Cuando Nicolas Ghesqui\u00e8re regres\u00f3 anoche a la Cour Carr\u00e9e del Louvre, diez a\u00f1os despu\u00e9s de presentar su primera colecci\u00f3n para Louis Vuitton, cerr\u00f3, como es habitual en la marca, una apretada programaci\u00f3n de la Semana de la Moda de Par\u00eds para el oto\u00f1o\/invierno 2024. <\/p>\n
El dise\u00f1ador, que estar\u00e1 al frente de la casa de lujo francesa durante al menos otros cinco a\u00f1os, llev\u00f3 a los m\u00e1s de 4.000 invitados de su colecci\u00f3n de aniversario a un viaje al pasado y al mismo tiempo los invit\u00f3 a subir a una nave espacial futurista dise\u00f1ada por el artista Philippe Parre\u00f1o. La colecci\u00f3n era autorreferencial y ofrec\u00eda un compendio de sus grandes \u00e9xitos, su bien documentado amor por la ciencia ficci\u00f3n y recuerdos fugaces de sus d\u00edas en Balenciaga. Al mismo tiempo, rindi\u00f3 homenaje al pasado de la casa con vestidos con estampados de seda que recuerdan a las maletas con monogramas de Vuitton. El desfile finaliz\u00f3 con una ovaci\u00f3n para el dise\u00f1ador, que a\u00fan despu\u00e9s de diez a\u00f1os conserva su visi\u00f3n \u00fanica, y con Nicolas Ghesqui\u00e8re, visiblemente emocionado, que se inclin\u00f3 modestamente y al mismo tiempo sonri\u00f3 con orgullo, sabiendo muy bien que diez a\u00f1os en el Las marcas helm son casi una novedad hoy en d\u00eda.<\/p>\n Sin embargo, algunos de los asistentes apenas tuvieron tiempo de celebrar o felicitar a Ghesqui\u00e8re, porque aunque Vuitton hab\u00eda cerrado oficialmente la temporada oto\u00f1o\/invierno 2024, el espect\u00e1culo de la moda a\u00fan no hab\u00eda terminado. A estas alturas, la industria sab\u00eda que el rumor silencioso pero persistente que hab\u00eda estado circulando en las redes sociales sobre un desfile sorpresa de ropa masculina de Saint Laurent era cierto. Y as\u00ed, pocos d\u00edas despu\u00e9s de presentar su \u00faltima colecci\u00f3n femenina, el director creativo Anthony Vaccarello continu\u00f3 con una presentaci\u00f3n “secreta” de moda masculina. <\/p>\n La exposici\u00f3n, celebrada en el museo del propietario de Kering, Fran\u00e7ois Pinault, la Bolsa de Comercio – Colecci\u00f3n Pinault, fue un evento mucho m\u00e1s \u00edntimo que el evento m\u00e1s grande de Vuitton, con capacidad para s\u00f3lo un centenar de personas. A los invitados se les present\u00f3 una colecci\u00f3n que, al igual que el desfile de Vuittons, estaba fuertemente influenciada por el archivo de la marca, o m\u00e1s bien de su fundador, Yves Saint Laurent. Los modelos se parec\u00edan al difunto dise\u00f1ador si hubiera estado en una relaci\u00f3n con el asesino en serie ficticio Patrick Bateman: trajes de poder de los 80 con hombros fuertes, cabello peinado hacia atr\u00e1s y gafas.<\/p>\n Durante las \u00faltimas temporadas, la moda masculina y femenina de Saint Laurent ha estado en constante di\u00e1logo entre s\u00ed, a veces tomando prestadas formas y siluetas. Sin embargo, la moda masculina de esta temporada y su fuerte \u00e9nfasis en la sastrer\u00eda parec\u00edan muy alejadas de la moda femenina anterior. Para las mujeres, la sastrer\u00eda pas\u00f3 en gran medida a un segundo plano, mientras que la atenci\u00f3n se centr\u00f3 en la pura artesan\u00eda y las medias. Una elecci\u00f3n que, si bien tiene sus ra\u00edces en la herencia de la marca y su primer look transparente en 1966, coincide con la inauguraci\u00f3n de la exposici\u00f3n “Sheer: The Diaphanous Creations of Yves Saint Laurent”, no deja de provocar cr\u00edticas, algo poco com\u00fan en el mandato de Vaccarello en Santo laurent. <\/p>\n Mientras Vaccarello se remonta a los a\u00f1os 60 para su moda femenina, Virginie Viard se remonta a los inicios de Chanel para su colecci\u00f3n oto\u00f1o\/invierno. Viard no s\u00f3lo viaj\u00f3 en el tiempo hasta 1912, cuando todo comenz\u00f3 para Gabrielle Chanel, sino que tambi\u00e9n trajo la peque\u00f1a ciudad costera de Deauville a Par\u00eds. All\u00ed, en la peque\u00f1a ciudad conocida