Durante a\u00f1os, la Semana de la Moda de Mil\u00e1n fue, con diferencia, la m\u00e1s provocativa de las Cuatro Grandes. La comodidad todav\u00eda no era un problema y la moda estaba esencialmente all\u00ed para seducir. Sin embargo, esos d\u00edas parecen haber terminado finalmente, al menos por el momento. En cambio, las pasarelas de Mil\u00e1n de esta temporada ofrecieron una sensaci\u00f3n de realismo m\u00e1gico.<\/p>\n
Las colecciones Primavera\/Verano 2025 oscilaron entre el pasado y el futuro, algunas dise\u00f1adas por dise\u00f1adores que llevaban gafas metaf\u00f3ricas de color rosa, mientras que otras siguieron a Alicia por la madriguera del conejo hacia el Pa\u00eds de las Maravillas. Otro Guardia decidi\u00f3 simplemente celebrar lo cotidiano y abrazar la magia de lo banal.<\/p>\n
El pasado cotidiano<\/h2>\n
Uno de esos dise\u00f1adores que hace de la vida cotidiana un leitmotiv y est\u00e1 a la vanguardia de un cambio en Mil\u00e1n hacia la ropa ponible y lejos de las piezas de exhibici\u00f3n es Sabato De Sarno. Aunque el dise\u00f1ador tom\u00f3 el mando de Gucci hace apenas un a\u00f1o, SS25 es la sexta colecci\u00f3n del hombre que sucedi\u00f3 la extra\u00f1a y maravillosa visi\u00f3n de Alessandro Michele. Para algunos, esta visi\u00f3n es aleccionadora. Un claro alejamiento del trabajo ecl\u00e9ctico de Michele hacia el minimalismo y la era lejana pero nunca olvidada del todo de la direcci\u00f3n creativa de la marca por parte de Tom Ford en los a\u00f1os noventa. Y aunque se puede decir mucho sobre la visi\u00f3n de De Sarno para Gucci y la falta de \u00e9xito hasta el momento (en julio se anunci\u00f3 que las ventas de Gucci en el segundo trimestre de 2024 cayeron un 20 por ciento en comparaci\u00f3n con el a\u00f1o anterior), el dise\u00f1ador se mantiene firme y permanece fiel a s\u00ed mismo y al pasado de la marca bajo la cual crea.<\/p>\n Para SS25, eso significaba \u201cgrandeza casual\u201d, o grandeza casual, como la llama De Sarno, ropa ponible. Esto se inspir\u00f3 en fotograf\u00edas de Jackie Kennedy Onassis, hom\u00f3nimo del famoso bolso de la marca, de vacaciones en Capri. Los a\u00f1os 60 fueron el centro de la colecci\u00f3n, que inicialmente se expres\u00f3 en pa\u00f1uelos en la cabeza y m\u00e1s tarde en vestidos tubo entallados en color burdeos y chartreuse. Adem\u00e1s, la sensibilidad de la infame d\u00e9cada aflor\u00f3 en abrigos acampanados, ropa de fiesta con lentejuelas y minivestidos diminutos. Tambi\u00e9n hab\u00eda abrigos hasta el suelo combinados con vaqueros y camisetas sin mangas, as\u00ed como algunos trajes informales. Su versi\u00f3n de los famosos vestidos de punto recortados de Tom Ford de 1996 tambi\u00e9n a\u00f1adi\u00f3 una peque\u00f1a dosis de sensualidad, muy parecida a una serie de vestidos estilo lencer\u00eda y sujetadores diminutos que se encuentran en toda la colecci\u00f3n.<\/p>\n Sin embargo, Gucci no es la \u00fanica marca y Sabato De Sarno no es ciertamente el \u00fanico dise\u00f1ador que ha construido su visi\u00f3n sobre una gran cantidad de autorreferencias en los \u00faltimos tiempos. En Roberto Cavalli, por ejemplo, Fausto Puglisi cerr\u00f3 su primer desfile desde la muerte del fundador del mismo nombre en abril con una lista de supermodelos multinacionales consideradas las favoritas del difunto dise\u00f1ador. Mariacarla Boscono, Joan Smalls, Eva Herzigovina, Natasha Poly, Karen Elsen, Isabeli Fontana y Alek Wek desfilaron con vestidos de 2000 a 2004 que Cavalli les hab\u00eda confeccionado. La conmovedora oda al hombre que eligi\u00f3 a Puglisi como su sucesor fue conmovedora, aunque finalmente eclips\u00f3 la mayor\u00eda de las creaciones de Puglisi para la marca esta temporada.