{"id":241158,"date":"2022-07-02T15:19:22","date_gmt":"2022-07-02T15:19:22","guid":{"rendered":"https:\/\/teknomers.com\/es\/el-espectaculo-de-las-iglesias-barrocas-y-las-playas-los-olivares-milenarios-las-tentaciones-de-la-cocina-local-el-deber-leccion-de-orecchiette-con-vistas-en-tacon-de-la-bot\/"},"modified":"2022-07-02T15:19:23","modified_gmt":"2022-07-02T15:19:23","slug":"el-espectaculo-de-las-iglesias-barrocas-y-las-playas-los-olivares-milenarios-las-tentaciones-de-la-cocina-local-el-deber-leccion-de-orecchiette-con-vistas-en-tacon-de-la-bot","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/teknomers.com\/es\/el-espectaculo-de-las-iglesias-barrocas-y-las-playas-los-olivares-milenarios-las-tentaciones-de-la-cocina-local-el-deber-leccion-de-orecchiette-con-vistas-en-tacon-de-la-bot\/","title":{"rendered":"El espect\u00e1culo de las iglesias barrocas y las playas. Los olivares milenarios. Las tentaciones de la cocina local. \u00bfEl deber? Lecci\u00f3n de orecchiette con vistas, en "tac\u00f3n" de la bota"},"content":{"rendered":"


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LA<\/span>n Salento, a Johann Hermann Von Riedesel, diplom\u00e1tico de la corte de Federico II de Prusia, la piedra con la que est\u00e1n construidas las iglesias y casas de Lecce parec\u00eda plastilina<\/strong>: “Esta piedra cuando sale de la cantera es blanda y f\u00e1cilmente se le hacen decoraciones como si fuera cera” comenta asombrado frente a la garabatos y volutas chispeantes que recorren las iglesias, palacios, balcones de la ciudad de Salento<\/strong>un estilo tan singular que merece el adjetivo como signo de singularidad.<\/p>\n

M\u00e1s de dos siglos despu\u00e9s, el barroco de Lecce sigue encantando a los visitantes<\/strong> que ingresan al coraz\u00f3n antiguo de la ciudad a trav\u00e9s de Porta Napoli, una de las tres entradas para proteger el centro hist\u00f3rico. Via Giuseppe Palmieri, llena de tiendas de artesan\u00eda con esp\u00edritu de ciudad<\/strong>, conduce a la Piazza Duomo. Aqu\u00ed pasan por alto el Catedral de Santa Maria Assunta y edificio del Seminario<\/strong>: mire hacia el patio, hay un peque\u00f1o pozo que parece una canasta de frutas y, a la izquierda, la capilla dedicada a San Gregorio Taumaturgo<\/strong> es una exuberante obra maestra de flores y decoraciones del siglo XVII que escapa a la mayor\u00eda de los turistas.<\/p>\n

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Salento desde arriba<\/h2>\n
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El campanario de la catedral de Lecce. (Oficina de prensa)<\/p>\n<\/div>\n

Una novedad, acceso al Campanile del Duomo, gracias a un espectacular proyecto de remodelaci\u00f3n<\/strong>, una colaboraci\u00f3n entre la cooperativa social Obras de Arte, que tiene como objetivo generar oportunidades de desarrollo en la zona, la Superintendencia y la Vicar\u00eda. Con un trabajo de ingenier\u00eda depurada se logr\u00f3 construir un ascensor que corre dentro de una doble torre, con el fin de mantener en seguridad antis\u00edsmica la preciada estructura de 1682. Reci\u00e9n inaugurada, lleva a los visitantes a una altura de 43 metros para disfrutar de una vista de 360 \u200b\u200bgrados de Lecce y Salento<\/strong>, gracias tambi\u00e9n a los paneles interactivos y binoculares con punteros que cuentan la historia de los sitios enmarcados. En chieselectce.it<\/em><\/a> entradas al campanario (por separado) y acceso a un conjunto de monumentos que son la m\u00e1xima expresi\u00f3n del barroco: Duomo, Santa Croce, Santa Chiara (con su precioso falso techo de cart\u00f3n piedra), San Matteo<\/strong>… No te lo puedes perder, a partir de julio, la experiencia inmersiva de luces y sombras en Santa Croce<\/strong>: entras en total oscuridad, poco a poco se van encendiendo las luces, hasta la deslumbrante iluminaci\u00f3n final, una experiencia casi m\u00edstica.<\/p>\n