como la \u201cRiviera parisina\u201d, Gabrielle Chanel abri\u00f3 su primera boutique, donde inicialmente vendi\u00f3 sombreros antes de lanzar una l\u00ednea andr\u00f3gina de pr\u00eat-\u00e0-porter de la \u00e9poca. As\u00ed que era natural que Viard comenzara su colecci\u00f3n, presentada en una pasarela con forma de paseo mar\u00edtimo, con un sombrero. Lo que sigui\u00f3 fue una colecci\u00f3n basada en uniformes marineros, traducida en jers\u00e9is, cardigans y abrigos largos entre abrigos largos y chaquetones, adem\u00e1s de vestidos fluidos y vaqueros, sin dejar de lado, por supuesto, el tejido preferido de Chanel: el Tweed.<\/p>\n Sin embargo, el viaje en el tiempo a los archivos de una marca a\u00fan no hab\u00eda terminado. Para su debut en Chlo\u00e9, Chemena Kamali rindi\u00f3 homenaje al veterano director creativo de la casa de moda francesa, Karl Lagerfeld, y al mismo tiempo reintrodujo en la moda a la “Chica Chlo\u00e9”, s\u00edmbolo de la bohemia chic que defini\u00f3 la imagen de la marca bajo Clare Waight Keller. <\/p>\n “Quiero recuperar la sensaci\u00f3n que tuve cuando entr\u00e9 por primera vez aqu\u00ed hace 20 a\u00f1os y me enamor\u00e9 del esp\u00edritu de la mujer Chlo\u00e9”, escribi\u00f3 la dise\u00f1adora nacida en Alemania y educada en Central Saint Martins en sus notas del desfile. . \u201cQuiero volver a sentir su presencia: su ritmo, su belleza natural, su sensaci\u00f3n de libertad. Ella es real. Ella es ella misma\u201d. <\/p>\n La \u201cchica Chlo\u00e9\u201d ha crecido un poco con Kamali, quiz\u00e1s convirti\u00e9ndose, como ella misma dec\u00eda, en la mujer Chlo\u00e9, y sin embargo su colecci\u00f3n no s\u00f3lo vio el regreso de varias musas de Chlo\u00e9, tanto en primera fila como en la pasarela, sino tambi\u00e9n los rasgos t\u00edpicos. del vocabulario de la marca.<\/p>\n Casi todos los looks comenzaron de una forma u otra con la idea de una blusa, que se consideraba la prenda favorita de la fundadora de la empresa, Gaby Aghions. Blusas rom\u00e1nticas y nost\u00e1lgicas y vestidos transparentes con volantes ocuparon un lugar central en la colecci\u00f3n de Kamali, combinados con pantalones ce\u00f1idos a la cadera, pantalones cortos y botas hasta la rodilla. Para colmo, Kamali recuper\u00f3 el bolso ‘Paraty’, un bolso cruzado en forma de trapezoide con herrajes dorados que se present\u00f3 por primera vez en 2008 bajo la direcci\u00f3n de la entonces directora creativa Hannah MacGibbon y que llevar\u00e1 a Chlo\u00e9 a los d\u00edas de los ‘it bag’. .<\/p>\n Si bien el debut de Kamali fue recibido con gran \u00e9xito, otro debutante de la temporada tuvo un comienzo dif\u00edcil en sus esfuerzos creativos en una casa de renombre. Sean McGirr, que tuvo la complicada e ingrata tarea de convertirse en el primer dise\u00f1ador sin una conexi\u00f3n personal con el hom\u00f3nimo en suceder a Sarah Burton en Alexander McQueen, revis\u00f3 los archivos de la marca pero no estuvo a la altura del desaf\u00edo. Las alusiones ciertamente estaban ah\u00ed: rastros de la colecci\u00f3n The Birds de McQueen de 1995, siluetas comprimidas, ciertos cortes, principalmente en ropa masculina, eran n\u00edtidos. En comparaci\u00f3n con Burton, McGirr tambi\u00e9n devolvi\u00f3 cierta dureza a la marca, aunque esto se ha vuelto un poco duro dado los tiempos cambiantes y el hecho de que la marca que alguna vez tuvo dificultades para llegar a fin de mes ahora es propiedad de un conglomerado de lujo. No me sent\u00ed completamente fuera de lugar. <\/p>\n Eso no quiere decir que no haya potencial en la visi\u00f3n de McGirr, especialmente porque contin\u00faa perfeccion\u00e1ndose con el tiempo. Seguir los pasos de Lee McQueen no es tarea f\u00e1cil, pero tal vez valga la pena recordar que \u00e9l tambi\u00e9n dividi\u00f3 la opini\u00f3n, principalmente al principio de su carrera. Si las cr\u00edticas negativas y la protesta p\u00fablica son un indicio de que la historia se repetir\u00e1, entonces tal vez la segunda colecci\u00f3n de McGirr demuestre que los detractores est\u00e1n equivocados.