Los trajes blancos de las sufragistas. Los vestidos reveladores de piernas de las flappers de los a\u00f1os 20. La adopci\u00f3n de los pantalones en los a\u00f1os 40. La moda de las minifaldas durante la revoluci\u00f3n sexual de los a\u00f1os 60. El traje de poder de los a\u00f1os 80. Durante siglos, la moda femenina ha servido como una poderosa herramienta para la resistencia social, desafiando las normas y traspasando los l\u00edmites en torno al g\u00e9nero, la clase, la raza y el poder. “Se trata de cuestiones particulares”, dice el historiador, autor y curador de la moda. Emma McClendon<\/a> a TZR, explicando que el concepto de vendaje de resistencia puede manifestarse de varias maneras. \u201cHay ciertos elementos de estilo que han llegado a representar la rebeli\u00f3n y la resistencia dentro de la cultura popular. Pienso en camisetas de protesta. Pienso en usar mezclilla, incluso chaquetas de cuero. Y algunos de estos elementos est\u00e1n codificados culturalmente como vestimenta de resistencia debido a su asociaci\u00f3n con diferentes movimientos de protesta a lo largo, en particular, del siglo XX\u201d.<\/p>\n Formas m\u00e1s obvias y descaradas de vestimenta de resistencia han incluido el traje de sufragista blanco antes mencionado. “Adem\u00e1s, durante el movimiento por los derechos civiles, surgieron dos enfoques diferentes a la hora de vestir”, dice McClendon. \u201cPor un lado, estaba el mejor enfoque del domingo, que realmente fue defendido y popularizado por Martin Luther King Jr. y sus seguidores de una manera muy visible. Al mismo tiempo, estaban los estudiantes del Comit\u00e9 Coordinador Estudiantil No Violento involucrados en los derechos civiles que adoptaron los overoles de mezclilla como s\u00edmbolo de resistencia y solidaridad, en particular con la clase trabajadora y los trabajadores agr\u00edcolas en las comunidades negras del sur\u201d.<\/p>\n Como puedes ver, la moda desafiante ha adoptado diversas formas a lo largo de los a\u00f1os. A continuaci\u00f3n, TZR explora el enfoque (pasado, presente y futuro) en lo que respecta espec\u00edficamente a las mujeres.<\/p>\n Aprovechar la moda como un acto de rebeli\u00f3n probablemente ha ocurrido desde el principio de los tiempos. Sin embargo, el papel de las mujeres en la pr\u00e1ctica realmente ha cobrado impulso en los \u00faltimos 100 a 150 a\u00f1os, posiblemente comenzando con la creaci\u00f3n de bombachos (m\u00e1s sobre esto a continuaci\u00f3n). Desde entonces, cada d\u00e9cada ha visto alguna forma de resistencia, tanto flagrante como sutil. “Hay una gran raz\u00f3n por la que tienes tantos de estos momentos”, dice Anne Higonnet<\/a>profesor de historia del arte en Barnard College y autor de Moda Liberty Equality: Las mujeres que dise\u00f1aron la Revoluci\u00f3n Francesa<\/em><\/a>. \u201c<\/em>Entonces pensar\u00edas: ‘Bueno, \u00bfpor qu\u00e9 no funcion\u00f3 el primero, el segundo o el tercero? \u00bfPor qu\u00e9 tenemos que seguir volviendo a esto?’ Es porque siempre hay una tensi\u00f3n entre la cosificaci\u00f3n de los cuerpos de las mujeres y sus rebeliones\u201d. <\/p>\n El historiador a\u00f1ade que, si bien muchos de estos movimientos intencionales de la moda pueden tener sus ra\u00edces en la rebeli\u00f3n y la disrupci\u00f3n, tambi\u00e9n corren el riesgo de ser malinterpretados para cosificar a\u00fan m\u00e1s a las mujeres. “Eso permite que estos ciclos sigan ocurriendo porque muchos de los logros que las mujeres logran en estos momentos de rebeli\u00f3n son parcialmente anulados por la reacci\u00f3n del mundo diciendo: ‘Oh, ahora son juguetes a\u00fan mejores para que juguemos”. con.'”