<\/p>\n Adrian Appiolaza, por otro lado, continu\u00f3 su exploraci\u00f3n para descubrir exactamente qu\u00e9 hace que Moschino sea Moschino. Para ello, volvi\u00f3 a profundizar en los archivos y continu\u00f3 su recorrido por los archivos de la marca para su colecci\u00f3n SS25 titulada “Pieza de S\u00e1bana”. Transform\u00f3 lo cotidiano, en este caso la ropa de cama de un blanco puro, en una serie de vestidos y prendas. Tambi\u00e9n dej\u00f3 a mano a una modelo el limpiador con cloro, por si aparec\u00eda la inevitable mancha.<\/p>\n Fendi, por el contrario, habr\u00eda tenido todos los motivos para mirar hacia atr\u00e1s, a su propio pasado, despu\u00e9s de todo, la marca celebrar\u00e1 su centenario en 2025. A\u00fan as\u00ed, para SS25, Kim Jones decidi\u00f3 echar un vistazo m\u00e1s de cerca a la d\u00e9cada en la que se fund\u00f3 la casa, en lugar de su historia de origen real.<\/p>\n El dise\u00f1ador brit\u00e1nico busc\u00f3 inspiraci\u00f3n en la d\u00e9cada de fundaci\u00f3n de la casa y se inspir\u00f3 en la modernidad liberal de los a\u00f1os 20. La colecci\u00f3n femenina inclu\u00eda piezas transparentes inspiradas en los llamados vestidos flapper as\u00ed como alusiones literarias a novelas como \u201cMrs. Dalloway\u201d y \u201cEl gran Gatsby\u201d de F. Scott Fitzgerald. Ambos libros se publicaron el mismo a\u00f1o en que naci\u00f3 Fendi, entonces un fabricante de art\u00edculos de pura marroquiner\u00eda.<\/p>\n Si bien Kim Jones a menudo ha tejido literatura en sus prendas (colecciones anteriores han incluido referencias al grupo de moda de Bloomsbury, un grupo ingl\u00e9s de artistas, intelectuales y cient\u00edficos), las verdaderas fuerzas detr\u00e1s de la intelectualizaci\u00f3n en Mil\u00e1n siguen siendo Raf Simons y Miuccia Prada.<\/p>\n El d\u00fao cre\u00f3 una colecci\u00f3n para SS25 que fue el resultado directo de las microtendencias creadas por algoritmos en l\u00ednea y la avalancha de moda en constante cambio. Sin embargo, en lugar de centrarse en una sola tendencia o incluso iniciarla, la \u00faltima colecci\u00f3n de Prada, titulada ‘Infinite Present’, busc\u00f3 desenredar las reglas de la cronolog\u00eda mientras creaba moda para la era del algoritmo. La colecci\u00f3n puede parecer inconexa a veces, pero ese es precisamente el objetivo de la colecci\u00f3n, que parece ser m\u00e1s una mezcolanza de moda que una curaci\u00f3n.<\/p>\n En todo caso, parec\u00eda m\u00e1s bien como si Prada y Simons hubieran barajado el archivo de la casa de moda, permitiendo que surgiera una multitud de looks generados algor\u00edtmicamente que no pod\u00edan asignarse a ning\u00fan estilo o \u00e9poca en particular. Los dos tambi\u00e9n dieron vuelta el reloj y cuestionaron las cronolog\u00edas, ya que piezas ic\u00f3nicas del archivo de Prada, ya sean zapatos de 1996, 2012 y 2011 o cinturones estrechos y vestidos de la colecci\u00f3n primavera\/verano 2024, aparecieron de repente en la pasarela.