<\/p>\n As\u00ed como nunca se debe juzgar un libro por su portada, la industria ya deber\u00eda haber aprendido a no juzgar a los dise\u00f1adores por su primera colecci\u00f3n al frente de una marca. Si bien el debut de Stefano Gallici para Ann Demeulemeester la temporada pasada no gener\u00f3 cr\u00edticas como las de McGirr, fue s\u00f3lo su segunda colecci\u00f3n la que demostr\u00f3 lo bien que comprende los c\u00f3digos de la casa y de la mujer que la construy\u00f3. El joven dise\u00f1ador ha encontrado una f\u00f3rmula que funciona, haciendo referencia al archivo sin repetirlo hasta la saciedad. Esta temporada, Gallici mostr\u00f3 m\u00e1s de s\u00ed mismo, subrayando claramente su profundo compromiso con la marca, para la que trabaja como dise\u00f1ador de moda masculina desde su incorporaci\u00f3n al Grupo Antonioli en 2020. <\/p>\n Su colecci\u00f3n Oto\u00f1o\/Invierno 2024 explor\u00f3 la fina l\u00ednea entre aspereza y fragilidad. Present\u00f3 capas de gasa, vestidos de georgette y elementos de lencer\u00eda fluidos y los contrast\u00f3 con chaquetas de motociclista, cortes estructurados y un toque de romance grunge. Esto se acentu\u00f3 con el pelo rebelde y las botas pesadas, dando la impresi\u00f3n de que las mujeres de Ann Demeulemeester no son fr\u00e1giles, aunque las telas que visten puedan serlo.<\/p>\n Cuando se habla de dise\u00f1adores que han encontrado su f\u00f3rmula, es casi imposible no mencionar a S\u00e9bastien Meyer y Arnaud Vaillant de Coperni. La pareja, que previamente pint\u00f3 con aerosol el vestido de Bella Hadid en la pasarela, se ha hecho un nombre como cient\u00edficos locos de la moda y esta temporada no fue la excepci\u00f3n, ya que crearon una nueva versi\u00f3n de su ‘Swipe Bag’ existente desde cero, literalmente. El material del \u00faltimo modelo, que desafortunadamente se rob\u00f3 el espect\u00e1culo, fue tomado prestado de la NASA para crear una bolsa port\u00e1til que est\u00e1 compuesta por 99 por ciento de aire y solo 1 por ciento de vidrio.<\/p>\n Este material inusual se convirti\u00f3 instant\u00e1neamente en un \u00e9xito en las redes sociales, un fen\u00f3meno con el que la marca ya deber\u00eda estar muy familiarizada. Esta temporada, sin embargo, no fue Coperni quien literalmente, si no Internet, al menos rompi\u00f3 Instagram, sino Miu Miu, y con raz\u00f3n.<\/p>\n Miu Miu, siempre hermana peque\u00f1a de Prada pero no menos poderosa, mezcl\u00f3 infancia y edad adulta esta temporada, dando como resultado una mezcla de ropa caprichosa que combinaba ropa femenina con experimentaci\u00f3n juvenil. Vestidos de c\u00f3ctel, pieles extravagantes, perlas y sencillas mangas japonesas, merceditas y medias de lana se unieron a mini dobladillos, vaqueros y zapatos que recuerdan a las Doc Martens, pero el concepto no termin\u00f3 ah\u00ed. El casting abarc\u00f3 desde caras conocidas, desde modelos como Gigi Hadid y Vittoria Ceretti hasta mujeres m\u00e1s maduras como las actrices Kirstin Scott Thomas y \u00c1ngela Molina, subrayando que Miu Miu en \u00faltima instancia no es solo para ni\u00f1as sino para mujeres, al igual que la propia Signora Prada. <\/p>\n Si bien la interrupci\u00f3n de Instagram de aproximadamente dos horas, que dej\u00f3 a los usuarios sin poder usar la plataforma de redes sociales impulsada por Meta, probablemente no tuvo nada que ver con la semana de la moda o Miu Miu, fue un descanso de la abrumadora multitud. Contenido despu\u00e9s de un r\u00e9cord de 108 Los desfiles en poco menos de diez d\u00edas pueden ser exactamente lo que recet\u00f3 el m\u00e9dico al final de un extenso mes de la moda en los \u201cCuatro Grandes\u201d.<\/p>\n<\/div>\nEl secreto peor guardado de todo Par\u00eds<\/h2>\n
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<\/div>Una historia de dos debuts<\/h2>\n
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<\/div>La moda est\u00e1 revolucionando Internet<\/h2>\n
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