{"id":1202662,"date":"2024-02-25T16:36:44","date_gmt":"2024-02-25T16:36:44","guid":{"rendered":"https:\/\/teknomers.com\/es\/en-milan-navegando-por-el-nexo-del-patrimonio\/"},"modified":"2024-02-25T16:36:53","modified_gmt":"2024-02-25T16:36:53","slug":"en-milan-navegando-por-el-nexo-del-patrimonio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/teknomers.com\/es\/en-milan-navegando-por-el-nexo-del-patrimonio\/","title":{"rendered":"En Mil\u00e1n, navegando por el nexo del patrimonio"},"content":{"rendered":"


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Este a\u00f1o, los dise\u00f1adores y directores ejecutivos comparten un objetivo com\u00fan: lograr que los compradores cautelosos compren art\u00edculos de lujo en medio de una inflaci\u00f3n persistente y una incertidumbre econ\u00f3mica. Esto fue evidente en la sucesi\u00f3n de desfiles en la segunda mitad de la semana de la moda oto\u00f1o\/invierno 2024 de Mil\u00e1n.<\/p>\n

Los grandes jefes y compradores dicen que est\u00e1n m\u00e1s interesados \u200b\u200ben los cl\u00e1sicos de vestuario que en las piezas llamativas, lo que ha impulsado tendencias recientes como el \u201clujo silencioso\u201d o la \u201criqueza sigilosa\u201d. El problema es que cuando todos dise\u00f1an con la misma l\u00f3gica en mente, el resultado es repetici\u00f3n. Como coment\u00f3 un observador de la industria: “todos los programas tienen el mismo aspecto”.<\/p>\n

Las colecciones de Ferragamo suelen ser elegantes y bien articuladas bajo la direcci\u00f3n del director creativo Maximilian Davis. Buscando ofrecer una \u201cvisi\u00f3n de la direcci\u00f3n\u201d m\u00e1s personal en la que se dirig\u00eda, el dise\u00f1ador produjo una revista de edici\u00f3n limitada (solo se hicieron 1.000 copias) que conten\u00eda inspiraci\u00f3n, como naturalezas muertas de conchas y frutas del Caribe. <\/p>\n

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La colecci\u00f3n Ferragamo presentaba looks de cuero en un solo color. . .<\/span> \u00a9 Alessandro Lucioni\/Gorunway.com<\/span><\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n
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y chaquetas de cintura baja con cinturones extra anchos<\/span> \u00a9 Alessandro Lucioni\/Gorunway.com<\/span><\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n

En la pasarela, eso se reflej\u00f3 en forma de abrigos de lana pesados \u200b\u200busados \u200b\u200bsobre vestidos de organd\u00ed transparentes, chaquetas de cintura ca\u00edda con cinturones extra anchos y looks de cuero de pies a cabeza completamente en un solo color. La colecci\u00f3n ten\u00eda algunas piezas memorables, como vestidos bordados con capas de cuero cosidas a mano que parec\u00edan lentejuelas agrandadas y provocaron \u201cwow\u201d en el p\u00fablico.<\/p>\n

Pero en general, luch\u00f3 por destacarse en una temporada desafortunada en la que muchos dise\u00f1adores presentaron ofertas similares en una vena minimalista de lujo italiano. De todos modos, Davis tiene un problema mayor con el que lidiar. Si bien sus dise\u00f1os son venerados por el p\u00fablico de la moda, la disminuci\u00f3n de las ventas (una ca\u00edda interanual del 7,6 por ciento a 1.160 millones de euros en 2023) sugiere dificultades para convencer a la base de clientes m\u00e1s antigua de la empresa de 97 a\u00f1os de comprar productos nuevos.<\/p>\n

Adem\u00e1s, la historia de Ferragamo tiene sus ra\u00edces en los accesorios, no en el pr\u00eat-\u00e0-porter. Si bien la marca ha estado apostando por personas influyentes para generar inter\u00e9s en el bolso Hug, presentado por primera vez en la feria AW23, todav\u00eda no ha habido un estilo de bolso o zapato exitoso. Uno no puede evitar preguntarse si (y en qu\u00e9 medida) la resistencia al cambio proviene de la familia Ferragamo, que sigue siendo propietaria del negocio.<\/p>\n

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El dise\u00f1ador de Bottega Veneta, Matthieu Blazy, se inspir\u00f3 en las flores del desierto. . .<\/span> \u00a9 GettyIm\u00e1genes<\/span><\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n
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. . . y continu\u00f3 apoy\u00e1ndose en su amor por la innovaci\u00f3n textil.<\/span> \u00a9 GettyIm\u00e1genes<\/span><\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n