<\/p>\n A continuaci\u00f3n se presentan algunos ejemplos clave de dicha tensi\u00f3n (aunque lejos de ser integrales) del siglo pasado aproximadamente. <\/p>\n A mediados del siglo XIX, Amelia Bloomer abog\u00f3 por que las mujeres usaran pantalones m\u00e1s holgados debajo de faldas m\u00e1s cortas, una alternativa pr\u00e1ctica y liberadora a los cors\u00e9s restrictivos y las faldas largas. Conocidos como \u201cbloomers\u201d, generaron controversia y simbolizaron la lucha por la libertad y la igualdad de las mujeres. La ropa interior tambi\u00e9n marc\u00f3 el inicio de un movimiento que se alejaba de la vestimenta femenina poco pr\u00e1ctica y cuestionaba el control que la sociedad ejerc\u00eda sobre los cuerpos de las mujeres.<\/p>\n Si bien se considera abiertamente recatado y conservador para los est\u00e1ndares actuales, Higonnet explica que el look fue recibido con \u201cconmoci\u00f3n y horror\u201d en el momento de su debut. “Lo que ve\u00edan era el contorno de las piernas de las mujeres, y ve\u00edan que las piernas de las mujeres se mov\u00edan”, explica. “Es la misma raz\u00f3n, <\/strong>por qu\u00e9 la gente estaba <\/strong>sorprendido por las mujeres en pantalones. Es porque cuando las mujeres usan pantalones, puedes ver que sus cuerpos se mueven. En el sentido primario m\u00e1s b\u00e1sico, da poder y humanidad a los cuerpos de las mujeres. \u00a1Oh, pueden mover sus extremidades!<\/p>\n En la era flapper, las mujeres rechazaron la modestia victoriana en favor de faldas cortas, cabello corto y vestidos holgados que permitieran m\u00e1s movimiento. Este estilo a menudo se combinaba con fumar y beber, comportamientos previamente asociados con los hombres. El look flapper encarnaba el esp\u00edritu liberado de la d\u00e9cada de 1920, rechazando las normas de g\u00e9nero y allanando el camino para una mayor libertad sexual y social para las mujeres. <\/p>\n \u201cEn realidad, las flappers vest\u00edan ropa interior bastante ajustada\u201d, dice Higonnet. \u201cPero ciertamente las faldas eran m\u00e1s cortas y se ve\u00edan las piernas, y hubo mucho baile que se convirti\u00f3 en el s\u00edmbolo de ver las piernas. Pero entonces la forma de luchar contra el lado afirmativo de eso era decir: ‘Oh, bueno, ahora las piernas de las mujeres debajo de las rodillas son una gran zona er\u00f3gena que todos podemos disfrutar, babear y desear’\u201d.<\/p>\n D\u00e9cada de 1940: Rosie la remachadora y pantalones<\/strong><\/p>\n Durante la Segunda Guerra Mundial, las mujeres que trabajaban en las f\u00e1bricas se pusieron pantalones por primera vez y asumieron trabajos tradicionalmente reservados a los hombres. Este cambio represent\u00f3 su papel cada vez mayor en la fuerza laboral y desafi\u00f3 la idea de que los pantalones eran solo para hombres. El look se volvi\u00f3 ic\u00f3nico a trav\u00e9s de los carteles de “Rosie the Riveter”, que simbolizan la fuerza, la independencia y la capacidad de las mujeres para trabajar junto a los hombres.<\/p>\n La minifalda, popularizada por Mary Quant y adoptada por la ic\u00f3nica modelo Twiggy, se convirti\u00f3 en un emblema de libertad sexual y rebeli\u00f3n. Mujeres de todas las edades los usaban para expresar independencia de los c\u00f3digos de vestimenta tradicionales y conservadores. La minifalda fue una declaraci\u00f3n audaz contra la idea de que los cuerpos de las mujeres deb\u00edan ocultarse, lo que reflejaba el impulso de la \u00e9poca por la autonom\u00eda sexual de las mujeres y los movimientos de liberaci\u00f3n m\u00e1s amplios. <\/p>\n Sin embargo, a pesar de su misi\u00f3n original, la apariencia era de naturaleza exclusiva. “El f\u00edsico ideal para usar los nuevos mini estilos era muy joven y muy delgado, lo que dio origen a la cultura de las dietas”, dijo McClendon en un Art\u00edculo