La expresi\u00f3n “El espect\u00e1culo debe continuar” originalmente proviene del mundo del circo del siglo XIX, pero tambi\u00e9n podr\u00eda aplicarse a la industria de la moda. Despu\u00e9s de todo, incluso la falta parece ser uno: R Director Creativo: En – Una vez que el coraz\u00f3n creativo de cada marca, no se le muestra una incisi\u00f3n fatal. Al menos en teor\u00eda. El equipo de dise\u00f1o se conf\u00eda cada vez m\u00e1s en cerrar la brecha entre las cifras de gu\u00eda creativa y mantener la continuidad.<\/p>\n
Y, sin embargo, en la Semana de la Moda de Mil\u00e1n, muchas presentaciones estaban menos sombreadas por las colecciones mismas que la incertidumbre sobre las posiciones clave y el futuro de las respectivas casas de moda.<\/p>\n
Despedidas y signos de interrogaci\u00f3n<\/h2>\n
La temporada de oto\u00f1o\/invierno 2025 marc\u00f3 otra fase de agitaci\u00f3n para muchas etiquetas. En los \u00faltimos a\u00f1os, el cambio en el consejo creativo se ha acelerado cada vez m\u00e1s. Sin embargo, si bien la especulaci\u00f3n sobre las salidas y las nuevas ocupaciones generalmente rodean semanas antes o despu\u00e9s de un espect\u00e1culo, es raro que una presentaci\u00f3n de la pista se desprenda del director creativo: adentro.<\/p>\n
Esto fue exactamente lo que le sucedi\u00f3 a Jil Sander. Tan pronto como Luke y Lucie Meier dejaron la pasarela, despu\u00e9s de una colecci\u00f3n que se elimin\u00f3 claramente de su enfoque originalmente gentil y femenino para la casa y fue dominada por el negro, durante mucho tiempo fue pr\u00e1cticamente sellado.<\/p>\n
El comunicado de prensa oficial sigui\u00f3 unas horas m\u00e1s tarde, pero para los presentes, el momento de confirmaci\u00f3n ya hab\u00eda tenido lugar cuando Renzo Rosso, CEO de Jil Sander-Muttergesellschaft OTB, quien conoci\u00f3 al d\u00fao detr\u00e1s del escenario con un lujoso ramo de flores, una se\u00f1al casi inconmistable. La \u00fanica pregunta restante entonces: \u00bfpor qu\u00e9 la repentina apresura por decir adi\u00f3s y qui\u00e9n seguir\u00e1?<\/p>\n Glenn Martens se salv\u00f3 de una despedida tan p\u00fablica al diesel. Sin embargo, los rumores persistieron de que podr\u00eda haber sido su \u00faltimo espect\u00e1culo para la marca antes de mudarse a su nuevo y m\u00e1s prestigioso papel como director creativo de Maison Margiela dentro de OTB.<\/p>\n Si la temporada de oto\u00f1o\/invierno 2025 realmente marca el final del diesel, ser\u00eda una conclusi\u00f3n adecuada. Martens una vez m\u00e1s jug\u00f3 sus fortalezas y combin\u00f3 opuestos. Por ejemplo, la mezclilla de “clase trabajadora” se reuni\u00f3 con Tweed y Boucl\u00e9, telas que alguna vez favorecieron a Coco Chanel. Las siluetas tambi\u00e9n cambiaron entre las cinturas extremas, como las cinturas altas y las alturas de paquete profundamente sentadas, que recordaban los notorios pantalones “bumster” de Alexander McQueen.<\/p>\n Sin embargo, Martens no fue el \u00fanico cuya despedida fue especulada. Versace tambi\u00e9n podr\u00eda enfrentar un cambio de gesti\u00f3n, y no solo en un nivel creativo. Se dice que Capri Holdings, la empresa matriz estadounidense de la casa, est\u00e1 buscando un comprador para la etiqueta de lujo italiana.<\/p>\n Versace, la \u00fanica marca de lujo en una cartera caracterizada por Michael Kors, siempre fue un caso especial dentro de Capri Holdings. Pero la especulaci\u00f3n sobre una posible adquisici\u00f3n del Grupo Prada plantea nuevas preguntas.<\/p>\n A pesar de la clara posici\u00f3n de lujo de ambas marcas, esta conexi\u00f3n no aparece inmediatamente concluyente. Queda por ver si se produce el acuerdo, que se supone que es de 1.500 millones de euros. Si realmente sucede, y si Donatella Versace abandone la compa\u00f1\u00eda al mismo tiempo, la temporada de oto\u00f1o\/invierno 2025 no ser\u00eda una despedida digna para un dise\u00f1ador que ha dirigido la casa a trav\u00e9s de los altibajos durante d\u00e9cadas.<\/p>\n La colecci\u00f3n en s\u00ed actu\u00f3 como una gira agitada a trav\u00e9s del archivo de la marca, un homenaje que se refiri\u00f3 principalmente a Gianni Versace, el fundador de la etiqueta en 1997. Desde su repentino ascenso a la directora creativa despu\u00e9s de su muerte, Donatella ha usado repetidamente su est\u00e9tica. Esta vez, sin embargo, el resultado se sinti\u00f3 menos despu\u00e9s de una referencia consciente, pero m\u00e1s bien se parec\u00eda m\u00e1s a una homicidancia incoherente e incoherente demasiado sobrecargada, ca\u00f3tica en lugar de provocativa, sexy o juguet\u00f3n.