Bottega Veneta libra una batalla diferente, cuyas ventas cayeron un 2 por ciento el a\u00f1o pasado, a pesar de la sofisticada y deseable producci\u00f3n del director creativo Matthieu Blazy temporada tras temporada. En su quinta colecci\u00f3n para la casa, Blazy se apoy\u00f3 en su amor por las telas innovadoras (para SS23, visti\u00f3 a la famosa modelo Kate Moss con cuero que parec\u00eda mezclilla) y revitaliz\u00f3 prendas b\u00e1sicas de guardarropa comunes.<\/p>\n

El n\u00facleo del pensamiento de Blazy era la reducci\u00f3n, eliminar el exceso, pero no tanto que fuera demasiado m\u00ednimo, comparti\u00f3 detr\u00e1s del escenario. Inspir\u00e1ndose en las flores del desierto, que son adaptables y capaces de soportar condiciones adversas, tambi\u00e9n busc\u00f3 \u201cexpresar una cierta forma de resiliencia\u201d y \u201cesperanza\u201d ofreciendo para el portador de Bottega Veneta algo que fuera \u201creal, pragm\u00e1tico y funcional\u201d. <\/p>\n

La apertura del desfile fue una versi\u00f3n impecable del chaquet\u00f3n, de gran tama\u00f1o, con hombros redondeados (otra silueta prominente en Mil\u00e1n) y combinado con pantalones acampanados con extremos con flecos. Cabe destacar los vestidos y faldas desgastados que siguieron; algunos hab\u00edan sido calentados y moldeados, otros hervidos y desmenuzados. Tambi\u00e9n se desarroll\u00f3 y utiliz\u00f3 un nuevo fil coup\u00e9 en el aspecto final, que Blazy pretend\u00eda que pareciera llamas y carbono.<\/p>\n

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“El director de dise\u00f1o de Bally, Simone Bellotti, logr\u00f3 otro jonr\u00f3n con su segunda colecci\u00f3n”. . .<\/span> \u00a9 Filippo Fior\/Gorunway.com<\/span><\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n
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. . . lo que demostr\u00f3 la capacidad del dise\u00f1ador para hacer evolucionar la marca m\u00e1s all\u00e1 de su herencia de calzado.<\/span> \u00a9 Filippo Fior\/Gorunway.com<\/span><\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n

El director de dise\u00f1o de Bally, Simone Bellotti, logr\u00f3 otro \u00e9xito con su segunda colecci\u00f3n para la casa de lujo suiza. Mientras que su predecesor, el joven dise\u00f1ador californiano Rhuigi Villase\u00f1or, se inspiraba en el hip hop y otras influencias americanas ic\u00f3nicas, la versi\u00f3n de Bellotti, inspirada en las tradiciones de Suiza y sus v\u00ednculos con la naturaleza, parec\u00eda menos vanguardista y, por tanto, adecuada para el hombre de 173 a\u00f1os. etiqueta propiedad de JAB Holdings.<\/p>\n

Si bien hubo menos alboroto, no fue mon\u00f3tono. De hecho, todo lo contrario. Los abrigos largos y cortos con hombros curvos, usados \u200b\u200bcon pantalones o faldas elegantes, ten\u00edan una ligereza y al mismo tiempo manten\u00edan a sus portadores abrigados. Hab\u00eda alegr\u00eda en momentos en los que parpadeabas y te lo perd\u00edas, como la piel que se asomaba por debajo de un vestido que hab\u00eda sido ligeramente recogido con un dise\u00f1o de imperdible, o en la parte posterior de los hombros de algunas modelos, visible solo cuando se dieron la vuelta. Las modelos tambi\u00e9n llevaban flores y peque\u00f1as chucher\u00edas en sus manos.<\/p>\n

“El lenguaje es el mismo pero agregu\u00e9 un poco m\u00e1s de capas”, dice Bellotti. “A\u00fan sigo profundizando, buscando mi idea de lo que podr\u00eda ser una marca suiza como Bally”. Por ahora, demostr\u00f3 la capacidad del dise\u00f1ador para ofrecer una colecci\u00f3n de alta calidad y hacer evolucionar la marca m\u00e1s all\u00e1 de su herencia de calzado.<\/p>\n

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En Jil Sander, los dise\u00f1adores Luke y Lucie Meier jugaron con texturas y siluetas. . .<\/span> \u00a9 Alessandro Lucioni\/Gorunway.com<\/span><\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n
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. . . mientras estaba en Versace, la fundadora Donatella expres\u00f3 “rebeli\u00f3n”<\/span> <\/span><\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n