de abril de 2023<\/a> para El est\u00e1ndar. “Se esperaba cada vez m\u00e1s que las mujeres obtuvieran y mantuvieran un f\u00edsico elegante”. <\/p>\n A medida que m\u00e1s mujeres ingresaron a trabajos corporativos, los trajes de poder con hombreras afiladas se convirtieron en el uniforme. La demanda era una forma de reclamar autoridad en espacios dominados por hombres y replantear la feminidad para adaptarla al mundo empresarial. Se convirti\u00f3 en un s\u00edmbolo de ambici\u00f3n y profesionalismo para las mujeres, representando el deseo de igualdad en el lugar de trabajo.<\/p>\n \u201cEl traje de poder era fabuloso\u201d, dice Higonnet, destacando al ic\u00f3nico dise\u00f1ador Thierry Mugler como pionero de este look. \u201cEl compromiso que hizo con el traje de poder fue que los hombros eran grandes y la silueta general ten\u00eda mucha fuerza, pero tambi\u00e9n hab\u00eda a menudo mucho escote, mucha forma constrictiva alrededor de la cintura que creaba una peque\u00f1a figura. cintura y caderas grandes. Y entonces, en cierto modo, la concesi\u00f3n fue una resexualizaci\u00f3n de los cuerpos de las mujeres de alguna manera\u201d. <\/p>\n En medio del ciclo de tendencias cada vez m\u00e1s r\u00e1pido de un mundo post-Covid, han surgido algunos que pueden f\u00e1cilmente ser interpretados como \u201cresistentes\u201d. Est\u00e1 el ascenso mete\u00f3rico de la moda de g\u00e9nero fluido, que desaf\u00eda la divisi\u00f3n binaria de la ropa en categor\u00edas “masculina” y “femenina”. Las mujeres est\u00e1n adoptando ropa tradicionalmente masculina para desafiar las normas de g\u00e9nero y afirmar que la ropa no tiene por qu\u00e9 definir la propia identidad.<\/p>\n \u201cDespu\u00e9s de las elecciones de 2016, [there was a] “El aumento, en particular, de los trajes y la sastrer\u00eda e incluso de las zapatillas de deporte y de la ropa m\u00e1s c\u00f3moda para las mujeres que llegan a los espacios de la alta costura”, dice McClendon, en referencia a la primera victoria presidencial de Donald Trump. La elecci\u00f3n desencaden\u00f3 un \u201ccuestionamiento\u201d y una hiperrealizaci\u00f3n del tratamiento de las mujeres en t\u00e9rminos de g\u00e9nero en un sentido social m\u00e1s amplio, pero tambi\u00e9n en este sentido f\u00edsico real y visceral. \u201cRealmente se opt\u00f3 por una mayor comodidad y siluetas diferentes que no necesariamente ten\u00edan un g\u00e9nero en un sentido estrictamente femenino. […] Por lo tanto, vestirse con resistencia puede tomar la forma de ir en contra de esas expectativas\u201d. <\/p>\n Higonnet se\u00f1ala a Phoebe Philo, alumna de Celine, como pionera en esta nueva frontera de la vestimenta andr\u00f3gina. “Creo que la magia de Phoebe Philo es que ha encontrado este punto ideal entre la autoridad de la ropa codificada como masculina y la fluidez femenina de la silueta, lo cual es un equilibrio muy, muy dif\u00edcil de encontrar”, dice el historiador. \u201cPero creo que lo encuentra una y otra y otra vez. Y creo que es por eso que resulta tan fascinante para mucha gente de la moda\u201d.<\/p>\n Otro movimiento que tiene un momento claro (literal y figurativamente) es la apariencia de \u201cliberar el pez\u00f3n\u201d o \u201cdesnuda\u201d, que en \u00faltima instancia alienta a las mujeres a vestirse para sentirse c\u00f3modas y autoaceptadas, desafiando la verg\u00fcenza corporal y los est\u00e1ndares de belleza restrictivos. Esto incluye aceptar la falta de sost\u00e9n o usar ropa que la sociedad pueda etiquetar como reveladora. Este movimiento pide la desestigmatizaci\u00f3n de los cuerpos de las mujeres, rechazando los ideales tradicionales de modestia y permitiendo una mayor libertad en la forma en que las mujeres eligen presentarse.