<\/p>\n La industria de la moda ahora deber\u00eda haber aprendido que el nuevo director creativo: el interior y una fractura radical de estilo no son necesariamente la soluci\u00f3n a los problemas de la marca. Si es que lo hace, la corta estad\u00eda de Sabato de Sarno en Gucci deber\u00eda servir como un ejemplo de advertencia.<\/p>\n Desde el principio, De Sarno se enfrent\u00f3 a una tarea desagradable: debe eliminar la est\u00e9tica m\u00e1xima opulenta caracterizada por Alessandro Michele y llevar a Gucci hacia una elegancia reducida y atemporal. En el papel, esta estrategia para Kering, la empresa matriz de Gucci, puede parecer sensata, pero en la pr\u00e1ctica el \u00e9xito no se materializ\u00f3 y De Sarno lanz\u00f3 despu\u00e9s de menos de dos a\u00f1os.<\/p>\n Su ausencia condujo a la colecci\u00f3n de oto\u00f1o\/invierno 2025 nuevamente dise\u00f1ada por el equipo de dise\u00f1o interno, el mismo grupo que ya hab\u00eda unido la fase de transici\u00f3n despu\u00e9s de la partida de Michele. Sin embargo, la influencia de De Sarno todav\u00eda era notable. Los sindicatos de tweed en forma de caja y las referencias de los a\u00f1os 60 recordaron su \u00faltima colecci\u00f3n para la marca, pero tambi\u00e9n se notaron indicios notables de otros Gucciar.<\/p>\n Y ese podr\u00eda ser el mayor desaf\u00edo de la marca. Un problema que qued\u00f3 claro en el programa se\u00f1ala que no conten\u00eda ninguna menci\u00f3n de De Sarno. En cambio, la casa habl\u00f3 de los “muchos propietarios: dentro y el guardi\u00e1n: adentro” por Gucci, un reconocimiento de las numerosas personalidades creativas que han dado forma a su identidad. De hecho, la marca ha experimentado muchos tutores: adentro, algunos de los cuales dejaron rastros que han dejado no solo la est\u00e9tica de Guccis, sino todo el legado de la marca.<\/p>\n Es innegable que la era de Tom Ford y en los \u00faltimos tiempos que Michele haya dado forma a la historia de la casa profundamente. Pero, \u00bfqu\u00e9 queda, aparte de los fantasmas duraderos del director creativo pasado: dentro, especialmente cuando tienen visiones completamente diferentes para la marca? Es una pregunta que el pr\u00f3ximo dise\u00f1ador tiene que responder: con suerte con m\u00e1s \u00e9xito que De Sarno.<\/p>\n La falta de un nuevo director creativo es m\u00e1s f\u00e1cil de pasar cuando hay algo m\u00e1s que celebrar, y Fendi h\u00e1bilmente sucedi\u00f3 a Kim Jones con un espect\u00e1culo de aniversario tradicional en el 100 aniversario de la etiqueta de lujo italiana.<\/p>\n La celebraci\u00f3n del siglo lleg\u00f3 a una verdadera materia familiar: Silvia Fendi regres\u00f3 para dise\u00f1ar la colecci\u00f3n de mujeres, una tarea que ya domin\u00f3 junto a Karl Lagerfeld y luego varias temporadas antes de que Jones se hiciera cargo de la gesti\u00f3n creativa. Sin embargo, para el show co-e-eh para el aniversario, Fendi no volvi\u00f3 al archivo, sino que incorpor\u00f3 sus propios recuerdos de la marca, que lanz\u00f3 su primera colecci\u00f3n lista para usar en 1977.<\/p>\n La colecci\u00f3n celebr\u00f3 la elegancia cl\u00e1sica con abrigos de vis\u00f3n enga\u00f1osamente reales, pero los abrigos de lana tambi\u00e9n jugaron un papel. Bolsas ic\u00f3nicas como The Peekaboo y The Spy Bag recibieron actualizaciones modernas, incluidas texturas esponjosas y una nueva edici\u00f3n c\u00e9lebre. En la colecci\u00f3n masculina, la reverencia asim\u00e9trica, la piel de longitud de piso robada y los fuertes contrastes aseguraron una reinterpretaci\u00f3n subversiva de las habilidades de corte italianas cl\u00e1sicas, un desarrollo juguet\u00f3n pero bien pensado que se deriv\u00f3 de la historia de la marca sin depender solo del pasado.<\/p>\n El equilibrio entre lo antiguo y lo nuevo, el archivo e innovaci\u00f3n es, sin duda, un desaf\u00edo, al igual que no era posible concentrarse en los nuevos debutas esta temporada, que casi se enfrent\u00f3 a numerosos cambios de personal. Sin embargo, existieron: Lorenzo Serafini present\u00f3 su visi\u00f3n rom\u00e1ntica-moderna para Alberta Ferretti despu\u00e9s de que el fundador y el hom\u00f3nimo de la casa renunciara la temporada pasada.