Petrus, siempre haya sido fermentado en hormig\u00f3n haya jugado un peque\u00f1o papel en el fomento de este fen\u00f3meno.<\/p>\n
Pero se aplica s\u00f3lo a la fermentaci\u00f3n. La mayor\u00eda de los vinos finos todav\u00eda se envejecen en madera, incluso si los productores y los consumidores se han opuesto en general a los pronunciados sabores a “roble” asociados con las barricas nuevas y peque\u00f1as, por lo que el tama\u00f1o y la edad promedio de la barrica o tina de roble ha ido en aumento.<\/p>\n
En Frog’s Leap, van en contra de la pr\u00e1ctica actual en el norte de California, donde la demanda de barricas nuevas de roble franc\u00e9s ha sido tan grande que los principales toneleros franceses establecieron puestos de avanzada all\u00ed hace muchos a\u00f1os.<\/p>\n
Adem\u00e1s de usar una variedad de huevos de concreto, que John Williams describe como “devoradores de espacio”, instalaron dos “salas” de concreto de 13,000 galones estadounidenses en las que envejecen su Chardonnay y Sauvignon Blanc. Est\u00e1n encantados con la textura adicional de sus vinos. De hecho, est\u00e1n tan complacidos con este material retro que tambi\u00e9n han invertido en 100 peque\u00f1os cubos cuadrados de hormig\u00f3n de 240 galones estadounidenses para su inusualmente picante Zinfandel, con resultados “tremendamente emocionantes”, dice John Williams. (Los resultados para Cabernet Sauvignon son menos concluyentes; parece que la uva de vino tinto de Burdeos realmente aprecia su permanencia en el roble, quiz\u00e1s porque permite una mayor entrada de ox\u00edgeno).<\/p>\n
Una de las grandes ventajas del hormig\u00f3n sobre el roble es su temperatura constante, pero su atractivo para los Williams tambi\u00e9n es tanto econ\u00f3mico como ecol\u00f3gico. \u201cSe necesita un roble de 75 a\u00f1os para producir dos barriles para vino y esos barriles tienen una vida \u00fatil de tres a cinco a\u00f1os\u201d, dice John Williams. <\/p>\n
Por el contrario, la vida \u00fatil de un contenedor de hormig\u00f3n es ilimitada, lo que reduce su huella de carbono.<\/p>\n
De hecho, la producci\u00f3n de cemento para hormig\u00f3n es relativamente pesada en emisiones de gases de efecto invernadero y arena, pero al menos los Williams obtienen sus nuevos barcos cerca de casa, de Sonoma Cast Stone, cuyo negocio principal es la producci\u00f3n de sumideros, justo al otro lado de la colina en Petaluma. Los contenedores de concreto Frog’s Leap deben enjuagarse cada a\u00f1o con una soluci\u00f3n espesa de \u00e1cido tart\u00e1rico (el \u00e1cido m\u00e1s com\u00fan en el vino), pero a\u00fan son m\u00e1s f\u00e1ciles de mantener que los de roble.<\/p>\n