![\"Irina](\"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/Walter-Albini-el-estilista-en-los-origenes-del-estilo-En.webp.webp\"\/ "\\"Irina")
\n <\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\nUn archivo rico e in\u00e9dito de creaciones, dibujos, fotograf\u00edas, documentos y libros del propio Albini, analizados para comprender su extraordinaria creatividad, desde sus primeros pasos en 1959 hasta su muerte. \u00ab\u00bfQu\u00e9 surgi\u00f3 en muchas entrevistas? Su deseo de escapar del aburrimiento. Por eso siempre se renov\u00f3 con nuevas realidades y hermosas colecciones”, dice Daniela Degl’Innocenti. \u00abVio muchos altibajos, necesit\u00f3 derrumbarse para renacer, so\u00f1ando con tiempos y culturas alejadas de la suya. Ciertamente no un artista abstracto, sino un verdadero dise\u00f1ador: hab\u00eda que crear una cadena de suministro de pr\u00eat-\u00e0-porter en Italia. Y si no hubiera sido m\u00e1s que concreto, nunca lo habr\u00eda logrado”.<\/p>\n
Un \u00e9xito anunciado<\/h2>\n
Nacido en Busto Arsizio en 1941, Albini dise\u00f1aba ropa desde muy joven \u00ab\u2026 s\u00f3lo ropa. Calcaba fotograf\u00edas y dibujos de revistas y siempre me gust\u00f3 cambiar algo.” Despu\u00e9s de un a\u00f1o de escuela secundaria, sus padres lo apoyaron a la hora de elegir un instituto de arte en Tur\u00edn para estudiar dise\u00f1o de moda.<\/strong> (donde logr\u00f3 acceder aunque la escuela era solo de ni\u00f1as<\/strong>). Sue\u00f1a con Par\u00eds pero, al final de sus estudios, un grave accidente y la muerte de su padre le obligan a viajar a Mil\u00e1n<\/strong>, donde dej\u00f3 su huella como ilustrador. En poco tiempo viene Acreditado por retratar los desfiles florentinos en el Palazzo Pitti e incluso los de Par\u00eds.<\/strong>.<\/p>\n Con previsi\u00f3n meritocr\u00e1tica, un editor en jefe deja las cosas claras: Walter es demasiado bueno para seguir inmortalizando las ideas de otras personas y debe crear algo propio. Y entonces, finalmente en Par\u00eds, conoce a Krizia. Una colaboraci\u00f3n que dur\u00f3 hasta 1967<\/strong>: con ella, en Mil\u00e1n, cre\u00f3 la ropa con la que el dise\u00f1ador debutar\u00eda en 1964 en el Palazzo Pitti. Juntos tambi\u00e9n desarrollaron las prendas de punto que hicieron famosa a Krizia y que luego confiaron al propio Albini. \u00abTodo el mundo hablaba de \u00e9l: por eso al principio s\u00f3lo estudi\u00e1bamos, sin opiniones externas.<\/p>\n Dise\u00f1o de Albini para WA Summer 1973, la primera colecci\u00f3n presentada en Londres bajo su nombre inspirada en el Gran Gatsby en un periodo que coincidi\u00f3 con el estreno de la misma pel\u00edcula.<\/p>\n<\/div>\n Hizo historia por su apariencia estilo Gran Gatsby y<\/strong> Por su mirada so\u00f1adora hacia el pasado, \u00a1con Krizia su debut fue decididamente pop!\u00bb especifica Enrica Morini. \u00abSu proceso tambi\u00e9n cambi\u00f3 a partir del vertiginoso cambio de productores y distribuidores que lo caracteriz\u00f3. Ley\u00f3 los cambios en la sociedad, y si quienes trabajaban a su lado no lo apoyaban (tambi\u00e9n por su car\u00e1cter un tanto impredecible) la relaci\u00f3n se romp\u00eda. Despu\u00e9s de los cl\u00e1sicos viajes de los a\u00f1os 70 a la India, propuso su idea de ropa muy elegante. folk, para luego llegar a la apariencia de decadencia luminosa de una mujer fatal de los 80″.<\/p>\n En 1967, Vogue Italia presentaba propuestas de numerosas marcas dise\u00f1adas por Albini.<\/strong> quien, por primera vez, es citado como creativo. Sus colecciones aportan un renacimiento rom\u00e1ntico, un retorno a las playas de Biarritz o al mito de Hollywood, y respaldan la misi\u00f3n que le es inherente de \u00abanticipar el gusto, por un lado, pero, por otro, tratar de guiarlo hacia donde es fr\u00e1gil, o no est\u00e1 ah\u00ed, o es malo”. Fue el primero en empezar a crear looks totales, pero no “a medida”.<\/p>\n Walter Albini para Montedoro en Vogue Italia en 1971, a\u00f1o del primer desfile unificado, cuando Albini combin\u00f3 creaciones que dise\u00f1\u00f3 para 5 marcas, cada una especializada en un sector espec\u00edfico, en 180 looks totales diferentes. (Foto: Archivo Alfa Castaldi)<\/p>\n<\/div>\n Si la nueva moda iba a renacer entre la manufactura cl\u00e1sica y la industria intelectual, el traje fabricado industrialmente y vendido por talla comenz\u00f3 a ser dise\u00f1ado por nuevos creativos independientes: un camino que en esos a\u00f1os tuvo a Albini pero tambi\u00e9n a Karl Lagerfeld como protagonistas<\/strong> (ocupado entre Fendi, Chlo\u00e9 y Chanel). Las colaboraciones se suceden y con un nuevo productor veneciano, Papini, Walter finalmente conquista el puesto de director creativo de la marca Misterfox. Fuerte pasi\u00f3n por la decoraci\u00f3n y por aquellos a\u00f1os 20 que siempre amar\u00e1 tanto como Coco Chanel, celebrada en colecciones posteriores: \u00ab”Es la \u00e9poca de la que proceden los \u00fanicos mensajes de moda v\u00e1lidos, que revolucion\u00f3 una manera de vestir y de pensar \u00bb.