<\/p>\n Su enfoque estaba en la ropa fluida, rumoreada y los ramilletes bordados, los elementos que, aunque en un estado de \u00e1nimo m\u00e1s oscuro y casi g\u00f3tico, tambi\u00e9n se encontraron en Blumarine. All\u00ed, David Koma anunci\u00f3 un cambio de direcci\u00f3n con su primera colecci\u00f3n y se despidi\u00f3 de los dise\u00f1os Y2K de color pastel del pasado.<\/p>\n Prada, una de las pocas etiquetas de lujo que escapan al incansable director creativo Carousel en la industria, as\u00ed como a Pompous Anniversary Productions, ofreci\u00f3 una constante confiable en Mil\u00e1n. Sin embargo, su influencia fue mucho m\u00e1s all\u00e1 de su propia pasarela. Halks a la caracter\u00edstica est\u00e9tica ‘fea-chic’ de Prada de la d\u00e9cada de 1990 tambi\u00e9n se encontraron en otros lugares, como Gucci. Pero tal vez las caracter\u00edsticas sostenibles de Prada de las temporadas actuales y pasadas se deben a un simple hecho: la receta para el \u00e9xito funciona. La evidencia radica en los n\u00fameros, mientras que muchas marcas de lujo luchan con la demanda fluctuante y cambian las preferencias del consumidor, Prada sigue siendo un tama\u00f1o estable.<\/p>\n El inter\u00e9s de muchos dise\u00f1adores: en el interior, sin embargo, Prada no solo est\u00e1 motivado econ\u00f3micamente. A diferencia de numerosas casas de moda de Mil\u00e1n, Prada siempre ha mantenido una identidad clara y nunca se ha reinventado. Durante d\u00e9cadas, la C\u00e1mara ha estado lidiando con temas como la intelectualidad, la belleza poco convencional y la representaci\u00f3n de ideales femeninos inalcanzables. Hoy, en un momento que celebra el perfeccionismo, la belleza estandarizada y un regreso a la feminidad tradicional, estas preguntas obtienen una nueva relevancia.<\/p>\n El d\u00fao de dise\u00f1o Miuccia Prada y Raf Simons reaccionan con una colecci\u00f3n que sirve como un contra-dise\u00f1o estil\u00edstico para la corriente sociopol\u00edtica actual. La mujer Prada sigue siendo lo contrario de sumisos y dom\u00e9sticos. Aunque hubo alusiones en los vestidos del D\u00eda de los Clich\u00e9s del Flich\u00e9s de la esposa de Stepford, los peque\u00f1os negros y los conjuntos de pijamas, pero siempre estaban sutilmente deconstruidos y alienados. Sin embargo, la Ley de Balanceo demostr\u00f3 ser un desaf\u00edo: las siluetas intencionalmente arrugadas y los cortes deliberadamente imperfectos a veces amenazaban con deslizarse en desventajas.<\/p>\n Queda por ver si los rastros de ello se encontrar\u00e1n en otras pasarelas en la pr\u00f3xima temporada o si habr\u00e1 m\u00e1s cambios: en Prada u otras casas de Mil\u00e1n. La industria de la moda siempre ha vivido de la reinvenci\u00f3n, pero esta temporada ha demostrado una vez m\u00e1s que el cambio constante en el consejo creativo no necesariamente tiene una visi\u00f3n de dise\u00f1o claro. La estabilidad donde existe es rara y cada vez m\u00e1s valiosa. En \u00faltima instancia, no son las marcas las que ejecutan el ciclo, sino aquellos que lo definen que tienen existencia. Y as\u00ed, Mil\u00e1n sigue siendo un cambio en el cambio por el momento, moldeado por aquellos que van como de aquellos que se mudan.<\/p>\n<\/div>\n![\"Diesel](\"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/1741199903_744_Crisis-de-identidad-y-transiciones-creativas-en-la-Semana-de.jpeg\" "\\"Diesel")
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<\/div>\u00bfC\u00f3mo se puede reescribir la historia sin perder la identidad?<\/h2>\n
![\"Gucci](\"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/1741199904_922_Crisis-de-identidad-y-transiciones-creativas-en-la-Semana-de.jpeg\" "\\"Gucci")
<\/div>![\"Fendi](\"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/1741199905_101_Crisis-de-identidad-y-transiciones-creativas-en-la-Semana-de.jpeg\" "\\"Fendi")
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<\/div>Un tama\u00f1o constante<\/h2>\n
![\"Prada](\"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/1741199906_673_Crisis-de-identidad-y-transiciones-creativas-en-la-Semana-de.jpeg\" "\\"Prada")
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