Lecce, caf\u00e9 “on ice” y pasticciotti<\/h2>\n
\"Salento<\/p>\n

Piazza Sant’Oronzo en Lecce, las ruinas del anfiteatro romano, el Sedile y el Palazzo del Seggio, de Alessandro Saponaro (siglo XVI) y la Iglesia de San Marco (siglo XVI). A la izquierda el edificio del INA, de arquitectura fascista. (Im\u00e1genes falsas)<\/p>\n<\/div>\n

Desplaz\u00e1ndose hacia abajo a trav\u00e9s de Vittorio Emanuele II se llega a Piazza Sant’Oronzo, patrona de la ciudad<\/strong>. Aqu\u00ed el Anfiteatro Romano da un espect\u00e1culo; junto a ella la Iglesia Griega, construida por comerciantes griegos que realizaban sus negocios en la plaza. En Caff\u00e8 Alvino, el sal\u00f3n de la ciudad, la gente de Lecce disfruta del “caf\u00e9 con hielo”<\/strong>con leche de almendras. Y tal vez un pasticciotto, la gloria de la ciudad de la masa quebrada quebradiza y las natillas.<\/strong>. Dos curiosidades poco conocidas: en Piazzetta Giosu\u00e8 Carducci, el antiguo internado de Palmieri alberga la Fabbrica delle parole, un museo dedicado al arte de la imprenta, con una exposici\u00f3n de m\u00e1quinas de impresi\u00f3n antiguas. Y, en el mismo lugar, descubrimos el archivo de Carmelo Bene<\/strong>, el dramaturgo histri\u00f3nico, gloria local y nacional. La sala alberga vestuarios y accesorios esc\u00e9nicos de \u00f3peras como Othello, Riccardo III, La cena delle beffe\u2026 y objetos personales del gran innovador del teatro italiano (reserva de ambos al 0832. 373576).<\/p>\n

Salento entre mar e historia<\/h2>\n

Dej\u00f3 la ciudad, ruta hacia el mar y las playas caribe\u00f1as de Salento<\/strong>. Aqu\u00ed, con el descaro ir\u00f3nico de quien se lo puede permitir, tu eliges la playa dependiendo de donde sople el viento<\/strong>: si Tramontana vas hacia el Mar J\u00f3nico, si Scirocco hacia el Adri\u00e1tico. En el Adri\u00e1tico, hacia Otranto, se encuentran las playas de Torre dell’Orso, Torre Sant’Andrea, degli Alimini y Baia dei Turchi.<\/strong> M\u00e1s abajo, Punta Palasc\u00eca, que sobresale sobre el canal de Otranto, es el punto geogr\u00e1fico m\u00e1s oriental de Italia: en un d\u00eda despejado se pueden ver las monta\u00f1as de Grecia y Albania. \u00a1Estamos tan cerca que, ojo, la se\u00f1al griega podr\u00eda atrapar tu m\u00f3vil!<\/p>\n

\"Salento:<\/p>\n

El mar de Otranto. (Oficina de prensa)<\/p>\n<\/div>\n

En Otranto, la Catedral del siglo XI es un espect\u00e1culo<\/strong>. Concilia elementos bizantinos, rom\u00e1nicos y g\u00f3ticos, sobre todo conserva un sorprendente suelo de mosaico, uno de los ciclos de mosaico m\u00e1s importantes de la Edad Media italiana. Un laberinto teol\u00f3gico de unos 16 metros que tiene como figura central al \u00c1rbol de la Vida<\/strong>, una verdadera enciclopedia de im\u00e1genes y cultura medievales que ha intrigado a ilustres estudiosos. Y la inspiraci\u00f3n levantina de la escritora Ornella Albanese: en el mosaico oscuro<\/em><\/a> (Leer editor) teje una historia milenaria y misteriosa que esconde en el mosaico la soluci\u00f3n de oscuros cr\u00edmenes.<\/p>\n