<\/p>\n Se mueve entre Mil\u00e1n, Venecia y la residencia tunecina de Sidi Bou Said.<\/strong> Sintonizando con \u00ab\u2026una necesidad de cambiar por dentro y por fuera, de tener nuevas experiencias, de tener nuevas aventuras, de cancelar tab\u00faes\u00bb, Albini no tiene dudas. Con \u00e9l, Mil\u00e1n se convertir\u00e1 en el nuevo escenario de la moda. As\u00ed, en 1971, por primera vez, con sus tres “desfiles unitarios”, se presentaron y combinaron en diferentes lanzamientos cientos de modelos dise\u00f1ados para cinco marcas especializadas en diferentes campos. . Un preludio de lo que finalmente debutar\u00eda en 1973 como WA, una marca que lleva su nombre presentada con un desfile en Londres. El segundo, sorprendente, tendr\u00e1 lugar en el Caff\u00e8 Florian de Venecia, mientras que para el tercero optar\u00e1 por regresar a la capital de la alta costura, Roma.<\/strong>. Una presentaci\u00f3n no programada, la ma\u00f1ana despu\u00e9s del importante desfile de Valentino Garavani: \u00abTuvo coraje, todos podr\u00edan haberse ido… \u00a1Y en cambio todos se quedaron, proclamando su \u00e9xito!\u00bb a\u00f1ade Daniela Degl’Innocenti.<\/p>\n De la segunda colecci\u00f3n unitaria \u201cMarinarette\u201d Verano 1972 en Vogue Italia: inspirada en la moda mar\u00edtima de los a\u00f1os 1930 a 1950. (Foto: Archivo Alfa Castadi)<\/p>\n<\/div>\n A pesar de su elegancia, la irreverencia de Albini siempre fue una cuesti\u00f3n de alma, ciertamente no de pose. En 1974, en lugar de un desfile de moda, organiz\u00f3 una exposici\u00f3n de sus obras en Mil\u00e1n. En el restaurante Fiorucci, para una presentaci\u00f3n posterior, la ropa se exhibi\u00f3 en bustos que mostraban moldes de su rostro.<\/strong>. Y sigue siendo una de sus m\u00e1scaras con la que, en una galer\u00eda milanesa, expuso en paneles prendas encargadas a sus amigos, interpretadas seg\u00fan su propio estilo (poco despu\u00e9s, en otra galer\u00eda, decor\u00f3 falos con efecto escult\u00f3rico con los rasgos estil\u00edsticos del famoso dise\u00f1ador de la \u00e9poca).<\/p>\n El dise\u00f1ador Gualtiero (\u201cWalter\u201d) Albini en 1973. Pionero del total look, considerado por la prensa mundial \u201ctan fuerte como Yves Saint-Laurent\u201d, con \u00e9l Mil\u00e1n super\u00f3 a Florencia y Roma para convertirse en la capital de la moda italiana. (Archivo Alfa Castaldi)<\/p>\n<\/div>\n Incluso cuando decidi\u00f3 proponer la alta costura, opt\u00f3 por sorprender<\/strong>. En el Vivai del Sud de Roma, la colecci\u00f3n dedicada al rosa se celebr\u00f3 con el aroma de la “m\u00e1quina de esparcir sabores” de un artista, un almuerzo en tonos rosados \u200b\u200by como banda sonora 27 versiones de La vida en rosa. \u00abLas colecciones innovadoras fueron \u201cGuerriglia Urbana\u201d en 1976 y las siguientes, m\u00e1s folk.<\/strong>. En el primero, gracias a la dif\u00edcil situaci\u00f3n pol\u00edtica de la \u00e9poca, proponer mujeres con el rostro cubierto por pasamonta\u00f1as fue una provocaci\u00f3n que le dio muchos problemas. Se inspir\u00f3 en el deporte, en el trabajo, con prendas de abrigo con bajos sin rematar para ahorrar y hacer las prendas m\u00e1s accesibles. A partir de entonces su moda fue m\u00e1s concreta: jers\u00e9is, capas, prendas m\u00e1s masculinas.<\/strong>\u00bb afirma Morini, subrayando c\u00f3mo la ausencia de una estructura s\u00f3lida de producci\u00f3n y marketing ya hab\u00eda comenzado a socavar su realidad en comparaci\u00f3n con marcas como Armani y Versace.<\/p>\n Falleci\u00f3 a la edad de 42 a\u00f1os, en 1983.<\/strong>. En una de sus \u00faltimas entrevistas describe a la mujer a la que siempre quiso vestir: \u00abNo demasiado deportiva, pero con aspecto de alguien que practica deporte… Fuma mucho, viaja, no necesariamente est\u00e1 casada. Trabaja, pero Parece estar perpetuamente de vacaciones, tiene estilo, es elegante, misteriosa, sola, adaptable pero nada atractiva. No necesariamente bella, pero ciertamente irresistible.”<\/p>\n iO Donna \u00a9 TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS<\/p>\n<\/p><\/div>\nFantas\u00eda, desenfreno y genialidad<\/h2>\n