<\/p>\n Las perturbaciones en la matriz, o m\u00e1s bien las imprecisiones de la inteligencia artificial (IA), tambi\u00e9n provocaron que la colecci\u00f3n se congelara. Sin embargo, no en forma de pantallas congeladas, sino a trav\u00e9s de mangas y cuellos r\u00edgidos, as\u00ed como de detalles trompe l’oeil, como cuellos de piel y cinturones, que tras una inspecci\u00f3n m\u00e1s cercana no eran m\u00e1s que impresiones planas de cuero y nada m\u00e1s que una ilusi\u00f3n \u00f3ptica.<\/p>\n Matthieu Blazy, por otro lado, parec\u00eda haber apagado su tel\u00e9fono o cualquier tecnolog\u00eda para Bottega Veneta y, en cambio, se entreg\u00f3 al asombro infantil y la belleza de lo cotidiano. El dise\u00f1ador hizo su primera declaraci\u00f3n, y dej\u00f3 su huella en las redes sociales, con su elecci\u00f3n de asientos para el espect\u00e1culo, cambiando bancos o sillas por pufs bajos de cuero con forma de animales. Se rumorea que cada animal fue elegido para representar al invitado sentado en \u00e9l, pero de todos modos, la peculiar elecci\u00f3n convirti\u00f3 el lugar en un patio de juegos incluso antes de que el primer look llegara a la pasarela.<\/p>\n Blazy dise\u00f1\u00f3 una colecci\u00f3n para SS25 que estaba dedicada al ni\u00f1o interior y, debido a las siluetas de gran tama\u00f1o, a menudo recordaba a los ni\u00f1os vestidos con la ropa de sus padres. El resultado fue una colecci\u00f3n divertida y de gran tama\u00f1o que romantizaba lo cotidiano. Bolsas de la compra, flores y ropa de oficina se unieron a camisas de cuadros y camisetas con estampados de animales. La colecci\u00f3n se caracteriz\u00f3 por una sensaci\u00f3n de crecimiento y experimentaci\u00f3n, especialmente porque los looks no s\u00f3lo a veces eran oversized, sino tambi\u00e9n arrugados y ca\u00f3ticos. Sin embargo, Blazy hizo todo esto sin alienar a quienes han llegado a conocer a Bottega Veneta como una marca sofisticada y estilizada con un enfoque excepcional en la textura y la forma. Para ellos ofrece camisas y trajes confeccionados con precisi\u00f3n, vestidos de punto drapeados y un abrigo con flecos que ahora es casi sin\u00f3nimo de Bottega.<\/p>\n “Cuando eres ni\u00f1o, experimentas la aventura de lo cotidiano: sientes que cualquier cosa puede suceder, por fant\u00e1stico que sea, y no est\u00e1s tan atado a las expectativas y convenciones habituales”, escribi\u00f3 el dise\u00f1ador en sus notas del desfile SS25. “La puerta est\u00e1 abierta a la posibilidad de realidades y maravillas extra\u00f1as”.<\/p>\n Y aunque sus palabras sin duda pretend\u00edan describir su propia colecci\u00f3n, tambi\u00e9n hacen una declaraci\u00f3n sobre el estado de la moda en su totalidad, con todas sus incertidumbres y desaf\u00edos en este momento. Al fin y al cabo, las posibilidades, o m\u00e1s bien las puertas, de la creatividad y sus infinitas posibilidades extra\u00f1as, caprichosas, poderosas e imaginativas siguen abiertas de par en par; S\u00f3lo nos queda esperar que siga as\u00ed.<\/p>\n<\/div>\n![\"Roverto](\"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/1727103985_819_Verificacion-de-la-realidad-para-SS25-lo-cotidiano-se-encuentra.jpeg\" "\\"Roverto")
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<\/div>IA, la infancia y la cuesti\u00f3n de la edad<\/h2>\n
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