\n \"Banderas<\/p>\n
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\n \"Banderas \n <\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/p><\/div>\n

La dieta puede esperar<\/h2>\n

El paseo por las murallas, llenas de discotecas y vida nocturna, hasta la Torre Matta desde donde se puede ver el Palazzo dei Mori es sugerente. Con el aire impredecible y algo gasc\u00f3n que sopla por estos lares, no es de extra\u00f1ar que en un hotel, el Corte di Nettuno, se guarde un peque\u00f1o museo naval: timones antiguos, ojos de buey, br\u00fajulas, mascarones de proa, \u00e1nforas, una preciosa colecci\u00f3n de pipas de espuma. . Desde aqu\u00ed se puede llegar a la cantera de bauxita lunar y a las playas de la costa<\/strong>.<\/p>\n

\"Salento,<\/p>\n

La cantera de bauxita cerca de Otranto. (Im\u00e1genes falsas)<\/p>\n<\/div>\n

A Porto Badisco, despu\u00e9s del mar, es el tradicional bocadillo con mortadela y queso del bar\/tienda de alimentaci\u00f3n “da Carlo”<\/strong>un ritual muy apreciado a juzgar por la cola (tambi\u00e9n hay mucho m\u00e1s para comer en esta taberna, tel. 0836. 811608). Cualquier deseo de dieta aqu\u00ed sucumbe ante la presencia de pittule, cottages, pescado frito y pucce, las joyas de la comida callejera de Salento.<\/strong>. O la cocina m\u00e1s elaborada, desde la scurdijata de legumbres hasta los garbanzos y la tria, desde las verduras en aceite hasta la reconocida pasta fresca, pasando por las famosas orecchiette. Muy divertido es aprender a hacerlos, siguiendo la receta y los r\u00e1pidos dedos de las amas de casa que explican c\u00f3mo todo es cuesti\u00f3n de cent\u00edmetros. En el Marenea Suite Hotel, en Marina di Marittima, en una posici\u00f3n estrat\u00e9gica en nuestro itinerario, el hotel organiza clases de cocina de orecchiette y “sagne canulado”. En una posici\u00f3n elevada rodeada de olivos, se mezcla en la terraza con vistas a Grecia<\/strong>. Despu\u00e9s del esfuerzo, un chapuz\u00f3n en la playa, en Lido Fic\u00f2 o en la encantadora cala Acquaviva.<\/p>\n

\"Orecchiette<\/p>\n

Orecchiette y plato de pasta fresca de Salento en el Al Marenea Suite Hotel, en Marina di Marittima. (Oficina de prensa)<\/p>\n<\/div>\n

En presencia de un roble milenario<\/h2>\n

en el vecino Marina di Castro, tambi\u00e9n famosa por los mejillones y las frituras,<\/strong> el mar rocoso, que fue lugar de desembarco de Eneas despu\u00e9s de la destrucci\u00f3n de Troya, tiene colores que van del azul al turquesa. En Castro Superiore, a 98 metros, las excavaciones en la fortificaci\u00f3n helen\u00edstica, actualmente activa y visible, sacaron a la luz en 2008 una estatuilla de bronce de Minerva y luego, en 2015, un enorme busto de piedra de la diosa, conservado en el Museo Arqueol\u00f3gico en el castillo<\/strong>.<\/p>\n