<\/p>\n Si bien no est\u00e1 directamente relacionado con la moda, el reciente cambio de las celebridades hacia rostros m\u00e1s limpios y sin maquillaje tambi\u00e9n est\u00e1 alineado con el rechazo de las visiones tradicionales de la belleza y el glamour. “Creo que un ejemplo actual de esto es Pamela Anderson, quien se niega a usar maquillaje incluso cuando est\u00e1 en eventos de alfombra roja y en lugares p\u00fablicos”, dice McClendon. \u201cEstas son formas de ese tipo de resistencia ahora\u201d. (Antes de Anderson, Alicia Keys, famosa evit\u00f3 el maquillaje<\/a> para una cara limpia y desnuda en 2016, y mantuve ese enfoque durante a\u00f1os).<\/p>\n Ahora que las elecciones de la semana pasada marcaron el comienzo de un segundo mandato presidencial de Trump, parece que otra era de resistencia est\u00e1 cerca. De hecho, a los pocos d\u00edas, Moda<\/em> La escritora Hannah Jackson observ\u00f3 una reacci\u00f3n inmediata a los resultados. en un Art\u00edculo del 6 de noviembre<\/a> Para la publicaci\u00f3n, se\u00f1al\u00f3: \u201cLas dos primeras mujeres j\u00f3venes que vi despu\u00e9s de salir de mi apartamento tambi\u00e9n estaban vestidas de negro de pies a cabeza. Caminar por el and\u00e9n del tren en Williamsburg, Brooklyn, se sent\u00eda como una procesi\u00f3n f\u00fanebre\u201d. Para ella (y para muchos) el traje de luto sirvi\u00f3 como un \u201cb\u00e1lsamo\u201d y un \u201cmecanismo de afrontamiento\u201d. Quiz\u00e1s esto sea resistencia en s\u00ed mismo. O tal vez evolucione hacia algo m\u00e1s, algo m\u00e1s desafiante y alimentado por la ira. O tal vez no. <\/p>\n “Lo que vimos en 2016 fue una aceptaci\u00f3n de las zapatillas de deporte de pap\u00e1, los trajes grandes, este aumento en el movimiento de positividad corporal, fue un momento de verdadero impulso”, dice McClendon. “Una cosa que hemos visto que es diferente a 2016, en el per\u00edodo previo a estas elecciones, es que ha habido un cambio claro en la conversaci\u00f3n sobre los cuerpos de las mujeres y la inclusi\u00f3n”. El curador enumera el estruendoso regreso de The Victoria’s Secret Fashion Show y el mete\u00f3rico ascenso de Ozempic como principales ejemplos de este cambio.<\/p>\n “Tenemos ante nuestros ojos la incre\u00edble reducci\u00f3n de innumerables celebridades, combinada con una clara reversi\u00f3n del cambio que se hab\u00eda estado produciendo hacia una mayor representaci\u00f3n de modelos de talla grande, mediana y no blanca en las pasarelas”. ella dice. \u201cTodo esto ha sido muy visible y ha sucedido en los \u00faltimos a\u00f1os. As\u00ed que tengo curiosidad por ver si las elecciones tienen un impacto en eso\u201d.<\/p>\n La visi\u00f3n de Higonnet es esperanzadora, si no idealista. \u201cNo se puede ba\u00f1arse dos veces en el mismo r\u00edo\u201d, dice con franqueza. \u201cEn realidad, no se puede hacer retroceder el tiempo. Entonces, eventualmente el ciclo entrar\u00e1 en otro ciclo y habr\u00e1 m\u00e1s ganancias. Creo que el futuro es parecido al de Phoebe Philo. A trav\u00e9s del uso innovador de materiales y construcci\u00f3n, llegamos a la ropa […] eso le da autoridad a las mujeres\u201d.<\/p>\nEl Pasado<\/h2>\n
D\u00e9cada de 1850: bombachos y el movimiento de vestimenta racional<\/strong><\/h4>\n
D\u00e9cada de 1920: Estilo aleta<\/strong><\/h4>\n
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<\/picture><\/noscript><\/div>D\u00e9cada de 1960: Minifaldas y liberaci\u00f3n sexual<\/strong><\/h4>\n
D\u00e9cada de 1980: el traje de poder<\/strong><\/h4>\n
El presente<\/h2>\n
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<\/picture><\/noscript><\/div>El futuro<\/h2>\n
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