\n<\/p>\n
Los dise\u00f1adores de moda, al menos los mejores, suelen tener un radar bien sintonizado para el estado del mundo y el talento para traducirlo en colecciones relevantes. Cualquiera que haya visto la reciente exposici\u00f3n E\/Motion en el ModeMuseum de Amberes ha recordado esto una vez m\u00e1s: tr\u00edo, guerra, la era de Instagram: todo se puede encontrar en la moda.<\/p>\n
Pero la guerra en Ucrania estall\u00f3 unos d\u00edas antes del inicio de la Semana de la Moda Femenina de Par\u00eds para el oto\u00f1o de 2022. Para la mayor\u00eda de las casas de moda que presentaron sus dise\u00f1os entre el 28 de febrero y el 8 de marzo, solo fue posible un ajuste limitado: m\u00fasica diferente, una declaraci\u00f3n hablada o escrita, uno o dos atuendos agregados recientemente con el amarillo y el azul de la bandera ucraniana. Las colecciones hab\u00edan sido creadas con otros eventos en mente: el final de la pandemia, o al menos el regreso de la vida social, con la nube oscura sobre ella siendo la crisis clim\u00e1tica, por lo que rara vez hab\u00eda el tipo de exuberancia que podr\u00eda aparecer como sordo. . <\/p>\n
Lisi Herrebrugh y Rushemy Botter, la pareja holandesa detr\u00e1s de la marca de moda masculina Botter (la divisi\u00f3n entre las semanas de la moda femenina y masculina ya no siempre es n\u00edtida) fueron los primeros en usar un conjunto amarillo-azul en su desfile del martes: un traje azul brillante con un chal acolchado amarillo. Los flecos de cuentas de una camisa vaquera de cuero negro ten\u00edan el texto “No a la guerra”. “Es f\u00e1cil en estos d\u00edas pensar que la moda es un ejercicio sin sentido”, dijeron, a trav\u00e9s de las hojas A4 en la silla. \u2020Rogamos diferir<\/em>\u2020 A esto sigui\u00f3 una explicaci\u00f3n de la colecci\u00f3n, que se basa en parte en las cuentas que las mujeres caribe\u00f1as usan en sus peinados: Botter naci\u00f3 en Cura\u00e7ao, la madre de Herrebrugh es dominicana. \u201cUn estilo tan lujoso da voz a aquellos que no son escuchados\u201d. Las cuentas en la parte posterior de la camisa antes mencionada hac\u00edan referencia a ella, y hab\u00eda sombreros con cuentas, todos hechos de pl\u00e1stico reciclado del oc\u00e9ano. Las sillas de jard\u00edn de pl\u00e1stico tapizadas en tela que llevaron algunos modelos tambi\u00e9n fueron una referencia al Caribe. La colecci\u00f3n destac\u00f3 especialmente por las chaquetas con detalles especiales: una chaqueta amarilla brillante con aberturas en los hombros y doble frente, una azul oscuro con solapas en la parte posterior y una cremallera deportiva en la parte delantera. El d\u00fao perdi\u00f3 recientemente su trabajo como director creativo de la casa Nina Ricci despu\u00e9s de tres a\u00f1os (las ventas deben haber sido decepcionantes), pero estaba claro que hab\u00edan aprendido mucho. <\/p>\n Haga clic para ver las im\u00e1genes completas.<\/em><\/p>\n En la primera presentaci\u00f3n en vivo de Dries Van Noten desde el estallido de la pandemia, los visitantes fueron guiados uno por uno o en peque\u00f1os grupos a trav\u00e9s de un hermoso edificio del siglo XVIII, claramente abandonado durante a\u00f1os, en el que maniqu\u00edes antiguos, a veces muy maquillados. y provistos de una peluca, se alinearon; en el piso de madera, en las escaleras, en una repisa de la chimenea, colgando sobre una balaustrada. <\/p>\n Esa forma de presentar no era solo una soluci\u00f3n corona. Tambi\u00e9n fue una buena oportunidad para mostrar los primeros productos de su l\u00ednea de cosm\u00e9tica: diez fragancias unisex elaboradas por especies, diez narices diferentes y una colecci\u00f3n de labiales. Ambos en atractivos envases recargables en los que, como suele ocurrir con las prendas, se unen dos dise\u00f1os (y en el caso de las botellas dos materiales, aluminio y