\"Salento,<\/p>\n

Un vistazo a Castro. (Oficina de prensa)<\/p>\n<\/div>\n

Hacia el centro fluyen casas blancas, flores rojas y ropa tendida; en Piazza della Vittoria, frente a los restos de la iglesia bizantina, hay un sal\u00f3n de caf\u00e9s para aperitivos y cenas, y peque\u00f1as tiendas de artesan\u00eda. Despu\u00e9s, un viaje a Santa Cesarea Terme, donde se pueden admirar los acantilados y, para finalizar (y disponer de un par de frituras), un poco de movimiento.<\/strong>. Con bicicletas el\u00e9ctricas (puedes alquilarlas en yuniqly.it<\/em><\/a>) apuntamos a Tricase<\/strong>. Aqu\u00ed, sobre el mar verde-azul, el Castillo del puerto cobra protagonismo, todo rosa. No muy lejos, la piscina natural de Marina Serra es incre\u00edblemente hermosa.<\/strong>\u2026 Pero tendr\u00e1s que lidiar con los lugare\u00f1os que lo consideran una dependencia personal. La hospitalidad de Apulia es bien conocida y no se le negar\u00e1 un ba\u00f1o. Si no, pedaleando hacia el interior se puede llegar y admirar la monumental encina de Vallonea, una “dama” de 700 a\u00f1os bajo cuyas ramas, seg\u00fan la leyenda, descansaba Federico II. Usted tambi\u00e9n puede descansar admir\u00e1ndolo. Ma\u00f1ana sigue siendo Salento.<\/strong><\/p>\n

D\u00f3nde dormir en Salento<\/h2>\n

Marenea Suite Hotel<\/strong>
Marina de Maritima. En una posici\u00f3n panor\u00e1mica, 25 habitaciones con terrazas con vistas al mar inmersas en un parque natural. Clase de cocina y clases de yoga entre los olivos, masajes en la vegetaci\u00f3n junto a la piscina; servicio de playa con carrito de golf. En el restaurante La Terrazza sul mare, el chef Mirko Monteduro reelabora los sabores del territorio con productos de kil\u00f3metro cero. Doble en b & b a partir de 260 euros la noche. mareneasuitehotel.com<\/em><\/a>; cdshotels.it<\/em><\/a><\/p>\n

Hotel Corte di Nettuno<\/strong>
Otranto. En un patio hist\u00f3rico de Salento, a 300 metros del castillo, un hotel boutique con muebles tem\u00e1ticos y una rica colecci\u00f3n de antig\u00fcedades mar\u00edtimas. En el restaurante, tambi\u00e9n abierto a los forasteros, el chef Giorgio Deriu ofrece una cocina marinera revisada con estilo. Debe probar: crema de habas y achicoria con gamba roja. Doble en b & b a partir de 130 euros la noche. cortedinettuno.it<\/em><\/a><\/p>\n

\"Salento<\/p>\n

Gran Hotel Riviera. (Foto: Dario Rovere \u2022 estudio dariorovere)<\/p>\n<\/div>\n

D\u00f3nde comer<\/h2>\n

Trattoria da Yolanda <\/strong>
Lucugnano. A los 87 a\u00f1os, la propietaria si “se sienta se cansa” y sigue con la cocina con sus tres hijos. Una taberna sencilla y deliciosa adosada a la antigua casa del poeta Girolamo Comi. trattoriaiolanda.com<\/em><\/a><\/p>\n

el otro bigote<\/strong>
Otranto. Cerca de la Catedral pero bastante apartado, la chef y propietaria Cristina Conte le da un toque contempor\u00e1neo a la cocina de Salento: desde el pulpo en scapece con zabaglione hasta el azafr\u00e1n y la carbonara con erizos de mar. laltrabaffo.com<\/em><\/a><\/p>\n

\"CDS<\/p>\n

CDS Hoteles Basiliani<\/p>\n<\/div>\n

Qu\u00e9 comprar en Salento<\/h2>\n

Tarjeta de fuego de la tierra<\/strong>
Lecce. Taller de la artesana de papel mach\u00e9 Stefania Guarascio. Estatuillas y bisuter\u00eda, en via dei Perroni, 20. tel. 338 214 6156.\n<\/p>\n

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Taller artesanal de Tamburelli di Biagio Panico<\/strong>
Torrepaduli. Un maestro de los tambores de marco para la pizzica. biagiopanico.it<\/em><\/p>\n

iO Donna \u00a9 REPRODUCCI\u00d3N RESERVADA<\/p>\n<\/p><\/div>\n


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