En Jil Sander, los dise\u00f1adores Luke y Lucie Meier jugaron con la textura y la silueta, ofreciendo capas envolventes y vestidos acolchados (algunos de los cuales aparec\u00edan en un azul o rojo primario brillante); abrigos acolchados y de cuero con hombros redondeados, algunos suavemente ajustados en la cintura; y una sastrer\u00eda que parec\u00eda m\u00e1s holgada pero que a\u00fan ten\u00eda forma. Se aplicaron detalles como flecos plateados en algunas bufandas, sombreros y pantalones, para romper con la monoton\u00eda.<\/p>\n

El negro era el color dominante en Dolce & Gabbana, cuya colecci\u00f3n Tuxedo inclu\u00eda trajes y chaquetas cortas, combinadas con pantalones cortos diminutos o faldas cruzadas, y tambi\u00e9n en Versace, donde la fundadora Donatella expres\u00f3 \u201crebeli\u00f3n\u201d y una visi\u00f3n de dise\u00f1ar para alguien \u201cvaliente pero bonito por dentro\u201d. <\/p>\n

Sus modelos de punk rock vest\u00edan trajes de tweed hechos con telas trituradas que proven\u00edan de la divisi\u00f3n de alta costura de la marca, elegantes trajes de sastrer\u00eda y vestidos de cota de malla, completos con tacones de aguja delgados, ojos llenos de kohl y cabello puntiagudo. Sin embargo, a pesar de toda su energ\u00eda rock’n’roll, la colecci\u00f3n se sent\u00eda d\u00e9bil.<\/p>\n

Las antiguas marcas familiares italianas no siempre son capaces de adaptarse perfectamente a las nuevas realidades. A sus 89 a\u00f1os, Giorgio Armani todav\u00eda dirige el espect\u00e1culo de su marca hom\u00f3nima, que complet\u00f3 la semana con una colecci\u00f3n de vestidos florales y prendas separadas de terciopelo lujoso que eran elegantes pero no hab\u00eda mucho m\u00e1s que destacar. <\/p>\n

La evoluci\u00f3n no es un problema para las marcas independientes de Mil\u00e1n, dirigidas por dise\u00f1adores que tienen nuevas ideas y agallas para experimentar. Sin embargo, pocos logran consolidarse verdaderamente en el calendario oficial como una marca de visita obligada. <\/p>\n

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Los dise\u00f1adores Sunnei Simone Rizzo y Loris Messina se han hecho un nombre con dise\u00f1os alegres <\/span> <\/span><\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n
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En Marni, los abrigos de piel sint\u00e9tica parec\u00edan coloridas obras de arte<\/span> <\/span><\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n

La excepci\u00f3n a la regla es Sunnei, creaci\u00f3n de Simone Rizzo y Loris Messina, que se han hecho un nombre con sus dise\u00f1os alegres y formatos de espect\u00e1culo \u00fanicos. Para AW24, las modelos vestidas con chaquetas acolchadas y prendas de punto a rayas de colores caminaron hacia una grabaci\u00f3n de sus di\u00e1logos internos. Algunos reflexionaban sobre su ropa, mientras que otros pensaban en sus amantes o en sus malvados jefes.<\/p>\n

Los asistentes al espect\u00e1culo siempre se lo pasan bien en Marni, que regres\u00f3 a Mil\u00e1n despu\u00e9s de viajar por Nueva York, Par\u00eds y Tokio. Al presentar su colecci\u00f3n en un espacio tipo cueva cubierto enteramente de papel blanco, el dise\u00f1ador Francesco Risso se inspir\u00f3 en las cartas de Virginia Woolf que invitaban a sus amigos al campo, aconsej\u00e1ndoles que \u201cno trajeran ropa\u201d. No en el sentido literal, sino en el sentido metaf\u00f3rico de dejarse llevar. <\/p>\n

Risso sinti\u00f3 que era importante hacerlo y busc\u00f3 desafiar las estructuras r\u00edgidas y las nociones “opresivas” de la sociedad a trav\u00e9s de su ropa. En lugar de comenzar con un panel de estado de \u00e1nimo con im\u00e1genes obtenidas, como es habitual, Risso y su equipo se encerraron en una habitaci\u00f3n y esbozaron todo lo que les vino a la mente. Fue simplemente \u201cun instinto puro, casi primitivo\u201d, dice Risso, lo que inspir\u00f3 el abrigo con estampado de leopardo y los vestidos con forma de trapezoide. <\/p>\n

Por lo dem\u00e1s, gran parte de la paleta era tenue, centr\u00e1ndose en siluetas que \u201cexaltan y extienden el cuerpo\u201d. Aunque, para los looks finales \u2013 \u201cla explosi\u00f3n final\u201d, como la llam\u00f3 Risso \u2013 los vestidos de duquesa pintados a mano y los abrigos de piel sint\u00e9tica parec\u00edan coloridas obras de arte. Seguramente fue uno de esos momentos en los que ten\u00edas que estar ah\u00ed.<\/p>\n

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