porcelana). <\/p>\n Van Noten bas\u00f3 su colecci\u00f3n de oto\u00f1o en la vida y obra del arquitecto y dise\u00f1ador italiano Carlo Mollino. Despu\u00e9s de su muerte en 1973, se encontraron las Polaroids er\u00f3ticas que hab\u00eda hecho: mujeres con atuendos sexys posando en su apartamento. Las botas stiletto con cordones de Van Noten, los elegantes maxi abrigos y los vestidos con tirantes ‘ca\u00eddos’ de la colecci\u00f3n aluden a esas fotos -atrevidas en estos tiempos de #MeToo-, pero la colecci\u00f3n tambi\u00e9n insinuaba el surrealismo: gargantillas con forma de mariposas, pantalones de cuero. con botas a juego que parecen estar hechas de porcelana azul de Delft, una chaqueta plateada que se ilumina como una bola de discoteca. <\/p>\n El surrealismo fue el tema principal en Loewe: vestidos cortos y amplios con la forma de un coche completo visible en la parte inferior, vestidos de cuero con pliegues fijos que sugieren movimiento, un bustier en forma de labios enormes y un vestido con estampado de globos y globos de pl\u00e1stico. en la parte superior altura del pecho. <\/p>\n The Row, la marca de las ex estrellas infantiles Mary-Kate y Ashley Olsen, es conocida por su ropa estrictamente minimalista pero s\u00faper lujosa. Celebr\u00f3 un peque\u00f1o desfile en Par\u00eds para la colecci\u00f3n resort, la primera colecci\u00f3n de primavera de 2023. The Row no jugaba directamente con el surrealismo, sino con el absurdo: las mangas eran a menudo extremadamente largas, los cuellos a veces gigantescos. Los mocasines planos que usaban casi todos los modelos se presentaron como los sucesores obvios de las omnipresentes zapatillas de deporte, que est\u00e1n llegando a sus fechas de caducidad despu\u00e9s de a\u00f1os de extrema popularidad. <\/p>\n Relativamente austera y absolutamente elegante, fue la colecci\u00f3n de Anthony Vaccarello, quien cambi\u00f3 su visi\u00f3n sexy de la obra del fundador Yves Saint Laurent por faldas largas y transparentes y vestidos rematados con abrigos y chaquetas de hombros anchos, en su mayor\u00eda en blanco y negro. <\/p>\n Las modelos de Rick Owens caminaban en la niebla, en parte desde cajas que llevaban en las manos, al son de la Quinta Sinfon\u00eda de Mahler, con pronunciados vestidos largos y faldas relativamente sobrios. Se realizaron dos conjuntos en una combinaci\u00f3n de azul y amarillo. Hermosa, malhumorada y digna: la atm\u00f3sfera adecuada para el momento. <\/p>\n <\/p>\n \t\tLea tambi\u00e9n una entrevista con Demna de Balenciaga: ‘Solo quer\u00eda hacer una zapatilla’<\/strong> Pero nadie pod\u00eda tejer temas de actualidad en un espect\u00e1culo tan bien como el dise\u00f1ador jefe de Balenciaga, Demna, a pesar de que la tormenta de nieve artificial que atravesaron sus modelos en realidad pretend\u00eda ser una alegor\u00eda de la crisis clim\u00e1tica. Hab\u00eda considerado cancelar el espect\u00e1culo, dijo en el boleto en cada asiento, encima de una enorme camiseta azul y amarilla. \u201eEn un momento como este, la moda pierde relevancia [-] y la semana de la moda se siente como un absurdo\u201d. Pero se dio cuenta de que rendirse ser\u00eda ceder, “entregarse al mal que me ha estado lastimando durante treinta a\u00f1os”. El dise\u00f1ador de cuarenta a\u00f1os naci\u00f3 y creci\u00f3 en Georgia, donde las tropas rusas invadieron en 1993. En 2001 huy\u00f3 con su familia a Alemania. <\/p>\n Modelos en ropa interior, con una manta doblada o con un bolso que recuerda a una bolsa de basura arrebatada a toda prisa, su\u00e9teres caros con el logo y tacones de aguja en la nieve: podr\u00eda haber resultado pat\u00e9tico o decadente, pero fue todo lo contrario. <\/p>\n Puedes adivinar los colores de sus dos \u00faltimos conjuntos. <\/p>\n<\/p><\/div>\nManiqu\u00edes<\/h2>\n
Alegor\u00eda<\/h2>\n
\n<\/span><\/p>\n